Kitabı oku: «Дорога в Чад. Путешествие по Западной Африке: Марокко, Мавритания, Сенегал, Гамбия, Гвинея, Мали, Буркина-Фасо, Того, Бенин, Нигер, Чад», sayfa 2

Сентябрь – декабрь 2019. От Москвы до Марокко

От Москвы до африканских берегов можно доехать наземным путём, или использовать лишь минимальную по расстоянию водную переправу. Так, много лет существовал маршрут через Грузию, Турцию, Сирию, Иорданию в Египет – пока не началась война в Сирии, таким методом можно было попадать в Египет, Судан, далее в Восточную и Южную Африку. На этом маршруте использовался лишь один паром в обход Израиля – от иорданского города Акаба в египетскую Нувейбу. Можно было проехать и полностью по земле, через сам Израиль, но суданские пограничники могли не впустить того, кто имеет в паспорте израильские отметки⁸.

Можно проехать через Европу до Испании и переправиться на пароме, с пассажирами или с фурой, из Альхесираса (Южная Испания) в Сеуту, и таким образом въехать в Марокко. Этот способ уже давно известен и используется автостопщиками⁹. А вот въехать в Марокко из соседней африканской страны, из Алжира, нельзя – граница уже несколько десятилетий закрыта и заминирована, открыть дорогу мешают политические разногласия между этими странами.

Путь от Москвы до Марокко я подробно описывать не буду, иначе из этого получится отдельная книжка. Приведу здесь только маршрут:

Россия (Москва – Казань – Волгоград – Астрахань – Грозный – Владикавказ) —

Грузия (Тбилиси) – Армения (Ереван – Гюмри) —

опять Грузия (Ахалцихе – Батуми) – Турция (Стамбул) —

Болгария (Пловдив – София) – Македония (Скопье) —

Косово (Приштина – Призрен) – Албания (Тирана – Шкодер) —

Черногория (Подгорица – Плужине) —

Босния (Сараево – Баня-Лука) – Хорватия (Загреб) —

Словения (Любляна – Канал – Горица) —

Италия (Венеция – Милан), всё наземным транспортом. Мы использовали поезда, электрички, автобусы, автостоп и один паром через Босфор. Из Милана я один дополнительно съездил в Монако и посетил это микрогосударство, а также краешек Франции (средневековый городок Рокебрюн-Кап-Марта). И побывал в гостях у художника Сергея Баловина, который со своей итальянской женой Клавдией живёт в предгорьях Альп в старинном доме, и принимает гостей – художников и не только.

Дом Сергея Баловина и Клавдии в итальянских предгорьях

Затем мы вылетели на самолёте на Мальту, где провели шесть дней на двух островах и посетили интереснейшего мужика Марио, который отличается повышенным гостеприимством и принимает путешественников с 1986 года – у него в доме пожили уже несколько тысяч человек. С этой Мальты, также на самолёте, мы полетели в Тунис, и там путешествовали автостопом и на поездах по разным древним городам страны: Тунис-Сити – Сус – Кайруан – Габес – Бен-Гардан – Меденин – Таузар. Потом вернулись в столицу, Тунис-Сити, посетили Дом для всех и недалеко находящийся Карфаген. Всего в Тунисе провели десять дней, и оттуда на самолёте в Марокко.

Такой извилистый маршрут был выбран не потому, что он самый дешёвый, а по другим причинам. Во-первых, мы хотели посмотреть новые для себя страны. Для меня новыми были Албания, Косово, Монако, Мальта и Тунис; для Алексея – Хорватия, Словения, и те же Мальта и Тунис. Во-вторых, мы провели девятнадцать лекций о вольных путешествиях – в Казани, Волгограде, Астрахани, Грозном, Владикавказе, Тбилиси, Ереване, Батуми, Стамбуле, Софии, городе Канал (Словения), Торре-Пелличе (Италия), а также в Тунис-Сити, столице Туниса¹⁰. В-третьих, доставили удовольствие моей маме, Марии Романушко и её сестре, Марии Рябоченко – они присоединились к нам на маленьком отрезке пути. Мама и её сестра прилетели к нам в Тбилиси, пока мы там жили четыре дня в снимаемой там квартире, потом мы вместе доехали до Еревана, и потом до Гюмри (Армения), откуда они уже улетели домой в Москву. В-четвёртых, мы снимали видеоматериал о жизни мусульман в разных странах мира, из которого потом появятся, иншаАллах, очередные передачи казанской телестудии «Хузур-ТВ».

