Kitabı oku: «Изгороди и заборы своими руками», sayfa 2

Изгороди из различных материалов

В садовом дизайне ограды выполняют две основные функции. Они физически ограждают пространство и/или ограничивают обзор. Большинство стен, возведенных по периметру участка, являются разделительным барьером. Ограды, призванные ограничить обзор, не обязательно должны быть массивными и могут быть созданы из вечнозеленых растений. За такой оградой чувствует себя окруженным зеленью, а не стеной, и зелень надежно ограждает жилище от посторонних глаз. Изменения уровня участков почвы, прилегающих к ограждениям, или продуманная посадка вечнозеленых растений могут зрительно увеличить пространство сада и скроют при этом от глаз его отдельные уголки и постройки. Изгороди, установленные на склоне, придают всему саду загадочный вид.

Выбор конкретной конструкции изгороди или забора должен определяться ее назначением и соответствием общему архитектурному оформлению дома. Изгородь может быть создана из штакетника, это может быть плетень или даже живая изгородь. Плетеная изгородь с земляной засыпкой всегда будет хранить прохладу и хороша в тех уголках, где посажены растения, любящие тень и влагу. Сплошная стена, установленная на той стороне участка, где часто дуют сильные ветры, будет менее эффективна, чем стена, пропускающая часть воздушных потоков. Изгородь, имеющая сквозные отверстия, например штакетник, замедляет скорость порывов ветра, заставляя воздушный поток обтекать ее сверху.

Стены и изгороди служат опорой для вьющихся растений, и, учитывая освещенность сада, можно с помощью ограждений выращивать более прихотливые и нежные растения, кустарники или почвопокровные, которые будут расти под прикрытием ограды, защищающей их от ветра и сохраняющей землю у своего основания нагретой за счет отражения солнечных лучей. Кроме того, если правильно ухаживать за вертикально растущими высокими растениями, они со временем сами образуют живую ограду.

Садовые ограждения позволяют использовать множество деталей для их оформления, начиная с плакирования, или обшивки их медным листом, и заканчивая решетками, обвитыми зеленью. С помощью качественных или необычных материалов можно создавать очень тонкие ограждения, выигрывая при этом пространство, на котором можно сажать растения или возводить дополнительные садовые конструкции. Проходы и арки, вписанные в изгородь, придают ей совершенно необычный вид, позволяя создавать новые садовые пейзажи и открывая широкие возможности для их детального оформления.

С помощью ограждений можно укрепить почву и сделать сад многоуровневым, соорудив ступени, по которым удобно переходить с одного участка на другой. Такие стены можно украсить не только ступенями, но и плинтусами, засаженными цветами.

Древесина – универсальный материал, способный легко принимать любую форму. Дерево смягчает садовый ландшафт и хорошо сливается с естественным фоном, но при этом смотрится по-разному. Например, доски могут быть темными или свежеструганными, имеющими натуральный цвет или покрашенными.

Из ивовых или ореховых прутьев можно сделать плетень. Он будет хорошо смотреться, его легко сплести, и к тому же с ним можно безбоязненно экспериментировать. Для того чтобы сделать плетень, нужно всего лишь запасти прутья. Срок жизни плетня невелик, от 3 до 6 лет, но если использовать живую иву и чаще поливать, он превратится в долговечную зеленую изгородь. Если такая изгородь начинает слишком разрастаться, поздней осенью ее подрезают.

1 тонна песка или балласта занимает объем, равный 0,75 м³. При укладке бетонных оснований или фундаментов потребуется шесть с половиной 25-киллограммовых мешков цемента на тонну песка.

Чтобы обшить 1 линейный метр забора, потребуется 8 досок деревянного шпона шириной 150 мм каждая.

Из одного стандартного куста ивы можно сплести приблизительно 0,5 м² изгороди.

Для защиты изгородей и заборов от осадков, гниения их надо красить. Хорошо помогает также покрытие изгородей дегтем, который придает поверхностям характерную окраску в кирпичный цвет. Следует только помнить, что покрытую дегтем поверхность красить нельзя, потому что он неизбежно выступит через краску.

Изгороди служат гораздо дольше, если перед сколачиванием покрасить места соединения отдельных частей. Если места соединения остаются незащищенными, в стык попадает вода, которая впитывается в поры дерева, древесина набухает, гниет, а гвозди расшатываются. Перед сборкой элементы изгороди неплохо проолифить или покрыть краской хотя бы в местах будущих соединений.

Наиболее распространенный ремонт изгородей и заборов предусматривает восстановление прогнивших снизу досок и укрепление подгнивших опорных столбов. Если доски в заборе подгнили незначительно, к нижней части можно прибить поперечную доску шириной 15 см и более, которую перед установкой желательно пропитать дегтем. Подгнившие концы досок отрезать не следует, так как мокрое гниение, в отличие от сухого, не распространяется на вышележащие участки.

