Kitabı oku: «Япония без диоптрий», sayfa 2

Отель Белкен

К 16—30 приехали в отель Belken (4 звезды), заселились в номер на 6 этаж. 45000 иен за три ночи. Дороговато, конечно, если учесть, что номер небольшой (16 квадратных метров). Но в большинстве отелей Токио номера и того меньше.

Фото отеля и нашего номера.

Хотели пойти пообедать в намеченном трактире, но все подобные заведения вокруг были закрыты до 17 часов. Плюнули, пошли в магазин 7 Eleven, купили еды на 3200 иен, и покушали в номере.

Завалились спать, ибо усталость была уже зашкаливающей.

Проснулся в 20 часов, вскипятил чайку, сел за ноутбук писать первые впечатления. Впереди была вечерняя прогулка по Токио. И все остальные дни путешествия. Жена сладко посапывала в мягкой постели, я не решался ее будить до девяти вечера. За окном негромко шумели шинами автомобили, где-то слышались сирены санитарных или полицейских машин. Огромный город жил своей особенной жизнью. Мне была очень приятна мысль, что мы незримо влились в этот поток двумя волнительными от встречи с ним маленькими ручейками.

Финансовые расходы дня:

14.11. Аэропорт. Суйка две штуки – 6000 иен. Проездные на метро трое суток – 3000 иен. Автобус до вокзала 2000 иен. Парк 870 (500+250+120 вода) иен. Еда 5729 иен. Всего 17479 иен.

Токио второй день

На второй день в столице Японии были большие планы. Дома я разработал маршрут, стараясь оптимизировать его в плане последовательных перемещений. С тем, чтобы расстояния между интересующими нас местами было минимальным.

Вот мой конспект, с рисунками из карты гугл.

Токио день второй

1) Императорский парк

2) Храм Ясукуни и военный музей

3) Музей Эдо-Токио

4) Сибуя

5) Парк Еёги

6) Храм Мейдзи

Едем от отеля в императорский парк. Там смотрим парк, возможно музей.

От отеля пешком 400 метров до синей линии станции Kayabachi Station, и по ней 3 остановки до станции Takebashi Station. Из метро до императорского дворца 450 метров. А парк рядом.

Далее идем от мостика через канал в сторону храма Ясукуни и военного музея.

Там подходим к деревянным воротам, минуем их и потом идем налево к храму. Проходим еще ворота и подходим к храму. Справа от него – военный музей.

От Kudanshita Station до музея Эдо ехать так: по зеленой ветке Sinjuku Line с платформы 6 едем 6 остановок до станции Morishita Station, там за одну минуту переход на розовую Oedo Line и одну остановку до Ryogoku Station. Всего дорога – 15 минут.

От Ryogoku Station до музея идти 210 метров. Цена билета вроде 600 иен. Есть наушники с русским текстом.

От музея Эдо до Сибуи ехать так: от Ryogoku Station по розовой линии одну остановку с платформы 2 на юг до станции Kiyosumi-shirakawa Station, там 2 минуты переход на светло-фиолетовую линию Hanzomon Line, и по ней с платформы 1 десять остановок до станции Сибуя. Весь путь 40 минут.

Сибуя.

Там идем на выход под названием Хатико. Смотрим собачку и самый оживленный перекресток мира, потом идем на север 750 метров к парку Еёги.

Идти правее здания, на котором написано Starbuks coffee. Через метров 100—150 слева будет универмаг Seibu. Там, на 8 этаже, находится одна из лучших конвейерных суши едален: Katsu Midori Seibu Shibuya. Но обычно с очередью!

Примерный путь от Сибуи к парку Еёги.

От парка Еёги к храму Мэйдзи идти на север 160 метров.