Также мы останавливались в Доме для всех в Грозном, который организовал местный активист Юсуп Еразов, и в Доме для всех в Тунисе, который был создан в столице Туниса нашей знакомой, жительницей Балаково, известной как Нина-Дина. Жаль, что из Туниса нельзя проехать через Алжир в Марокко по земле – мешают политические разногласия между африканскими правительствами, нужно лететь в любом случае. Подробнее о наших приключениях в Тунисе и в других странах маршрута читатель может узнать из моего блога.

Мы с Алексеем заранее взяли авиабилеты на самолёт Тунис—Касабланка и прибыли в Касабланку, аэропорт имени султана Мухаммада V, поздно вечером 1-го декабря 2019 года. И заночевали в аэропорту – был уже поздний час.

Прибытие в Марокко произошло уже на 80-й день нашего путешествия. Читателю, желающему повторить наш африканский маршрут, так усложнять себе жизнь не обязательно – можно прилететь из Москвы в Марокко за не очень большую сумму в сто долларов. Но тут у нас был длинный извилистый путь. И на этот раз мы забазировались в столице Марокко, городе Рабат, на три недели – чтобы сделать там визы некоторых стран Западной Африки, ну и просто пожить, подготовиться к длинному африканскому маршруту.

Для такой долгой жизни я заранее снял квартиру в Рабате через сайт Airbnb.com. В прошлых поездках в Африке я никогда не бронировал никаких жилищ, комнат и отелей по Интернету – и денег лишних не было, и Интернет был не так доступен. Что и можно было найти в Интернете – только самое дорогое. В глубине Африки сейчас до сих пор так, а в Марокко и в другие страны пришла цивилизация и конкуренция. Сейчас, в этой поездке, трижды использовал этот сайт: для того, чтобы снять квартиру в Тбилиси, в Сараево (Босния) и в Рабате. Для чего это было нужно, ведь в прошлых поездках мы обычно жили бесплатно, в гостях у местных жителей? Дело в том, что я запланировал зазвать в Рабат на постой ещё нескольких своих товарищей, а Алексей пригласил свою жену, Алёну. Он всегда, вот уже более десяти лет, путешествовал только вместе с ней, и эта поездка в Африку была единственным в их семейной истории случаем столь длительного разделения.

Жить вшестером у кого-то в гостях три недели неудобно, затруднительно. Поэтому и была снята такая квартира. И наши сожители уже ждали нас в Касабланке – это была уже упомянутая Алёна, супруга Кулешова, а также моя племянница Даша Кротова и человек по имени Дмитрий Урюпин. Ещё один наш товарищ, Дмитрий Копосов из Котласа, планировал прилететь двумя днями позднее.

Мы сели в электричку Касабланка—Рабат и очень быстро, со скоростью 120 км/час, понеслись в сторону нужного нам города. Марокко вообще цивилизованная страна, с самым лучшим транспортным сообщением во всей северной Африке. Быстрые и медленные поезда и автобусы довезут пассажира в любой город страны, а если гражданин не любит рейсовый транспорт или экономит деньги, то на помощь придёт автостоп. Автостопом по Марокко передвигаются не только иностранные гости, но и многие местные жители.

В этот раз мы ехали не автостопом, и благополучно вышли на станции Темара – так называется район марокканской столицы, её южный пригород. На станции Темара нас ожидал с машиной Мухаммад, владелец снятой нами квартиры. Деньги были переведены заранее. Засунув нас в авто, он отвёз нас в квартиру, которая была почти идеальна и имела только два недостатка: wi-fi там был медленный, и ещё там было холодно. Марокко находится на самом севере Африки, температуры в декабре в Рабате +10…+17, а отопления в квартирах нет.

