Kitabı oku: «Дача Style, или огород для авантюристов. Как получить урожай, если вы еще не бабушка», sayfa 3

Популярная морковка

НЕКОТОРЫЕ РАСТЕНИЯ, КАК ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ, СОЧЕТАЮТСЯ ПЛОХО. А НЕКОТОРЫЕ, НАОБОРОТ, ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ ОТПУГИВАТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ. НАПРИМЕР, БЛАГОДАРЯ СОДЕРЖАНИЮ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, НЕПРИЯТНОМУ ДЛЯ НАСЕКОМЫХ ЗАПАХУ. ТАКИМИ ХОРОШИМИ СОСЕДЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ ЛУК И МОРКОВЬ.

Морковная грядка

У меня лук и морковь растут на соседних грядках. Морковка отпугивает луковую муху, лук – муху морковную. Хорошие предшественники для моркови – пасленовые растения (картошка, томаты, баклажаны), а также бобовые (фасоль, горох). Нежелательно сажать ее на грядках, где в прошлом году росли пастернак, сельдерей и собственно морковь.

Морковь – один из популярнейших корнеплодов. Ее можно добавлять в самые разные блюда, есть сырой, сушить, мариновать, делать из нее сок! Поэтому представить огород без этого корнеплода довольно сложно.

Морковку крайне редко сажают при помощи рассады, обычно семена сеют сразу на грядку. Делать это нужно тогда, когда земля достаточно прогрелась и наступило устойчивое тепло.

Обязательно обратите внимание на сроки созревания выбранного вами сорта – их обычно указывают на пакетике с семенами. Чем короче лето в вашем регионе, тем более скороспелая морковь вам нужна:

• раннеспелая морковь – от появления первых всходов до сбора урожая проходит около 80–100 дней;

• среднеспелая, срок ее созревания – 110–120 дней;

• среднепоздняя, срок созревания такой морковки – 120–130 дней;

• позднеспелая, срок ее созревания – 140–150 дней и более.

В большинстве регионов России морковку сеют в последних числах апреля и в течение всего мая. Какими должны быть грядки? Во-первых, хорошо освещенными. Во-вторых, морковь, как и все корнеплоды, любит рыхлую плодородную почву. В скудной плотной земле по понятной причине вырастить крупную свеклу, морковь, редис, брюкву крайне сложно! Если корнеплоду не хватает питательных веществ и приходится пробиваться сквозь землю, больше напоминающую асфальт, он вырастет мелким, корявым, волокнистым и невкусным. Морковка предпочитает почву нейтральной кислотности.

Сейчас выведено множество сортов моркови, в том числе и цветной: корнеплоды могут быть ярко-желтыми, фиолетовыми, почти белыми и так далее. Но не гонитесь за экзотикой, если у вас пока не так много опыта. Как правило, чем причудливее сорт, тем он капризнее. Потренируйтесь на обычной, «олдскульной» морковке!

Как подготовить грядку?

Землю нужно хорошо перекопать, разрыхлить, разбить все комочки, убрать остатки сорняков (если есть).

Далее делаем бороздки глубиной около 5 см на расстоянии 20–25 см друг от друга. Например, если ваша грядка шириной 1 м, вы можете сделать на ней четыре продольные бороздки. Боковые не должны располагаться слишком близко к краю: если он окажется слегка размыт дождем – всходы могут пострадать, особенно пока они совсем мелкие. Поэтому многие оформляют морковную грядку деревянными бортиками.

В каждую бороздку засыпаем универсальное комплексное минеральное удобрение или специальную подкормку для корнеплодов. Я не даю здесь дозировки, так как существуют десятки удобрений, и вам нужно просто купить наиболее подходящее и строго следовать указаниям на упаковке. Например, там может быть написано, какое количество гранул (порошка) можно насыпать в бороздку длиной 1 м или сколько удобрения нужно растворить в 10 л воды, чтобы пролить определенную площадь. Ни в коем случае не превышайте дозировку! Слишком много удобрений – тоже плохо!

Далее присыпаем удобрение тонким слоем песка – примерно 2 см. Влажный песок поспособствует прорастанию семян.

