Kitabı oku: «Zu Fuß und mit Esel durch halb Europa»

Danny Fränkel

14.000 Kilometer zu Fuß und Huf

durch halb Europa

Buch

Wie kommt ein junger Mann auf die Idee, sich aus unserer doch so weiten Welt das eher kleine Europa herauszusuchen und dafür umso intensiver – zu Fuß – und mit umfangreichem Outdoorwissen zu bereisen?

Zuerst marschierte er acht Monate durch Westeuropa, dann weitere eineinhalb Jahre durch Südeuropa. Dabei lernte er neben vielseitigster Natur und oft waaghalsigen Momenten auch die Kulturen und Menschen sowie sämtliches Essbares am Wegesrand intensiv kennen. Das Ende seiner zweiten Reise bewältigte er mit dem griechischen Esel Orpheus.

Insgesamt 14.000 Kilometer, 29 Monate und 7 Paar abgelaufene Wanderschuhe voller Erfahrungen warten auf Sie.

Zusätzlich in dieser Auflage erwarten Sie zwei Überraschungskapitel am Ende.

Autor

Danny Fränkel erkrankte 2008 an einem Beinahe-Magendurchbruch, verursacht vom Stress in der Industrie und den Giftstoffen. Darum wälzte er sein gesamtes Leben um, kündigte und wanderte weit weit weg.

Sehr weit, wie sie in diesem Buch erfahren. Von der Heilung des Geschwürs bis hin zur Selbstfindung brauchte er sechs Jahre, wo dieses Buch enden wird.

Zwischenzeitlich bewies er sich als Alternativbauer und Selbstversorger in Kroatien.

Heute arbeitet er als Landschaftpfleger in Mitteldeutschland.

Eigenverlag Danny Fränkel

Genehmigte E-Book-Ausgabe No. 1

Alle Rechte vorbehalten bei Danny Fränkel

2. Auflage 2020

ISBN 978-3-00-040597-6

E-Mail: danny-fraenkel@web.de

Danny Fränkel

14.000 Kilometer zu Fuß und Huf

durch halb Europa

Die Reisen eines jungen Mannes um den Kampf zum Erhalt von Gesundheit, Umweltbewusstsein und der Suche nach seiner Bestimmung

In Gedenken an

meinem verstorbenen Esel Orpheus, der die Last von meinen Schultern abnahm und ein treuerer Gefährte über viele Jahre hinweg nicht hätte sein können. Dein einem Nebelhorn gleicher Ruf fehlt mir sehr.

Grüne Strecke: Westeuropa-Wanderung

Gelbe Strecke: Südeuropa-Wanderung

Gepunktete Strecken: Öffentliche Verkehrsmittel / Fähre

Vorwort

Ich bin Individualreisender. Die 14.000 Kilometer, deren Abenteuer ich in diesen Reiseberichten schildere, erkundete ich anfangs mit meinem Neunzigliter-Rucksack (Fassung von zwanzig bis fünfundzwanzig Kilogramm), zum Ende der Reisen mit meinem Esel Orpheus. Dabei behielt ich stets klare Sichtweise, was meine Fotoaufnahmen durch Leica- und Zeiss-Kameratechnik untermalen.

Beginnend mit den Vorbereitungen zur ersten Extremwanderung möchte ich Sie entführen in die im Frühjahr prächtig aufkeimenden, bergig bewaldeten Beneluxstaaten, bis es in der Niederlande flach und sandig wird; wo Kanäle und herrlich schattige Kiefernwälder das Land säumen, ebenso wie wilde Strände.

Im obersten England bereisen wir zusammen das malerische Pennine-Mittelgebirge mit Wasserfällen und Schluchten, voller traditioneller Dörfer und Städte.

Gastlichkeit erlebte ich sehr stark in Schottland mit einem bunten Kulturfestival, schottischen Whiskyproblemen, sowie unstetem Wetter und der wilden Schönheit am Loch Lomond, dem größten See Schottlands in den West-Highlands. Hier begegnete ich interessanten und herzlichen Menschen.