Мы благополучно заселились и готовы были перетерпеть эти временные трудности, тем более, что они должны были скоро закончиться. После Марокко, и особенно после Мавритании, нас ожидала уже настоящая африканская жара, вместо холода; а вместо медленного вайфая нас ожидало его отсутствие почти во всех жилищах, что нам попадались после.

Двадцать дней в Рабате и Марокко. Получение виз

Я не буду подробно описывать все три недели, прожитые нами в Рабате. Дело в том, что книга у меня про самую глубинную Африку, а Марокко, и особенно Рабат – не очень африканский город. Тут на 40% азиатский колорит, на 40% европейский и всего лишь на 20% – африканский.

На каком языке тут говорят? Между собой – на дариджа (марокканском диалекте арабского), с нами – пытаются говорить по-французски. Я стараюсь использовать свои познания классического арабского. Есть люди, которые знают английский, но таких немного. Русский язык вообще им не понятен. Есть хитрый берберский язык – точнее, из группы берберских языков, из подгруппы тамазихтских языков, надписи необычным алфавитом встречаются иногда на гос. учреждениях, но говорят на этом местном языке в основном в глубинке, в восточных районах страны.

За время пребывания в Рабате мы сделали несколько виз, которые нам нужны в дороге. Африка отличается от Европы, где для посещения почти всех стран достаточно только одной визы, которая называется «шенгенской». И отличается от Южной и Центральной Америки, где практически все страны безвизовы для россиян и разрешают 90-дневное у них свободное нахождение. И отличается от Юго-Восточной Азии, где большинство стран также пускают россиян задаром на определённый срок (Лаос, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Бруней, Филиппины). Африканские страны и их правители бюрократичны, и визы для россиян отменяют только самые сообразительные из них.

Для въезда в ЮАР, Намибию, Ботсвану, Марокко и Тунис россиянам виза не нужна. Эти страны в Африке – одни из самых богатых. Эсватини (бывший Свазиленд) тоже пускает без визы, въезд в Кению, Танзанию, Уганду упрощён – получаете визу на границе. А вот чтобы поехать в Нигер, Чад или Гвинею, страны, вероятно самые бедные в мире – нужно заранее потратить время, зайти в консульство, заполнить анкеты, принести бронь гостиницы, иногда даже просят обратные авиабилеты, ещё нужно оплатить деньги, и немалые. Визу часто выдают не сразу, а на следующий день или даже через два-три дня: африканские консулá любят обстоятельность, солидность, ну и так они выражают своё отношение к белым людям, которые также плохо выдают африканцам визы в свои северные страны.

На границе эти визы не выдаются, без визы не пустят – вернут обратно в соседнюю страну, или, в худшем варианте, так и будешь болтаться между двух границ, каждая из которых не пускает к себе! Поэтому, приближаясь к границе какой-либо из африканских стран, визу полезно уже иметь. Виза Гвинеи стоит около 75 евро, виза Чада в Африке – целых 100. И то не в каждой стране есть возможность получить её – не всюду есть нужные консульства. А где-то можно взять визу и непосредственно на самой границе, но там нередко очень высокие расценки: например, за визу Ганы требуют на границах 200 долларов, Сьерра-Леоне и Либерия – по 150. Казалось бы, что за страны такие, Либерия, Сьерра-Леоне, отчего они такие дорогие, что в них, всё из золота? Нас же пускают без визы богатые Бруней и Израиль, Эмираты и Южная Корея… Но ответ простой: эти страны из «дна» мировой экономики денег почти не имеют, к ним почти никто не ездит, но нужно откуда-то брать деньги на содержание консульских работников и пограничников. Вот они сами себя и обеспечивают. Виза Чада в Москве стоит, например, 150 долларов; ещё и много бумаг-документов требуют.

Самих западноафриканцев это почти не беспокоит: они ездят друг к другу, как правило, без виз. Если не все, то хотя бы соседи. Только Мавритания собирает деньги за визу на границе и с «белых месье», и с соседей по Африке.