Один из самых популярных храмов в Японии. Сюда приходят просить исполнения желаний, купить оберег на год, вернуть прежний оберег. Здесь большой парк деревьев и воздух насыщен запахами деревьев. В жаркую погоду здесь всегда прохладно. Обязательно надо пройти через трое ворот, перед тем как подойти к храму. Но прежде перед третьими вратами, слева будет умывальня. Надо ковшиком набрать из струи воду, полить на левую руку, затем поменяв ковшик в другую руку, омыть правую, выпить глоток воды из своей левой ладони и остатками воды из ковшика омыть рукоятку ковша опрокинув ковш. Подойдя к святилищу, надо бросить монетку в деревянный короб, поклониться два раза, хлопнуть два раза в ладони, молча попросить о сокровенном желании и ещё раз поклониться. Рядом с храмом можно купить обереги и деревянную табличку, написав на ней желание в настоящее времени, повесить рядом с другими желаниями и ждать исполнения!

Написать желание на деревянной табличке. Оно обязательно сбудется.

Назад до отеля добираться так: идем от храма на северо-восток до станции метро Yoyogi Station (розовая линия Oedo Line) (далеко идти! Надо держаться правее в сторону поездов на открытой линии, потом идти вдоль нее на север) по ней едем 2 остановки до станции Аояма Иттёма, там переход на ветку метро Ginza и по ней 7 остановок до станции Нихомбаши.

Может, надо лучше назад топать на Сибую? Но это еще дальше!

Вот такой план был составлен еще дома. Но, как это часто бывает, он не был полностью осуществлен по независящим от нас причинам. А именно пункт первый – Императорский парк подкачал. Был закрыт на санитарный день.

Выгрузившись на станции метро Takebashi Station, мы увидели такие пейзажи.

Подойдя по этому мостику к воротам парка, увидели там печальную запись: парк закрыт на целый день. По плану мы должны были пересечь его отсюда к юго-западу, чтобы по мостику на схеме перейти в город и там топать до храма Ясукуни.

Что ж. Пошли вдоль парка. Здесь у меня получилась ошибка. Лучше бы мы вернулись в метро, и там проехали одну остановку до Kudanshita Station, от которой до Ясукуни рукой подать.

Нет! Как говорится, дурная голова ногам покоя не дает! Думал – пофотографирую парковские пейзажи хотя бы сбоку. В итоге мы протопали, по моим ощущениям, километра три. Нет, такой утренний моцион, оно конешно, полезен для организьма, но только не в нашем случае. Ведь впереди еще столько достопримеЧАтельностей, что ножки наши могут зарыдать и отказаться исследовать жизненное пространство Японии.

Как бы то ни было, сделанные фото никак не компенсируют затраты энергии на этом отрезке.

Журавль иль цапля? Я так и не понял. Кто знает? Моя версия – цапля.

Наш путь.

Ворон. Каркал будь здоров!

Ров с водой перед крепостной стеной.

Молодые люди спешат на учебу и работу.

Наконец, мы подходим к храму Ясукуни.

Читаем информацию о всём комплексе:

Cвятилище Ясукуни – это обширный комплекс построек и садов, который заслуживает неспешного посещения, чтобы насладиться царящей в нем атмосферой мира и покоя, не говоря уже о красоте.

Как и перед любым храмом, перед Ясукуни установлены традиционные японские священные ворота тории, которые выглядят как два столба и горизонтальная перекладина вверху. Первые ворота, которые вам встретятся, были самыми большими в Японии на момент возведения, а именно – в 1921 году. Их высота составляет 25 метров, а ширина – 34 метра, но это копия, так как первоначально установленные ворота были разрушены. Пройдя ворота, вы попадете на аллею. Она приведет вас ко вторым воротам-тории, которые меньше, чем первые, хоть и являются самыми большими бронзовыми воротами в стране.

Не забудьте омыть рот и руки водой из гранитной чаши слева от вас, прежде чем пройти ворота-тории и дойти до главных ворот Синмон, которые целиком сделаны из кипариса.

Миновав ворота, на створках которых изображены эффектные золотые хризантемы, имеющие полтора метра в диаметре,

вы попадете в просторный вишневый сад, расположенный перед самим храмом.

Слева вы увидите два строения с офисами, а справа обратите внимание на маленький театр Но, в котором устраивают представления в честь павших в битвах.