Подгнивший у поверхности столб можно подпереть укосиной, нижний конец которой на небольшую глубину закапывают в землю.

Опорные столбы

Вид и долговечность изгороди зависят от того, насколько ровно установлены и сколочены ее элементы, от правильной установки опорных столбов и своевременного ухода. Место установки будущей изгороди очищают от посторонних предметов и хорошо выравнивают. Желательно, чтобы по обеим сторонам изгороди был скат и столбы не стояли в углублениях, где могла бы скапливаться вода.

Разметку производят рулеткой или длинной веревкой. Определив линию, по которой пройдет новая изгородь, вбивают в ее концы столбы и туго натягивают шнур между их основаниями. Потом намечают точки для установки остальных опор изгороди. Столбы в зависимости от выбранного проекта могут находиться либо на одной линии с изгородью, либо подпирать ее сзади, со стороны участка. В любом случае намеченная линия – это внешняя граница будущей изгороди. Если в точке, в которой должен быть установлен столб, по какой-либо причине невозможно его поставить, то его слегка сдвигают.

В большом саду может возникнуть идея окружить изгородью дорожки или места для отдыха. В таком случае надо стремиться, чтобы изгородь точно повторяла их изгиб и выглядела естественной на фоне растений. Конечно, можно наметить изгиб на поверхности земли и на глаз, но вряд ли он в этом случае окажется правильным и будет выглядеть достаточно естественно. Гораздо надежнее разметить дугу с помощью колышка, установленного в центре будущей дуги, с привязанным к нему шнуром. Прочерчивают линию, туго натянув шнур, и обозначают ее с помощью краски или струйки песка.

Если планируется ставить опоры на бетон, выкапывают ямы глубиной от 60 до 100 см (это определяется размерами столба) и шириной около 15–20 см. Потом натягивают еще один указательный шнур, на этот раз у вершин крайних опор. Если эти столбы вкопаны ровно, то правильно встанут и остальные опоры, подогнанные по верхнему и нижнему указательному шнуру. Перед тем как заливать опоры бетоном или вкапывать в землю, еще раз проверяют уровень их установки по всей длине будущей ограды.

Долговечность изгороди определяется в основном сроком службы опорных столбов. Вкопанная в землю часть столба гниет и разрушается быстрее верхней. Некоторые твердые породы дерева (кедр, орех, кипарис и т. д.) стойки к гниению и могут находиться в земле более 15 лет. Распространенные породы деревьев (береза, сосна, ель и др.) обычно сгнивают за 2–4 года. Поэтому для опорных столбов изгороди нужно выбирать более твердые породы (например, дуб). Срок службы столбов можно продлить, предохраняя их нижнюю часть от гниения путем обугливания, просмолки, пропитки дегтем или другими способами.

В плотном грунте столбы крепят выкопанной из ямки землей, положив под основание камень, чтобы уменьшить возможность загнивания столба с торца. Прочность крепления столба можно улучшить, если в ямку набросать мелких камней. Если земля очень мягкая и рыхлая, к столбу прибивают поперечные планки или заливают бетоном. В этом случае нижнюю часть столба неплохо покрыть битумом. Колья и жерди до 10 см в диаметре, которые также иногда используются в качестве опорных столбов, удобно крепить в земле, не копая под них ямку. Кол с заостренным концом втыкают в землю, вынимают, наливают в образовавшуюся лунку немного воды, снова втыкают, снова вынимают и т. д., пока кол не будет крепко сидеть в грунте.

В качестве опор для ограды можно использовать заостренные колья. Размечают точки, в которых нужно установить опоры, и вбивают в них заостренные колья тяжелым молотом до нужной глубины. При этом имеет смысл надевать на вершины кольев специальные пластиковые колпачки, которые будут смягчать удары молота и уберегут опоры от раскалывания. Дополнительную прочность опорам придадут металлические шпильки, которые можно вбить позади кольев, если те начнут изгибаться. Чтобы колья встали правильно, после каждых нескольких ударов молота проверяют их уровень с помощью ватерпаса.

Если кол начал крениться, несколько раз ударяют по нему сбоку, с той стороны, куда наметился уклон. Установив кол на место, закрепляют его, вбив в землю у основания опоры деревянную шпильку. Еще лучше закрепить опору с помощью металлической окантовки, которая стягивается болтами. Такая система позволяет слегка перемещать опору и дает возможность в случае необходимости легко подправить ее уровень, установив столбы ограды идеально ровно.

Также существуют различные металлические фиксаторы для опор, включая гнезда для установки на бетон основания столбов, шпильки для замены прогнивших опор и гнезда, позволяющие регулировать высоту ограды. Все эти приспособления хороши, однако металл не должен быть заметен. Его лучше замаскировать зеленью или углубить в почву.

Верхнюю часть опоры закрывают от впитывания влаги куском жести или рубероида. Вместо деревянной опоры можно воспользоваться металлическими уголками, заостренными с одного конца.