Виза Гвинеи. Её получили за один день, но, как уже упоминал, довольно дорого, 75 евро. Даты посещения мы заранее указали в анкете. Виза – зелёная наклейка в паспорте, графы в ней заполняются от руки. Посольство выглядит как типичное посольство африканской страны – внутри всего несколько человек, нет суеты и вообще какой-либо видимой деятельности, охранник проводит через комнаты, заводит в комнату к консулу, никаких очередей и номерков по порядку.

Виза Гвинеи

Виза Сенегала. Вообще с Сенегалом сложная история. Визовый он или безвизовый для россиян? Для тех, кто прилетает на самолёте, безвизовый. Вернее, вклеивают визу в аэропорту бесплатно в обмен на заполненную там же анкету¹¹. А вот нужна ли виза тем, кто заезжает по земле? Иногда кого-то пропускают без визы, иногда не пропускают. Официальных разъяснений от МИД Сенегала в Интернете найти не удаётся. Лучше визу иметь.

По неизвестным причинам посольство Сенегала в Рабате виз не выдаёт, этим занимается консульство этой страны в Касабланке – в том городе, куда мы прилетели изначально. Пришлось съездить на электричке. Консульство очень популярно, но ходят в него в основном граждане самого Сенегала, которых видать много в Марокко: продлевают паспорта, делают какие-то бумажки. Виза Сенегала для россиян выдаётся в Касабланке бесплатно, нужно часок подождать. Одна из самых простых, беспроблемных виз, нужно только заполнить анкеты и сделать ксерокопию прививочного сертификата (справка о том, что у вас есть прививка от жёлтой лихорадки).

Одна неприятность – выдали нам однократные визы, а мы просили двукратные. Внешне это – бланк-наклейка в паспорте, графы заполняются вручную шариковой ручкой.

Сенегал имеет сложную форму, в него вставлена другая страна – Гамбия, въезд в которую и выезд происходит только через Сенегал. Чтобы съездить в Гамбию и выехать обратно, нужна двукратная сенегальская виза. Или же в Гамбии придётся сделать вторую сенегальскую визу (так у меня и произошло позже).

Виза Сенегала

Виза Гамбии. Посольство Гамбии пришлось поискать, оно хорошо законспирировано. И в Интернете, и на сайте МИДа давались ложные координаты этого посольства. Так что пришлось немало походить по городу в его поисках. С Гамбией, как и с Сенегалом, неоднозначный вопрос – так нужна ли россиянам виза? Прилетающим на самолёте не нужна, поставят въездной штамп в аэропорту. А вот для тех, кто едет в Гамбию по земле, лучше визу иметь.

Консул Гамбии имел важный вид, попросил заполнить длинные анкеты на трёх листах и прийти через два дня на третий. Сегодня-завтра? Нет-нет, нельзя, приходите на третий день, такое важное дело! Виза обошлась в тридцать евро. Понадобилась ещё бумажка о бронировании отеля! Виза выглядит как штамп в паспорте, графы заполняются от руки. Виза в моём паспорте имела номер 086/2019, значит, за почти весь год (был же уже декабрь 2019) выдано было менее девяноста виз.

Виза Гамбии

Виза Мали. Её получить было проще всего. За двадцать пять евро и полчаса ожидания мы получили визу Мали в виде штампа в паспорте; заполняется, опять же, от руки. Номер 181 за этот год, значит раз в два дня они выдают кому-то визу. Негусто.

Виза Мали

Виза Мавритании. Мы попытались получить её в Рабате в консульстве, зная, что на границе её ставят всем «месье» за 55 евро. Но, может быть, здесь будет дешевле или вообще бесплатно? Был шанс, что мы попадём на толкового, понимающего работника. Но это не удалось. Просидели в консульстве полдня, пока работники что-то там решали, думали, перебирали бумаги, нам иногда выносили чай, говорили: «Подождите ещё чуток, иншалла, всё решим!» Но ничего не происходило. Разочаровались в этих бюрократах (они нам даже анкеты не принесли для заполнения), забрали у них паспорта и решили делать визы Мавритании на границе – как и три года назад.