(фото картины из военного музея)

После третьих ворот-тории, также сделанных из кипариса, вы окажетесь перед главным залом, украшенным большим белым занавесом со стилизованными изображениями хризантем, символов императора. Перед входом находится деревянный ящик для пожертвований. Здесь вы можете поприсутствовать при некоторых ритуалах, которые священнослужители и обычные граждане совершают в честь душ предков, почитаемых в храме.

Справа находятся большой зал ожидания и еще одно здание, используемое для размещения многочисленных паломников, которых сюда прибывает более пяти миллионов в год.

За главным залом имеется другой двор, лежащий перед главным святилищем, возведенным в 1872 году, и отреставрированным в 1989 году. Именно в нем, согласно традициям синтоизма, обитают души умерших предков. Однако туристам доступ в это святилище закрыт.

Любопытный факт: в апреле 2014 года певец Джастин Бибер посетил Ясукуни и выложил одну из своих фотографий в Интернет, но после критики от своих китайских, японских и корейских фанатов сказал, что не знал о том, что храм, на фоне которого была сделана фотография, является символом японского милитаризма…

Вот он, во всей красе. Храм Ясукуни.

Это особенный храм в Токио. Японцы уверены, что в нем живут души воинов, погибших за Отчизну.

Читаем сведения из путеводителя:

Императорское святилище Ясукуни посвящено японцам, погибшим в различных войнах, в которых участвовала Япония. Святилище было основано императором Мэйдзи в июне 1869 года под названием Сёконся, чтобы почтить воинов, павших за императора в японской гражданской войне, именуемой война Босин. Согласно традиции, когда император Мэйдзи посетил храм в первый раз, 27 января 1874 года, он сочинил стихотворение. Оно гласило следующее: «Я хочу заверить тех, кто сражался и погиб за нашу страну, что ваши имена будут жить вечно в этом святилище». В 1879 году император дал святилищу новое название – Ясукуни, что буквально означает «храм мира в стране».

Здесь вы не найдете могил: вместо этого тут перечислены имена, происхождение, даты рождения и места гибели 2 466 532 человек. Это мужчины, женщины и дети, погибшие за родину и за императора начиная с 1853 года, вне зависимости от их ранга или социального положения.

Нужно сказать, что в синтоизме духи умерших считаются божествами, и, следовательно, храм является своего рода обиталищем душ, а не мемориалом.

Японцы верят, что почитать умерших следует, обращаясь с ними так же, как при жизни. В связи с этим в святилище Ясукуни ежедневно проводятся ритуалы подношения пищи благородным духам и посвящения им благодарственных речей.

Два раза в год, весной и осенью, император, в сопровождении членов своей семьи, лично прибывает в храм, чтобы оказать почести погибшим. По этой причине занавес на ограждении перед входом в храм украшают изображения хризантемы, символа императорской власти.

В святилище проходят различные синтоистские праздники, особенно весной и осенью, когда сюда приносят микоси, небольшие деревянные модели храмов, чтобы воздать почести японским богам.

Любопытный факт: здесь почитают всех погибших за Японию, даже если это были люди иных национальностей, а также всех погибших во время Второй мировой войны, в том числе бывших врагов, поскольку в святилище поклоняются тем, кто погиб за свою родину.

Рядом с храмом воспитательницы гуляют с детишками.

Ну а мы идем направо, к военному музею. Забегая вперед, скажу, что он произвел на меня такое огромное впечатление, что заслуживает отдельного большого рассказа.

Военный музей Юсукан

Работает с 9 до 17 часов. Стоимость билета 1000 иен.

Военный музей Юсукан, построенный в 1882 году, был сначала посвящен памяти погибших воинов в гражданской войне 1868—1869 гг. Затем войны шли одна за одной и музей пополнялся. Одно время был закрыт по распоряжению американских оккупационных властей. Но все вещи в музее сохранились.

Юсукан в переводе означает «Дом доблестных мужей». Для японцев важно было показать величие самурайского духа, воинскую доблесть соотечественников. Что они прекрасно сделали на примере экспонатов данного музея.

Мы пришли сюда чуть раньше 9 утра. Во дворе уже томились ожиданием несколько человек. Музей состоит как бы из двух частей. Справа большой стеклянный холл, слева кирпичное здание.