Затем бороздки можно припудрить смесью золы и табачной пыли в пропорции 1:1. Это, во-первых, хорошая профилактика от вредителей, а во-вторых, такая смесь служит дополнительным удобрением и понижает кислотность почвы.

А вот посадка самих семян – дело довольно сложное. Они очень мелкие, поэтому, когда неопытный овощевод берет их в руки и начинает насыпать в бороздку, получается где-то густо, а где-то пусто. Сажать же по одному семечку очень долго. Но производители семян об этом уже подумали и предлагают вам несколько вариантов!

1. Семена на ленте. В этом случае они приклеены безопасным для растений клеем на специальную ленту на оптимальном для прорастания и развития расстоянии друг от друга – 4–5 см. Мы помещаем ее в бороздку ребром, а не кладем горизонтально – иначе сама лента помешает появлению ростков. Затем она засыпается слоем земли примерно 1–1,5 см. У этого способа есть большой плюс – всходы не нужно будет прореживать. Но есть и недостаток – в большинстве случаев морковку приходится потом досеивать, так как обычно не все семена на ленте хорошего качества, и часть из них в итоге может не взойти.

2. Дражированные семена. В этом случае производитель покрывает семечки специальной яркой оболочкой, как конфеты глазурью. Эта оболочка, во-первых, защищает от вредителей и содержит в себе дополнительные питательные вещества, а во-вторых – такие семена гораздо легче сеять. Кладем их в борозду на расстоянии примерно 3 см друг от друга. Если получилось слишком близко – впоследствии всходы можно будет проредить. Присыпаем слоем грунта примерно 1 см.

3. И наконец обычные семена. Тут ничего особенного не придумаешь – просто берите их щепоткой и равномерно насыпайте в борозду, стараясь не слишком частить. Но надо быть морально готовым к тому, что в дальнейшем вам придется несколько раз их проредить.

Все посажено? Семена засыпаны грунтом? Слегка уплотните его и как следует пролейте грядку. Лучше при помощи насадки с мелкими дырочками, чтобы грунт не размывался.

Затем желательно укрыть грядку – хотя бы при помощи дуг с наброшенным на них спанбондом или полиэтиленовой пленкой. Таким образом мы сохраняем необходимую влажность, создаем эффект парника для скорейшего прорастания и, самое главное, защищаем грядку от вымывания семян, если вдруг пройдет сильный ливень. Кроме того, если вы, например, появляетесь у себя на участке только раз в неделю – на выходных, за это время на поверхности земли при солнечной погоде может образоваться корка, сквозь которую росткам будет трудно пробиться. Примерно через две недели после того, как проклюнулись всходы, укрывной материал можно снять. Если же вы находитесь на участке постоянно, то в хорошую погоду днем устраивайте «проветривания» на 2–3 часа до истечения четырнадцатидневного срока.

После того как появились всходы моркови, уход за ними – это своевременное прореживание, обязательная прополка, рыхление почвы между рядами и подкормка по графику того удобрения, которое вы выберете. Помните, что свежую органику (например, неперепревший навоз) морковь не любит – от этого корнеплоды деформируются и «уходят в ботву». Также, пока растения молодые, от вредителей их нужно обрабатывать только биопрепаратами, так как химия накапливается в корнеплодах.

Не забудьте проредить…

Для моркови характерна неравномерность всходов, то есть одни проклевываются раньше, другие – позже. Поэтому ростки получаются разного размера. У каких-то, например, уже появилась пара настоящих листочков, а у каких-то – только-только вылезли семядольные. Кстати, если вы по какой-то причине не посадили морковь в апреле или мае, сделайте это в июне, только выбирайте скороспелые сорта. Можно также досеять ее между уже имеющимися рядами. Но не забывайте, что морковь нужно обязательно прореживать! Причем делать это своевременно, так как растущие корнеплоды, посаженные слишком густо, попросту переплетутся, и потом вам будет крайне сложно это сделать.

1 этап прореживания проводим после появления первых двух настоящих листочков – это примерно через 3–4 недели после прорастания семян.

2 этап – через 21–28 дней после первого удаления лишних ростков. В этот период убираем слабые и загущающие саженцы. Оставлять нужно растения с 4–6 полноценными листочками.