Других виз в Рабате решили не делать.

Вчетвером съездили на пару дней в древний город Фес – я, Даша Кротова, Дмитрий Урюпин и Дмитрий Копосов. Для всех троих поездка в Марокко – первое посещение неевропейской страны (в Европе они бывали и ранее). Кулешов с Алёной остались в это время в Рабате. Фес так же прекрасен, как и три года назад, как и триста лет назад. Невероятный лабиринт узких улочек, многовековые дома, склеенные друг с другом, напоминающие термитник, продавцы и мечети… Ночевали в Фесе в той самой дешёвой гостинице, в которой мы с Катериной и моей мамой три года назад уже останавливались.

Фес. Знаменитые красильни

Древний Фес

Город этот – самый религиозный в Марокко. Мечетей в старом городе несколько сотен. Среди них есть мечеть с гробницей суфийского шейха Ахмеда Тиджани (1735—1815). Учение этого шейха распространилось на многие страны Африки, интересуются им в Мавритании, Сенегале, и даже дальше. Поэтому в Фесе можно часто видеть чернокожих паломников из разных африканских стран. Продаётся тиджанийская литература, чётки и другие аксессуары.

А в Рабате, когда вернулись – покатались на местных трамваях, поездах, автобусах и даже конских повозках: Марокко – редкая страна, где до сих пор кое-где сохранились гужевые повозки, не как развлечение для туристов и не как сельский частный транспорт, а как нормальная пассажирская линия. Проезд на повозке стоит 2 дирхама (13 рублей).

Я прочитал две лекции – одну для русскоязычных в Рабате, в Российском культурном центре, другую – для англоязычных марокканцев в Касабланке. Среди местных тоже есть люди, интересующиеся путешествиями. Я распространял среди них свою книгу «Практика вольных путешествий» на французском и английском языках¹².

Также я занимался своей новой книгой – «Шри-Ланка и Мальдивы (практический путеводитель)». Наконец текст был завершён, проверен, свёрстан и отправлен в типографию. Так что ещё одна, уже 55-я моя книга, этой зимой увидела свет, а готовил я её, сидя за компьютером в Темаре.

Снятое мной жилище пользовалось обычно 5-6-ю обитателями. А когда Д. Копосов, Д. Урюпин и Д. Кротова уехали, к нам на пару дней пожаловали вписчики. Первым был некий Георг из Латвии (организатор одного из Домов для всех в Грузии год назад). Он рассказал нам несколько интересных историй про себя – в том числе, как у него случился аппендицит в самолёте Москва-Бангкок, а также о том, как он был депортирован из РФ. Потом приехала ещё Юлия из Кстово со своим соратником, и они тоже рассказали историю, как их рюкзак был утрачен в процессе перелёта в Марокко (оказалось позднее, что в рюкзаке был газовый баллон, отчего его задержали на пересадке). Потом приехал ещё один товарищ – Константин Юдаков – со своей подругой Марией и с огромным чемоданом. Он также взял с собой с костюм деда Мороза, в коем иногда и прогуливался, удивляя марокканцев.

Такие у нас были вписчики, да ещё и Андрей Зайчиков заглянул и проследовал далее на юг.

Я старался каждый день делать зарядку, и несколько раз ходил в спортзал – в нашей Темаре, пригороде Рабата, спортзалы тоже имеются. Этим Марокко больше похоже на Европу, чем на настоящую чёрную Африку: в глубине Африки не до фитнеса, люди упражняются в своей бытовой жизни, перенося дрова, мешки с овощами, канистры с водой и т.д.. Им специально спортом заниматься не нужно.

Из тех, кто планировал возвращаться в декабре в холодную Россию, оставалась Алёна, жена Кулешова. Но и она вскоре покинула жилище и улетела в Москву. Кто хотел уехать автостопом по дорогам Марокко, уехали. Готовы были уехать и мы с Алексеем.

Подготовка к настоящей Африке завершена – самое интересное будет впереди!