Aber nur halb in dieses Land verliebt verschlug es mich auf die teils stark befahrenen Freizeitstraßen Irlands, wo ich dafür erneut freundlichen Menschen begegnete und den atemberaubenden Wicklow-Mointain-Nationalpark durchwanderte.

Über die See kam ich nach Frankreich, erkundete vorerst die zerklüfteten Küsten im Westen, dann das Innere der grün und herbstlich bunten Bretagne, die von tausenden Wasseradern durchzogen wird. Zum Ende der Erkundung Westeuropas folgte ich Jakobswegen durch Feldland, Weingebieten, den hiesigen Kiefernwald um ‚Bordeaux’ bis hin in die atemberaubenden Pyrenäen, die mich mit Ihrer Schönheit und den Gebirgshöhen faszinierten. Leider unterbrach ich hier – wegen im Buch geschilderter Probleme – meine erste Extremwanderung.

Das Reisefieber und die Sehnsucht verflogen nie, zumal mich die Zuschauer meiner Live-Diashows stets ermutigten. Darum brach ich im Februar 2011 erneut auf. Diesmal knapp zwei Jahre lang, um Südeuropa zu erkunden und für mein Publikum intensiver denn je festzuhalten.

Zuerst mit meiner alteingebrachten Ausrüstung genoss ich die andauernd wachsenden Südfrüchte Portugals und erwanderte den Jakobsweg Spaniens in die entgegengesetzte Richtung, wobei ich den oft unangenehmen Touristenstrom und den Straßen mit gesunder Skepsis begegnete. Auf diesem Weg hielt ich alle erdenklich spanischen Landschaften fest: Von Halbwüsten zu Weinbergen und Gebirgen.

Als ich in die Pyrenäen zurückkehrte, bestieg ich sie in Frankreich für sechs Wochen intensiv (die damalige Liebe war über ein Jahr hinweg nie erloschen.), von oft 0 auf 2.600 Höhenmeter, mit wildester Schönheit der Tier- und Gebirgswelt, vereisten Bergkämmen, malerischen Seen und kräftezehrendem Wetter. Nach diesen eineinhalb Monaten ließen meine Knie nach und ich folgte wieder alten Jakobswegen durch Südfrankreich, wo ich intensiv mit den Menschen in Kontakt kam, mehr Freundlichkeit als 2009 in Frankreich erfuhr sowie atemberaubende Landschaften wie das Languedoc- und Westalpen-Gebirge, die künstlerisch anregende Provence und das Leben am Fluss Rhône.

Schließlich gelangte ich in die südliche Schweiz an den Genfer See. Nach Kameraproblemen stattete ich seither immer wieder der Presse einen Besuch ab, was mir so manchen Vorteil beschaffte. Ich folgte Pilgerwegen entlang des Genfer Sees, musste drei Wochen durchweg dreißig bis fünfundreißig Grad Celsius bei stets blechendem Sonnenschein überstehen, und kam auf der ‚Via Francigena’ vom Genfer See in das beweinte Alpengebirge zurück, nach Italien:

Dort erklomm ich das hiesige Mont-Blanc-Massiv (höchster Berg Südeuropas) und marschierte Richtung ‚Rom’ durch das Aosta-Tal, wo ich oft sehr einladende Italiener kennen lernten. Plötzlich musste ich 200 Kilometer durch die flache Poebene, wo neben Reis auch Feigen wuchsen (um nur eine Frucht zu nennen). Dafür hastete ich zwei Wochen ohne Rast durch diese Monotonie und einer Insektenplage, die mir die Zeit zur wahren Hölle machte. Im leicht windigen, anspruchsvolleren Apenninen-Gebirge zweigte ich nahe ‚La Spezia’ an die Mittelmeer-Rivera für gute Fotos ab. Zurück auf dem Pilgerweg quälten mich fünfzig Kilometer am Stück gefährliche Fernstraßen. Danach verließ ich den Weg erneut, ging nach ‚Florenz’ und kehrte zurück in die Apenninen, wo ich auf 800 Höhenmetern fernab von Straßenlärm und Zivilisation zwei Monate auf einem Hof für Kost und Logis arbeitete. Danach marschierte ich im regelrechten Dauerlauf einen Monat durch die malerische Toskana bis nach ‚Rom’, damit ich pünktlich zu meinem fünfundzwanzigsten Geburtstag im neuen Jahr 2012 erreichte. Leider peinigte mich dadurch eine extreme Knorpelabnutzung im linken Fußgelenk, sodass ich es vier Wochen ausheilen lassen musste. Anschließend stieß eine Wanderbegleiterin aus Jena zu mir, mit der ich den härtesten Winter seit siebenundzwanzig Jahren in Italien erlebte. Wir entkamen der Kälte mit Billigzügen nach Sizilien.