Чтобы прореживание прошло легко и быстро, почва на грядке должна быть хорошо увлажнена. Для этого полейте ее заранее, чтобы вода полностью впиталась в грунт.

Расстояние между саженцами должно быть примерно 3 см. Ненужные растения выдергиваем предельно аккуратно и строго вертикально, чтобы не навредить растущим рядом корнеплодам. Параллельно убираем сорняки.

Стоит ли использовать всходы после прореживания? Да, удаленные ростки можно пересадить в те места, где морковь взошла редко. Выберите для этого неповрежденные растения с крепким корнем, при этом ботву нужно частично подрезать. Такую «рассаду» перемещаем на свободные места на расстоянии примерно 5–7 см друг от друга. Но лично я использую ее крайне редко, потому что если даже она приживется и пойдет в рост, то в конечном итоге созревшие корнеплоды, скорее всего, будут деформированными, небольшими, с множеством дополнительных отростков.

…И подкормить

Хочу поделиться с вами замечательным рецептом зеленой подкормки для моркови! В какую-нибудь емкость плотно укладываем любые удаленные с грядок сорняки и зеленую траву так, чтобы до краев оставалось примерно 1/3 ее высоты. Затем заливаем их водой, которая должна полностью покрыть зелень. Перемешиваем и накрываем крышкой. Герметично закрывать емкость не нужно, так как содержимое постепенно начнет бродить и выделять газ. Оставляем все это примерно на неделю в солнечном месте и используем следующим образом: берем ведро с 10 л воды и вливаем туда 500 мл процеженного зеленого настоя. Но предупреждаю сразу: аромат у такого удобрения сногсшибательный в буквальном смысле этого слова!

Не переживайте, если во время полива ботва у моркови поляжет – это абсолютная норма. Спустя пару часов она вернется в свое исходное положение.

По мере роста морковки нужно будет снижать концентрацию азота и давать больше фосфорно-калийных удобрений. Лучше всего чередовать корневые и внекорневые подкормки с интервалом примерно 2–3 недели.

Корневая подкормка проводится либо при помощи разбрасывания удобрения по поверхности земли (с последующим рыхлением) и увлажнения, либо путем полива под корень раствором удобрений. При внекорневой подкормке (она же – «подкормка по листу») растение опрыскивается раствором полностью. Далеко не всегда одно и то же удобрение годится и для корневой, и для внекорневой подкормки. Но если вам попалось именно такое, помните: при внекорневом способе концентрация должна быть вдвое меньше! И обязательно соблюдайте все дозировки!

Время сбора урожая

Не думайте, что появление густой и пышной ботвы – признак того, что уже можно собирать урожай. Активный рост корнеплодов начинается после окончания формирования листовой массы – не ранее второй половины лета. Конечно, если вам ужасно хочется погрызть свежей морковки, вы можете вытащить несколько штук, но храниться такой корнеплод не будет – у него еще слишком нежная кожица. Да и вкус у недозревшей морковки может оказаться не очень.

Помните, что в период активного роста и нарастания ботвы моркови требуется максимум питания и влаги, так как в дальнейшем все нужное и полезное из ботвы пойдет в корень. А значит, от этого зависит и ваш урожай!

Как же понять, что уже пора убирать морковь? Если мы выдернем корнеплоды из грядки раньше времени – они получатся мелкими и невкусными и не будут хорошо храниться; если же морковь сидит в земле дольше положенного ей времени – она трескается, загнивает, становится грубой, жесткой. Поэтому обращаем внимание вот на что:

• во-первых, помним, какую морковь мы сеяли (с каким сроком созревания): раннеспелую вполне можно собирать в середине лета, среднеспелую – в конце лета / начале осени, а позднеспелую – практически перед заморозками;

• во-вторых, если вдруг вы не в курсе, какой сорт морковки растет на вашем огороде, ориентируйтесь по внешним признакам: например, если нижние листочки ботвы пожелтели и поникли – это может сигнализировать о готовности урожая.