Снаружи музея несколько памятников. Вот этот посвящен японским женщинам, вдовам, в отсутствие мужей растящим своих детей.

А тут в натуральную величину – собака и лошадь. Это памятник погибшим в войнах лошадям и служебным собакам.

А это памятник летчикам камикадзе.

Однако, не все японские воины, добровольно жертвующие жизнью, называются камикадзе. Камикадзе – это лишь летчики. А кроме них было много добровольцев, таранящих противника на лодках, торпедах, и просто с боевым зарядом на теле. Все они называются тэйсинтай. Именно им посвящены несколько залов музея.

Однако, пора и нам зайти внутрь его. Сразу в большом зале видим паровоз.

Это модель С56—31. Смотрели фильм «Мост через реку Квай»? О событиях в Таиланде. Именно там мы с женой видели точно такой паровоз. Японцы с помощью военнопленных строили железную дорогу в Таиланде, вдоль реки Квай. Далеко забрались, однако…

Рядом с паровозом стоит большой самолет.

Это – истребитель «Мицубиси А6М». Неофициальное название, которое дали ему – «Зеро». Прекрасная машина, наводившая ужас на противника.

Рядом с паровозом – 150 мм гаубица, модель 96 образца 1936 года.

В первых залах музея – образцы старинного самурайского оружия.

Боевая форма воинов.

Это – доспехи знаменитого полководца Минамото но Йосийе, которые он носил 900 лет тому назад.

В музее много картин, посвященных разным сражениям.

Стенд, посвященный нападению японской авиации на американскую базу Пёрл-Харбор.

Тут – о войне в Юго-Восточной Азии.

Адмирал Такидзиро Ониси с помощью своих тэйсинтаев не смог изменить ход войны. Хотя эти самоубийцы и нанесли немалый урон кораблям противника.

Теперь – о тэйсинтай. Этих воинов-самоубиц возглавлял адмирал Такидзиро Ониси. Его называли отцом камикадзе. Стенд, посвященный этому военноначальнику. Форма, личные вещи.

Вот, смотрите. Специальная торпеда (черный цвет) под названием Кайтэн.

Читаем сведения об этом оружии:

Пилот просто помещался в рубку, люк в неё задраивался. Поиск цели пилотом осуществлялся с помощью перископа на небольшой глубине. После выхода на цель и прицеливания пилот переключал торпеду в режим атаки: перископ убирался, глубина увеличивалась и включался полный ход. Покинуть торпеду в случае промаха пилот не мог и погибал от недостатка кислорода, впоследствии в конструкцию был добавлен механизм самоликвидации.

Торпеда «Кайтэн» показала себя малоэффективным оружием. Подготовка к пуску была длительной и довольно шумной. Поскольку кайтены были рассчитаны на малую максимальную глубину погружения и крепились при этом снаружи лодки, допустимая глубина погружения самой лодки соответственно уменьшалась, а уязвимость от противолодочных средств – увеличивалась. Точность и надёжность при пусках на большую дальность были неудовлетворительны. Командиры японских подлодок понимали это. I-58, потопившая крейсер «Индианаполис» (через три дня после того, как он доставил на Тиниан атомную бомбу «Малыш», позже сброшенную на Хиросиму), атаковала обычными торпедами, несмотря на наличие четырёх «Кайтэнов» и вопреки просьбам их пилотов. Крупнейшим кораблём, потопленным «Кайтэнами», стал американский танкер «Миссисинева».

Помнится, видел документальные кадры, когда японец сидит на торпеде, несущейся на корабль. С судна по нему ведется огонь из стрелкового оружия. Японец уже весь в дырках от пуль, но держится на торпеде (привязан!). В итоге атака удается и судно вскоре уходит на дно. Снимали кадры с другого корабля.

На этой фотографии мы видим специальный самолет для камикадзе.

Читаем о нем:

Самолет-снаряд Yokosuka MXY7 «Ohka» («Ока») модель 11 («Цветок вишни») мог нести 1200 кг взрывчатки, развивал скорость до 855 км/ч и управлялся пилотом-камикадзе. «Ока» подвешивался к бомбардировщикам. При подлете к цели эти самолеты-снаряды отцеплялись, и дальше их пилотировали смертники.