Kaum war der Winter vorbei setzten wir Anfang März 2012 nach Albanien über, wo wir die herzlichsten Begegnungen, aber auch eine große Armut Europas erlebten. Nach den Gebirgserkundungen marschierten wir in die Krise von Griechenland, wo wir durch das Pindosgebirge bis nahe zum Olymp gelangten. Auf der Halbinsel ‚Chalkidiki’ erwarb ich mir dann den Esel Orpheus, der seither mein Gepäck tragen sollte. Nach viel bürokratischen Raufereien (Tierpass, Tragegestell, Schuhe für den Esel) und der Trennung von meiner Begleiterin, marschierten Orpheus und ich wieder gen Heimat.

Über Bulgarien – ein sehr alternatives und armes Land – gelangte wir über den Westbalkan nach Serbien.

Dort wurden wir im ganzen Aufenthalt in beinahe jedem Ort eingeladen. Fernsehteam und Paparazzi filmten uns. Hier erlebte ich eine Mentalität, die mein westliches Denken fast endgültig zerschlug, wo man sich heimisch fühlte – trotz der Sprachbarrieren – und sicherer denn je.

Wir verließen das Land mit Grenzproblemen über Kroatien, wo mir die Hitzewelle von vierzig Grad Celsius während zwei Wochen durchweg die Konzentration raubte.

Illegal gelangten wir nach Slowenien. Hier erlebte ich den Kulturschock der EU wieder und sehnte mich nach der Gastlichkeit Osteuropa zurück.

In Österreich angekommen nahm ich seither stets Kontakt zu Medien auf. Bis zu den Tauern begleiteten uns freundliche Menschen, was sich ab der Grenzüberquerung zu Deutschland und später noch einmal zu Tschechien gegen viele schlecht denkende Menschen ablöste.

Mit Medientrubel gelangten wir an den Grenzen zu Österreich und Tschechien sowie über den Kolonnenweg bis zum 03. Oktober 2012 zur großen Grenzlandwanderung in ‚Hirschberg an der Saale’, wo 400 Teilnehmer den Abschluss dieser zweite Erlebnisreise durch Europa bildeten.

Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.

‚WESTEUROPA allein und zu Fuß erkundet’

Kapitel 1

Vorbereitungen und Zweifel zur ersten großen Tour

Europa. Wenn wir den Namen hören, denken wir an nichts Besonderes. Dabei bietet unsere Heimat weitaus mehr, als wir uns vorstellen. Dies habe ich bewiesen: Denn 14.000 Kilometer liegen hinter mir. Ich habe vierundzwanzig europäische Staaten durchwandert, Menschen und Kulturen kennengelernt und viele prägende Eindrücke gewonnen. Auch peinigte mich oft die Einsamkeit. Zudem marschierte ich anfangs mit einem 20-Kilogramm-Rucksack oft 25 Kilometer pro Tag. Warum aber habe ich mir diese Bürde auferlegt?