А самое верное решение – вырвать пару корнеплодов и оценить их вкус и внешний вид. Если они крупные, ярко-оранжевые и вкусные – морковь готова к уборке. Если на корнеплоде начинают отрастать маленькие и тоненькие белые корешки – это означает, что он собирается «перезагружаться», чтобы после зимы зацвести и дать семена. Это тоже признак готовности. Дело в том, что морковь – двулетнее травянистое растение, которое зацветает на второй год жизни. Но иногда, особенно у скороспелых разновидностей, это может произойти и в первый год, если вы затянете с уборкой.

Крупные корнеплоды выкапываем пораньше, а мелкие – особенно если мы их подсеивали летом – оставляем в земле еще ненадолго. Когда земля рыхлая, морковь можно вытаскивать из нее, просто аккуратно потягивая за ботву. Но если ботва остается у вас в руке, а морковь на грядке – лучше воспользоваться вилами или небольшой лопатой. Старайтесь не повреждать корнеплоды – разрезанные инструментом, они долго храниться не будут!

После того как вы достали морковь из земли – просто отряхните ее от прилипшего грунта. Ни в коем случае не скоблите ее лопатой или ножом, не обстукивайте о доску или землю – все это приведет к повреждениям, и во время хранения морковка начнет загнивать.

Ботву откручивать не нужно, ее следует срезать острым ножом, но только так, чтобы не повредить сам корнеплод. Черешки оставляем не более 1 см длиной. После этого раскладываем морковь для просушки на открытом воздухе, но не под прямыми солнечными лучами, примерно на 2–3 часа.

Подсушивать овощи вместе с ботвой не нужно, иначе она за короткий период высосет всю влагу из корнеплода – и он будет хуже храниться, а также станет менее вкусным. Также ни в коем случае нельзя срезать ботву до уборки.

Далее сортируем корнеплоды: все экземпляры с повреждениями и трещинами нужно отложить в сторону – они пойдут для приготовления пищи в первую очередь. Здоровая, неповрежденная морковь отправится на хранение на зиму. Если у корнеплода позеленели макушки – ничего страшного и необычного в этом нет, просто под действием солнца активизировался хлорофилл. Некоторые рассказывают всякие ужасы о том, что зеленая часть – ядовитая, ничего подобного. Она просто невкусная, и при приготовлении морковки ее лучше отрезать.

Где и как хранить морковь?

А теперь разберемся с вопросом хранения урожая. Наилучший вариант – отправить морковь в погреб, подвал или другое прохладное помещение. Для этого после сушки нужно сразу разложить ее в темном месте примерно на 5–7 часов, чтобы овощи немного охладились и подготовились к дальнейшему хранению. И только после этого можно убирать их в погреб или другое место. Лучше всего морковь лежит при температуре +1… +2 °C, влажность при этом не должна превышать 80 % (допустимо немного меньше, но не больше). Место хранения обязательно должно быть темным. Можно пересыпать корнеплоды песком. Для этого вам понадобится небольшой ящик или коробка с плотным дном, которое необходимо застелить целлофаном или любой другой пленкой. На нее насыпаем слегка влажный песок (из расчета 10 частей песка и 1 часть воды), а на него в один слой укладываем морковь – так, чтобы корнеплоды не касались друг друга. Сверху – еще один слой песка приблизительно 10 см. Затем чередуем слои моркови и песка до тех пор, пока не заполним емкость. Вместо песка можно использовать, например, вермикулит или опилки. Готовые ящики и коробки лучше не ставить на пол, а разместить на подставках или специальных полках.

Если у вас нет погреба или вы живете в квартире – морковь можно хранить в полиэтилене.

Для этого все корнеплоды должны быть аккуратно вымыты и просушены. После этого укладываем их в пакеты, завязывать которые не нужно, так как в них будет скапливаться углекислый газ и морковка испортится. Если же вы все-таки сделали это – проделайте в них отверстия для доступа воздуха.

Вместо полиэтиленовых пакетов для хранения морковки можно использовать пищевую пленку. Заворачивайте в нее корнеплоды по 3–5 штук (в зависимости от размера), большее количество приведет к быстрой порче. Расфасованные и упакованные в пакеты или пленку корнеплоды можно держать в холодильнике до 2–3 месяцев или на непромерзающем балконе/лоджии до 4–5 месяцев.

Далее – таблица с сортами морковки, которые я могу смело вам рекомендовать.