100-й день. Выезд из Рабата автостопом на юг

20 декабря наше долговременное проживание (консервация) в Темаре, пригороде Рабата, подошло к концу. Мы долго тут прожили – три недели. Визы, которые были нам нужны, получены даже быстрее, чем могло бы быть. Ещё поснимал большое количество марокканских видео, местной жизни, для татарского Хузур-ТВ, но в связи с огромным объёмом уже загруженных мною ранее материалов, – показали это только в 2022 и 2023 годах. Сейчас в Ютюбе есть все эти серии до самого Чада, ищите по словам «Хузур Вояж Кротов».

Были и мелкие недостатки нашего быта, они связаны не с нами, а с общей мароккостью: во-первых, довольно низкая температура днём в +15..+18 (а в квартире примерно +17) уже стала надоедать, хочется в нормальное тепло (привет имеющим центральное отопление!) Медленный марокканский Интернет wi-fi приводил к тому, что я просто на ночи оставлял компьютер, чтобы он загружал необходимое.

Похожая низкая скорость выгрузки была и в других посещённых мной помещениях, и в гостях у марокканских друзей, – только мобильный Интернет быстрый в обе стороны, но платить за мега-гига-байты не очень-то и хотелось. Дальше в Африку, как известно, с теплом будет получше, а с Интернетом, напротив, похуже.

Теперь про квартиру. Трехкомнатная просторная квартира со стиральной машиной, душевой и двумя унитазами, снятая мной по сайту Airbnb, обошлась мне в 35,000 рублей. Из них 25,000 насобиралось с инвесторов, участников марокканской жизни, а убытков принесла мне около 10,000 рублей. Это четвёртый мой эксперимент снятия жилища по Airbnb. Можно порекомендовать сайт для краткосрочной съёмки, например на четыре дня, ну неделю. На двадцать дней уже, обычно, дороговато получается. Ни в одном случае не было проблем с хозяевами, и с заменой одних гостей другими, если требовалось. В случае, если жильцов планируется быть больше, чем официально вмещает квартира, можно просто всех сразу не показывать.

Хозяин квартиры так и не явился принимать жильё обратно – он был на работе, мы просто покинули квартиру: никто не успеет украсть столы и диваны из неё. И мы вышли из дома с А. Кулешовым и отправились на трассу, где были в 8:45 утра.

Рюкзак у меня потяжелел. Сперва он легчал первые полтора месяца, легчал, я избавлялся от лишнего, и книги продавал, и всё вроде раздал, продал, кое-что передал в Москву с оказиями – но вот мне передали из Москвы мои книги на французском языке и путеводитель по Западной Африке, вот я и опять утяжелился.

Одна куртка, выданная мне магазином «Сплав» три года назад, поистёрлась с годами и наконец была тут подарена нищему. В Марокко ночами прохладно, пусть чуток утепляется. Но ещё есть много вещей, их я планировал раздарить по ходу повышения уличной температуры.

День выезда оказался 100-й день, с тех пор как мы покинули Москву. Простая половина путешествия кончилась, началась более сложная и непредсказуемая. Ну можно сказать, это примерно середина пути, осталось круглым счётом ещё столько же, и захочется домой. К этому склонят не случайные мысли, а объективные факторы (наступление жаркого лета в средней Африке, приближение месяца поста и проч.)¹³.

Автостоп в Марокко оказался хорошим. Это вам не уставшая Европа. Быстро поймалась первая машина на сто километров. Водитель её, Мустафа, оказался религиозным, и добрым человеком: пропускал тёток на переходе, взял нас, отвёз в свой городок, накормил вкусными дешёвыми блюдами до отвала, подарил две бутылки воды и хубз (хлеб) и вернул обратно на трассу, к платильнику автобана. Не успели мы ворчануть, что тут мол рядом ГАИшники и стоят фуры, как собственно уехали на быстрой легковой машине до самого Марракеша.

Водитель позвал в гости к себе, но нам ещё не надо было, мы ехали на Агадир, в Марракеше мы жили уже немало, у нас же там был Дом для всех три года назад, и выезды с Марракеша и его объездная нам уже знакомы. Три года назад я ехал с Катериной Бояровой по Марокко так же автостопом, и Кулешов тоже проехал по Марокко не одну тысячу километров в прежней поездке. Помнится, и застревал я здесь, было и такое.