В музее много экспонатов, посвященным смертникам. Вот здесь виден белый платок. В Японии белый цвет – символ смерти. Этим платком и повязывали голову тэйсинтаи.

В зале славы смертников. Слева видны эти повязки.

Стремление японцев попасть в ряды тэйсинтаев потрясает воображение. Историками описаны такие факты: если мужчина имеет семью, то ему запрещено становится смертником. Так вот, были случаи, когда жены таких солдат добровольно уходили из жизни, и даже перед этим убивали своих детей. Чтобы муж мог стать героем-смертником, выполнить свой долг перед отчизной. Примером служит история лейтенанта Хадзимэ Фудзи. Его жена, убив двух детей, написала предсмертную записку о том, что сделала это сознательно, чтобы не мешать мужу стать героем.

Особое значение для японцев имеют предсмертные письма тэйсинтай. Вот одно из них, написанное пилотом – камикадзэ своей матери: «Оглядываясь назад, я был очень счастлив твоей добротой и любовью ко мне. Когда ты получишь это письмо, я уже погибну. Но ты не должна лить слезы. Если ты посмотришь на мою фотографию и скажешь, что я сделал все правильно, тогда я с гордостью помашу тебе рукой с небес и отправлюсь в храм Ясукуни».

Вот они, японские смертники. Их многочисленные фото выставлены в отдельном зале.

А это —скульптура смертника водолаза. С помощью вот этого заряда он снизу подрывает днище вражеского корабля.

Лодка, на которой разгонялись смертники, тараня противника. Была по максимуму начинена взрывчатыми веществами.

Что в итоге случилось с адмиралом Такидзиро Ониси? Когда американцы сбросили две ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, Япония капитулировала. Адмирал яростно протестовал против такого решения, требуя продолжать военные действия. Но к нему не прислушались. В итоге 15 августа 1945 года он сделал себе харакири и мучительно умирал в течение 12 часов. Сейчас считается национальным героем.

В зале, где расположена торпеда «Кайтен», лодка и самолет для камикадзе, есть еще ряд интересных экспонатов. Например, вот этот самолет.

Это – пикирующий бомбардировщик D4Y «Суйсэй» («Suisei») – «Комета». Разбитую машину нашли в джунглях на одном из островов Тихого океана и восстановили.

Вот разбитые части от нее.

Мотор.

Неподалеку стоит японский танк. Рядом зенитное корабельное орудие, 457-мм с суперлинкора «Ямато»

Снаряды для корабельных орудий.

Миномет.

Пулеметы.

Атрибуты военного быта: каски, котелки, фляжки и тд и тп.

Очень много экспонатов посвящено форме различных родов войск Японии, и памяти разных военноначальников.

Боевые флаги.

Скульптура, отражающая весь агрессивный дух японского милитаризма.

Поэтому в разных странах до сих пор осуждаются известные персоны, которые приближаются к храму Ясукуни и военному музею. Однако следует лишь позавидовать японской нации, бережно хранящей память о своих героях. Что было – то было. Практически все нации воюют время от времени. Кто-то лучше, кто-то хуже. Японцы, по-моему мнению, сражались всегда достойно. Об этом говорят их победы над русской армией в начале 20 века, и успехи на фронтах Азиатского региона во Второй мировой. Лишь ядерные удары американцев сломили сопротивление японцев. Может, и к лучшему, как ни кощунственно это звучит. Ведь не будь их, сколько еще погибших было бы при продолжении войны с СССР и США.

На меня данный музей произвел огромное впечатление. Лучший из всех, что я видел по военной тематике.

Музей Эдо-Токио

Вход 600 иен, работает с 9—30 до 17—30. Выходной понедельник.

Музей посвящен Токио, самой густонаселенной городской агломерации нашей планеты.