Fünf Jahre hatte ich in einem abgeschotteten, chemieversetzten und stressigen Produktionsbetrieb gearbeitet. Meine Lebensweise war damals wie die meiner Kollegen: Es waren Träume wie vom schönen Auto und Haus, Freundin, leckerem Essen – bloß dass ich gern in die Natur ging und schrieb: Wie mir erst während meinen Reisen bewusst wurde tat ich das, um mich vom Frust der Arbeit und der Arroganz abzulenken, die mich in unserem westlichen System nie losließ und mich zum ewigen Nachgrübeln brachte.

Im fünften Jahr hatte ich jeden Morgen mit Magenkrämpfen zu kämpfen. Dies war mitunter durch den Stress und stetigen Schichtwechsel eingetreten, da mein Körper keine Ahnung mehr hatte, was sein richtiger Rhythmus war. Man nennt den Magen nicht umsonst das zweite Gehirn. Mir gab er vor dem Ausbruch eines Geschwürs und Magenbluten zu verstehen: ‚Schluss! Ziehe jetzt die Notleine, solang du noch kannst.’ Ließ ich anschließend den Arbeitsvertrag nicht auslaufen, hätte ich heute Magenkrebs oder den Darm als Magenersatz, wäre nur noch ein halbes Wrack, das man dennoch weiterhin in solche Betriebe vermitteln kann. Damit aber war Schluss.

Wie sollte es weitergehen, wird sich jeder fragen? Mein Plan war zu wandern, da es mir nach oder vor der Arbeit stets Befriedigung brachte und mich die Hektik und den lauten Stadtlärm, in der Natur vergessen ließ. Da ich die große Welt nicht kannte, wollte ich mit dem beginnen, wo mir kein Kulturschock drohte: Westeuropa war dafür ideal, und vor allem auch sehenswert, wie Schottland und mehr.

Ich war zudem fasziniert von Ikonen wie Rüdiger Nehberg und anderen Freidenkern. Denn: Wer von uns hat noch nie davon geträumt, alles einfach hinter sich zu lassen, seinen Hausrat zu schultern und loszuziehen? Und seinen eigenen Weg zu bezwingen. Dies war ich im Begriff zu wagen.

Doch kamen rasch die Zweifel: Woher nehme ich das Geld? Gefährde ich mit meinem Ausbruch meine Zukunft, gar meine Gesundheit?

Nach der Entlassung aus meinem Betrieb, in dem ich meinen Facharbeiter zum Holzmechaniker gemeistert und insgesamt fünf Jahre gearbeitet hatte, wurde mir eines klar: Die Türen standen offen. Mit diesem Ansporn, dass ich mein Leben nicht der Ausbeute verdingen wollte, stellten sich die Zweifel als anfängliche Ausreden heraus. Ich war jung, ungebunden und voller Ungeduld. Die Wohnung war schnell gekündigt.

Natürlich musste ich vielerlei vorbereiten. So legte ich mir meine Ausrüstung zu, die ich als Hausrat mit mir tragen würde. Auf dem ‚Rennsteig’-Höhenweg im Thüringer Wald testete ich ein halbes Jahr vor dem Start meinen Neunzigliter-Rucksack, Schlafsack, Zelt, Solarlader und weitere Kleinigkeiten. Mit dieser Ausrüstung hoffte ich, mich größtenteils frei von der Gesellschaft zu bewegen – ohne teure Herbergen, Flaschenwasser oder Steckdosen.

Jede Mußestunde wanderte ich damit. Die Spaziergänge im Wald, von Frischluft und natürlicher Stille umgeben, ließen mich entspannen und von meinen schmerzlichen Magenproblemen ablenken.

Auch sammelte ich Wissen über Essbare Wildpflanzen. Der Naturführer Mike Lenzner aus Blankenberg veranstaltete Exkursionen zu diesem Thema. Von ihm konnte man das verlorene Wissen enthusiastisch aufsaugen wie ein Schwamm.