Сейчас нигде не зависли. На объездной Марракеша сейчас мы простояли минут пятнадцать-двадцать – остановилась фура, идущая прямо на Агадир. Двое водителей были хорошими людьми, как и предыдущие. Фотографировались, что-то перекусывали, заехали в придорожную мечеть.

В Агадире нас ждал молодой активный марокканец по имени Иссам – он взялся организовать мою лекцию о путешествиях, встреча планировалась на завтра.

Вот и въезд в Агадир. Иссам на своей машине подъехал на заправку, где остановилась фура, и перехватил нас. Пусть всем, кто подвозил нас, Всевышний пошлёт всё самое лучшее! Было 17:30 – за 8 часов 45 минут мы преодолели 540 километров от Темары до Агадира.

Иссам весь в активности, старался позвать побольше людей на завтрашнюю лекцию в Агадире, вот было бы неплохо, чтобы реальная польза была от этого. Отвёз нас на квартиру в далёком рабочем районе. Там мы и заночевали.

Следующий день посвятили Агадиру, гуляли – это уже довольно тёплый город, пальмы, широкая набережная, огромная надпись на горе, выложена белыми камнями: «Аллах, Малик, Ватан» – «Бог, Царь, Родина». Этот популярный лозунг нередко встречается в Марокко. Портреты «малика» (владыки, царя, султана) тут в каждом магазине и офисе и даже на подъезде дома, где мы ночевали.

Вечером собрались туда, где должны были проводить лекцию. Она была намечена в большом кафе в центре города. Нас вёз на машине Иссам, и мы чуть не опоздали, потому что он заезжал за какой-то тёткой, которую долго ждал. На встречу со мной собралось человек двадцать местных, и некоторые наши друзья, которые тоже ехали в Мавританию (включая уже известного читателям А. Зайчикова и др.). То я, то Зайчиков что-то вещали по-английски, но вскоре хозяева кафе пришли и сказали, что нужно поскорее сворачиваться, потому что полисмены подозревают, что это незаконное сборище! Нам дали пять минут на завершение речей, и мы ушли в сторону набережной, где уже под тёмным звёздным небом продолжили общаться. Местные жители получили возможность забрать к себе на ночлег кого-то из наших российских товарищей с рюкзаками, и всех разобрали. Наконец, вечерняя прохлада разогнала нас окончательно. Ещё одну ночь ночевали в Агадире и в воскресенье выехали на юг.

Нигде больше в Марокко задерживаться не планировали – нам от Темары до границы с Мавританией целых 2000 километров езды! Пятьсот позади, полторы тысячи осталось. Южный участок, последние пятьсот километров – самый непредсказуемый, потому что там уже нет городов и совсем немного машин. Железной дороги в этой части Марокко нет, самый южный железнодорожный город – Марракеш. Ну посмотрим, каким окажется марокканский автостоп.

Мы выехали из Агадира втроём: я, Алексей Кулешов и ещё один хороший парень Денис Кирюшов из Курска, он тоже ехал в Мавританию. Но вместе мы проехали только километров сто, потом уже ехали автостопом без Дениса, а он заехал посмотреть некий городок Мирлефт. А марокканцы довольно охотно подбирали нас на трассе, в основном это были легковые машины. Полисмены никак не препятствовали и даже нигде не прицепились к нам. И вот вечером мы уже пересекли воображаемую линию, отделяющую основную территорию Марокко от Западной Сахары. Пошли совсем уже пустынные места, дополнительно ещё и ночь затемнила окрестности. Через пару часов после заката мы уже приближались к Эль-Аюну. Попросили нашего водителя, ехавшего в Эль-Аюн, остановиться перед городом – мы вышли за десять километров до населённого пункта и поставили палатку в пустыне.