Токио был одним из самых крупных городов мира уже в XVIII веке, когда он назывался Эдо, то есть «устье реки», так как его население составляло более одного миллиона человек. Древний Эдо возник как рыбацкое поселение и затем стал самым важным политическим центром японской империи. Название города было изменено на Токио, что означает «восточная столица», в 1869 году, когда семнадцатилетний император Мэйдзи, решил устроить в нем свою резиденцию.

В наше время под Токио понимается созданная в 1943 году префектура, включающая в себя ряд городов и поселков. Она входит в крупный регион, называемый «Большой Токио», число жителей которого, только представьте, превышает 37 миллионов человек.

Несмотря на густонаселенность, Токио считается одним из самых удобных для жизни городов в мире, потому что он является одним из самых технологически развитых мегаполисов.

Своим многоцветьем и рациональным устройством Токио производит впечатление города будущего. Его рынки, где кипит жизнь, и шикарные торговые улицы со сверкающими неоновыми вывесками, сверхскоростные поезда, а также головокружительная и эпатажная ночная жизнь квартала Роппонги – все это делает Токио исключительно притягательным, особенно если вы приехали сюда в первый раз.

Вырисовывающийся на фоне неба футуристический силуэт столицы, с каждым годом дополняющийся все более высокими башнями и небоскребами с самыми ультрасовременными формами, обязан своим появлением, помимо прочего, двум событиям, заставившим жителей дважды перестраивать город. Это Великое землетрясение Канто 1923 года, которое стало причиной гибели 140 тысяч человек, и бомбардировки Второй мировой войны, которые в 1944—1945 годах сровняли с землей более половины города.

Тем не менее, Токио сохранил также многое из своего прошлого, из так называемого периода Эдо. Восхитительные сады, сказочные буддийские храмы и синтоистские святилища, императорский дворец, богатые музеи, традиционные японские театры. Но и стадионы сумо позволят вам открыть для себя утонченную японскую культуру, делая каждую минуту, проведенную здесь, поистине незабываемой.

Музей Эдо-Токио находится рядом со станцией метро Ryogoku. Построен в 1993 году. Оригинальный дизайн, высота здания 62,2 метра неслучайна. Именно такой высоты был древний замок Эдо.

Музей знакомит с историей города с самого момента его основания в 1590 году сёгуном Токугавой Иэясу и до наших дней. Сёгун – это правитель Японии в определенный период (не путать с императором!)

Постоянная экспозиция включает две зоны: история Эдо и история Токио. Чтобы попасть в зону Эдо, посетители переходят по точной копии моста Нихомбаси.

Вот рисунок, обобщающий все зоны музея. Виден большой мост, переход по которому ведет к старинной части Эдо, слева уже более поздняя эпоха, а справа более менее современная.

В музее царит полумрак, поэтому многие фото получаются не очень хорошего качества.

В начале осмотра видим атрибуты старого Эдо.

Парусник.

Колесница императора.

Что-то самурайское. Ножны?

Бочка с квадратным отверстием. Для чего оно – я так и не нашел ответа в инете. Возможно, это «бочка позора» для пьяниц. Днища нет, бочка надевалась на человека, в отверстие просовывали руки, так и носил он эту тяжесть на себе.

Рядом с бочкой – виды суши.

Очень интересны макеты, представляющие мосты, здания, фигурки сотен людей, каждая из фигурок индивидуальна.

Вот, слева знаменитый мост Эйтай через реку Сумида.

Мост был построен в 1648 году и долгое время был единственным в городе. Это В 1807 году на мосту случилась большая беда. 19 августа на реке отмечали большой праздник, и на время прохода по реке больших прогулочных судов мост перекрыли. Потом его открыли для гуляющих, и толпа, стремясь увидеть зрелище, кинулась на мост. Мост с людьми рухнул прямо на праздничные суда. Погибло более 1500 человек.

А по этим макетам видно, что улицы в старом Эдо были широкими. На первых этажах всегда были магазины.

Одни из многочисленных ворот города.