Nebenbei zog mich mein ehemaliger Arbeitskollege Frank in die analoge Fotografie hinein, damit ich so meine Reise festhalte und später zu Diavorträgen ausweiten konnte. Trotz unseres modernen Zeitalters hat die altmodische Technik zur Digitalen noch viele Vorteile: Die Kameras verschlingen kaum Strom, wiegen nicht viel und erzielen eine deutlichere Tiefenschärfe als bei guten Digitalkameras damals möglich war. Überzeugt legte ich mir einen Qualitäts-Fotoapparat von ‚Leica’ und ‚Zeiss’ zu. Auch besuchte ich viele Diavorträge, um mir entsprechendes Präsentationswissen anzueignen.

Während der Recherche und Routenplanung lernte ich aus einem Survival-Buch und durch den Jugendverein ‚NAJU’ einige Outdoor-Tricks. Ich härtete mich durch Fitness, Wechselduschen und Eisbaden ab. Auch suchte ich Begleiter, die mit mir reisen wollten. Als ich mich mit einer Hand voll getroffen hatte, sagten einige wieder ab. Einzig eine Frau mit Sohn wollte mich zum Anfang begleiten. Ich war optimistisch.

Als mir im Januar 2009 ein Freund eine Website für die Reise erstellte, nahm mein Plan immer deutlicher Form an. Einerseits brannten meine Füße auf den Start. Andererseits fragte ich mich nun: Wo habe ich mich da hineingeritten? Meine Wohnung hatte ich schon gekündigt. Also hielt ich an meinem Plan fest.

Bis über Ostern hinaus übte ich, holte Impfungen ein und schloss mit der Bürokratie (Krankenversicherung und Abmeldung von der Arbeitsagentur) ab.

Obwohl gerade meine Eltern von meiner Reise nicht begeistert waren, gab ich noch ein großes Abschlussessen. Dabei konnte ich sie mit einer Rede und der Erläuterung meines Plans beschwichtigen.

Am 26. April 2009 war es soweit: Unter blühenden Kirschbäumen verabschiedete ich mich von meiner Familie. Doch als auch meine beiden Anfangsbegleiter absagten, wurde ich bewegungslos. Wofür aber hatte ich soviel aufgegeben, ein halbes Leben zerstört? So stieg ich in den Zug. Mein Ziel war ‚Wetzlar’ (bei Frankfurt / Main). Dort hatte ich meinen letzten Traum beim Verlag meines Romans gelassen. Und ersetzte ihn von hier aus durch einen neuen. Es war ein für mich symbolträchtiger Ort, da Wetzlar zugleich Sitz der ‚Carl-Zeiss’- und ‚Leica’-Kameratechnik ist, mit der ich meine Reisen seither neben dem Reisetagebuch festhielt. So marschierte ich los: Für ein ‚neues’ Leben.

Damals war ich erst zweiundzwanzig Jahre alt.

Kapitel 2

Start aus der Mitte Deutschlands

April 2009> Mit sämtlicher Ausrüstung auf dem Rücken wanderte ich schon frühmorgens in ‚Wetzlar’ (Bundesland Hessen) los. Wetzlar ist die ehemalige Reichsstadt Hessens und war Sitz des Reichskammergerichts.

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten befinden sich in der historischen Altstadt mit dem romanisch-gotischen Dom, den Museen und den restaurierten Fachwerkhäusern. Die Altstadt zieht sich mit Gassen und kleinen Plätzen terrassenförmig zur Lahn und zur alten Lahnbrücke hinab. Stellenweise ist noch eine gut erhaltene Stadtmauer zu sehen, deren Verlauf größtenteils von Parkanlagen gesäumt wird.

Kulturelle Höhepunkte sind die Wetzlarer Festspiele, die ‚Internationalen Gitarrentage Wetzlar’ und die Phantastiktage. Der Phantastik-Preis der Stadt Wetzlar ist ein Literaturpreis, der seit 1983 jährlich vergeben wird. Kulturelle Einrichtungen sind die Stadthalle mit dem Theatersaal, die Rittal-Arena-Wetzlar mit Konzerten, Sportveranstaltungen und Shows sowie die Phantastische Bibliothek, die weltweit größte öffentlich zugängliche Bibliothek für Science-Fiction-, Fantasy-, Utopisch, Horror-, Phantastik-, Reise- und Abenteuerliteratur sowie Märchen, Sagen und Mythen.