Подробно изучать город мы не планировали, так как были и уже смотрели его три года назад, в предыдущем путешествии по Западной Африке. Но всё же нужно было выделить часа два на прогулку, фотографирование и приобретение пищевых запасов. Неизвестно, как долго мы будем добираться до Мавритании – нужно напиться йогуртов, взять заранее печенья, мандаринов и рыбных консервов. В самой Мавритании и по пути к ней продукты встречаются реже и они дороже.

…На следующий день, посмотрев вкратце городок Эль-Аюн, набрали, действительно, разных консервов и поехали автостопом дальше. С каждой сотней километров становилось теплее, может быть, на полградуса!

В сорока километрах южнее Эль-Аюна мы застопили француза, который ехал на старом «Мерседесе» в Гамбию и далее, сам пока точно не знает – как получится. Мужик часто ездит в Африку, с 1979 года, и продаёт там старые машины. Раньше ездил через Алжир и Таманрассет, а теперь тут, последние десятилетия, через Марокко. Возраст француза – около шестидесяти лет, ездит от в Африку с девятнадцатилетнего возраста.

Посты жандармов с ним удобно проезжать. Полисмены тут уважают оккупантов. Бывших. И перед ними они такие сладкие… Стараются не задерживать бывших хозяев Западной Африки… Мужик гнал быстро, чтоб уже к католическому рождеству добраться до Сенегала и там встретить праздник с другими французами, экспатами.

Водитель-француз с моей книгой в руках

Я расспросил его, как он продаёт машины.

– В этом нет ничего сложного, – отвечал он. – Приезжаешь в любую африканскую страну, после Сенегала. В самом Сенегале или раньше продавать машины не стоит – во-первых, там всё официально, во-вторых, там уже много машин, в-третьих, ну что это за поездка в Африку, если доехать только до Сенегала. Итак, я приезжаю в любую африканскую страну. Не в столицу, в провинциальный городок. В столицах продавать машины не выгодно, там уже их достаточно много.

Приезжаю в городок, останавливаюсь в любой гостинице. Где здесь автомойка? Здесь, отлично. Заезжаю на автомойку. Нужно помыть машину? Да, помойте хорошо. Вы продаёте машину? Да, продаю. В какой гостинице остановились? В такой-то. Хорошо.

Потом я сижу в гостинице, два-три дня, отдыхаю, ничего не делаю, заказываю пиво. Начинают появляться покупатели. Им расскажет о мне парень на автомойке, он знает всех, кто интересуется новой-старой машиной, и, в надежде на чаевые, посылает ко мне всех. Наконец, машина продана. Я прошу только одну услугу: чтобы меня довезли до границы следующей страны. Потому что в том городе, как узнают, что у меня есть деньги (а это нередко наличные), могут ограбить, или подлить в чай какое-нибудь сонное вещество, или ещё что-то сделать – сумма-то то немалая. Покупатель машины меня подвозит (на моей же машине) до границы следующей страны, и всё, я свободен.

Африканские покупатели неприхотливые. Я приведу пример. Прошлый раз я купил в Европе большую машину и поехал в Мали. Заехал в один город, покрасил её заново, машина стала красивая, как новенькая! Потом еду уже дальше, остановился в деревне перекусить. Вокруг собралась толпа, рассматривают меня, немногие взрослые, больше дети. Целая толпа детей. И вот я пообедал, выхожу к машине, смотрю – на что все смотрят: ребёнок лет пяти взял камень и рисует на машине, по новой краске, уже нарисовал там мне человечков! О, чёрт! Такая работа пошла насмарку! И что сделаешь с ребёнком, он же маленький, никак его не заставишь платить или перекрашивать…

И вот эту машину я привёз в небольшой городок N и там стал ждать покупателя. Через пару дней у меня её купили по хорошей цене. Я сказал, тут ничего, что картинка на двери нацарапана? А, ничего страшного, отвечал этот африканец, ерунда! А у нас в Европе это было бы существенным дефектом.

Я езжу по Африке уже сорок лет, и очень люблю Африку. Машины эти мне не для того, чтобы разбогатеть, а чтобы отбить расходы на поездку. Сколько я трачу на дорогу, на бензин, на поборы на границах и на обратное возвращение – ну примерно столько и зарабатываю. Мне очень нравится этот континент.