А вот пример жилого дома японцев. В таком доме находились от 50 до 80 человек. Мебели не было, утром японцы убирали постель с пола и комнаты становились пустынными. Правилом жизни было – «одна комната – одна семья – одна квартира». В справочнике за 1878 год написано, что в Эдо-Токио было 128638 строений, в которых проживал 825191 человек. То есть, это означало около 6,3 кв. м на человека. Теснота и отсутствие личного пространства гнали людей из дома, и большую часть свободного времени люди проводили на улицах, в парках, садах, в ресторанах или харчевнях. Удивляющий нас до сих пор бытовой аскетизм японцев возник не сам по себе, а стал результатом суровых жилищных условий прошлого.

А вот реальное здание театра Кабуки.

Вид сцены театра.

Дома богатых жителей Эдо.

Фото сделано с помощью вспышки, каюсь…

Еще одно красивое здание.

За стеклами – сцены из жизни горожан, различные предметы.

Очень интересен макет католического собора Воскресенья Христова, который в Токио называют Николай До. Каждые полчаса здесь загораются огни, высвечиваются картины, связанные с историей собора. Звучит хоровая музыка. А главный вход опускается вниз, открывая посетителям вид на алтарь и внутреннее убранство. Поэтому именно здесь бывает наибольшее количество посетителей музея.

А вот возле этого красивого здания в натуральную величину тоже всегда много людей. Позируют на его фоне, садясь на велосипед прошлого или в коляску рикши.

Фото на память.

Недалеко от этого здания – такая цветочная композиция.

На пятом этаже представлены экспонаты Токио 20 века.

Стенд, посвященный страшному землетрясению 1923 года.

Землетрясение началось 1 сентября 1923 года, после полудня. Эпицентр его располагался в 90 км к юго-западу от Токио в море возле острова Осима в заливе Сагами. Всего за двое суток произошло 356 подземных толчков, из которых первые были наиболее сильными. В заливе Сагами из-за изменения положения морского дна поднялись 12-метровые волны цунами, которые опустошили прибрежные поселения.

Здесь – интерьер квартиры японцев середины 20 века. Уже европейского вида мебель.

В начале 60-х мечтой большинства японских семей были: холодильник, стиральная машина и черно-белый телевизор. А уж автомобиль – роскошь.

Но с середины 60-х в Японии стремительно улучшаются технологии, и качество техники под маркой Made in Japan становится недосягаемым практически для всех стран мира.

Помнится, как в СССР 70—80х годов все гонялись за этой техникой: магнитофонами, телевизорами, бытовыми приборами. Не остался в стороне от этой гонки и автор этих строк. Скупив в Калининграде так назыаемые «боны», я в магазине «Альбатрос», предназначенном для вернувшихся из рейса моряков, приобрел через знакомую продавщицу магнитофон «Панасоник». Радовал своим звучанием много лет. И, как ни странно, ни разу не сломался.

А вот тут стенд, посвященный памяти Олимпиады 1964 года в Токио. Я ту Олимпиаду, конечно, не видел. Был маленький, а в семье нашей не было телевизора.

Но впоследствии часто читал о ходе тех Игр. О знаменитой дуэли наших штангистов тяжеловесов – Юрия Власова и Леонида Жаботинского. Или о прыгуне в высоту Валерии Брумеле. Наши взяли 30 золотых медалей, США – 36.

Еще впечатление оставил поступок японского марафонца, который лидировал большую часть дистанции, но на финише его обогнали два спортсмена, под пристальным взглядом японского императора. Марафонец, видимо, так сильно переживал этот позор, что впоследствии сделал себе харакири.

Что-то сулит миру приближающаяся летняя Олимпиада 2020 года в Токио? Уже этот ветерок чувствуют туристы. В виде повышающихся цен на всё и вся.

Ну, а мы выходим из музея. Через этот симпатичный эскалатор.

И уже на улице видим притулившуюся к стене здания следующую картину.

Свастика.

Вынесена за пределы музея, дабы не пугать неосведомленных туристов. На самом деле В Японии иероглифический знак 卍 называется манджи (Manji), он использовался еще при покраске гончарных изделий в период Адзути-Момояма (1568—1603). Свастика на санскрите пишется Svastika и означает свасти, приветствие, пожелание удачи.

На этом я заканчиваю рассказ о музее Эдо-Токио. Горячо рекомендую к посещению данное место.