Eine Reihe von Institutionen und Vereinen für Geschichte, Heimat und Brauchtum ist engagiert, Bräuche zu erhalten, Geschichte und Geschichten erlebbar zu machen sowie kulturelle Vielfalt zu schaffen.

Kaum folgte ich dem Fluss ‚Lahn’, keimte meine Umgebung im satten Grün der Mischwälder auf. Genauso offenbarten mir die Schluchten des Tals phänomenale Aussichten.

Dafür hatte ich anfangs noch mit Problemen zu kämpfen: Mir fiel die Umgewöhnung schwer. Der Zwanzigkilogramm-Rucksack scheuerte oft. Zudem marschierte ich oft acht bis zehn Stunden pro Tag. Auch die Orientierung auf Brot, Haferflocken und Wildpflanzen fiel mir anfangs schwer. Ebenso bürstete ich an allwöchentlichen Ruhetagen meine Wäsche in Fließgewässern. Mit innerer Ausdauer und den Kompromissen gewöhnte ich mich rasch daran.

Mein Trinkwasser bezog ich seither mithilfe eines Filters aus Bächen und Rinnsalen; oder zur Not aus Wasserleitungen der Friedhöfe. Ich lud meine Akkus (für Stirnlampe, Handy und den Kamera-Blitz) per Solar auf. Allein in Deutschland bestand meine Möglichkeit, noch in Schutz- oder Grillhütten an den Seiten der Wanderwege zu schlafen. In letzteren kochte ich mir ab und zu Nudeln und Tee am Lagerfeuer.

Trotz der einschneidenden Schluchten der Flüsse wurde der mühsame Aufstieg oft durch Highlights (wie die Aussicht oder bunte Eidechsen) belohnt. Jedoch verlief ich mich häufig. Neben mangelnden Kartendetails (Maßstab 1:50.000) fehlten auch manchmal die Wegmarkierungen. Diese waren verwaschen oder verwuchert. Allein mit Kompass und Logik fand ich meist auf meine Route zurück.

In ‚Koblenz’ (Rheinland-Pfalz) ärgerte ich mich dafür stark mit der Post: Meine Eltern hatten mir Zusatzausrüstung (Regenhose etc.) dorthin geschickt. Frech sagte man mir am Schalter: „Es werden neuerdings nur noch Briefe postgelagert. Ihr Päckchen ging zurück.“ Frustriert und ohne Paket verließ ich die Stadt.

So wechselte ich meine Strecke auf die Weinberge des ‚Mosel’-Verlaufs. Das Grün war dafür faden Reben gewichen. Auch regnete es nun ständig. Mich übermannte eine innere Melancholie: Neben dem Frust musste ich alles Praktische ‚allein’ machen. Jeden Abend wollte ich eine Schutzhütte erreichen. Zudem zehrten das Rucksackgewicht und der Marsch an meinen Kräften.

Als Ablenkung schnitzte ich einen Indianerkopf als Geburtstagsgeschenk für meine Schwester, was mir eine gut einzentimeter tiefe Schnittwunde in den Finger bescherte. Durch die Wildpflanzen verheilte diese dagegen wieder sehr gut.

In einer Buchhandlung ‚Traben-Trarbachs’ mit ‚Hermes’-Paketdienst glückte dann die Paketannahme. Eine kuriose Begegnung der Handlung waren die Betreiberin Conny mit ihrem Labradorhund Paul: ‚Beide’ war Vegetarier. Die Unterhaltung mit einer Frau, die meinen Ausstieg (unter wenigen) verstand, brachte mir neuen Auftrieb zum Weiterlaufen.

Etwas vom Regen durchweicht, erreichte ich als letzte große Deutschlandetappe die Römerstadt ‚Trier’. Die Stadt wurde vor mehr als 2.000 Jahren unter dem Namen ‚Augusta Treverorum’ (ab der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts Treveris) gegründet und beansprucht den Titel der ältesten Stadt Deutschlands für sich. Trier beruft sich hierbei auf die längste Geschichte als bereits von den Römern anerkannte Stadt.

Die Römischen Baudenkmäler in Trier – bestehend aus Amphitheater, Barbarathermen, Kaiserthermen, Konstantinbasilika, Porta Nigra, Römerbrücke, Igeler Säule, Dom sowie die Liebfrauenkirche – zählen seit 1986 zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Dort besuchte ich im Sonnenschein einige Sehenswürdigkeiten wie die Kaisertherme, bevor ich das sich nördlich erhebende Rotsandsteingebirge erklomm. Darin waren oft Höhlen eingemeißelt, die ich ohne Rucksack erklomm und bestaunte.

Wenige Tage später jedoch verlangte plötzlich meine Krankenversicherung Rückzahlungen im dreistelligen Bereich. Ich stand kurz vor der Luxemburgischen Grenze. Und Dank der Nachricht auch davor, abzubrechen. Bloß hatte ich zu viel für diese Reise aufgegeben. Ich ließ meinen jetzigen Alltag darum lieber von der Angst bestimmen, als zum Rückzug.

Nach ‚Wallendorf’ betrat ich die Brücke zu Luxemburg über den Fluss ‚Sauer’. Hierauf schmunzelte ich nur: „Ein großer Schritt für mich, ein kleiner für die Menschheit.“

Abends schließlich lauschte ich dem vielfältigsten Zwitschern der Vögel. Das sollte mir kein Amt streitig machen.

Kapitel 3

Einsam in Luxemburg

Mai 2009> Bevor ich die deutsch-luxemburgische Grenze überschritt, fielen mir bereits die gelben Nummernschilder der Fahrzeuge auf. Ohne Zollkontrollen (wie in der ganzen EU) konnte ich ohne Probleme – etwas aufgeregt – das kleine Land beschreiten. Rasch änderte sich die Kultur: Die Sprachen variierten nun in Deutsch, Französisch (was von den meisten gesprochen wurde) und Letzeburgisch. Somit fiel mir auch die Kommunikation schwerer.

Ich folgte im oberen Luxemburgkreis ‚Diekirch’ dem Fluss ‚Sauer’, der sich mit verschiedensten Windungsformen und Schluchten von Ost nach West erstreckt und in die Mosel mündet.

Warum ich hauptsächlich in Gewässergegend marschierte war simpel: Von den einmündenden Bächen filterte ich genießbares und sauberes Trinkwasser, gerade an Rasttagen. Zudem wuchsen dort die häufigsten Wildpflanzen; im Frühjahr nun in üppigster Pracht.

Der Nachteil von eingeschnittenen Flusstälern ist, dass sie sich nicht richtig erwärmen. So schlug ich mein Lager meist an ebenen, hohen Kamm-Abschnitten auf. Der Luxus der vor Unwetter bewahrenden Schutzhütten verschwand nach dem Grenzübertritt. Leider auch für den größten Teil meiner Reise.

Seither baute ich jeden Abend und gut im gleichfarbigen Walddickicht versteckt mein Zelt auf, was mir anfangs einige Probleme verursachte. Mit der Zeit kehrte auch in diese Umstellung Routine ein. Zudem konnte ich mich nun schier überall aufbauen, statt die tägliche Distanz zu einer festen Schutzhütte einzuhalten, was mich noch etwas freier machte.

Dank der essbaren Wildpflanzen, dem Zelten und der Eigenreparatur verschlissener Sachen gab ich pro Woche anfangs zwanzig Euro aus. Ich lebte genügsam, und es reichte mir. Mein chronisches Magenproblem (Gastritis), das ich in zwei Jahren mit Medikamenten nicht bekämpfen konnte, schien sich durch die Inhaltsstoffe der Pflanzen langsam aufzulösen. Ich war erstaunt.

Eine kräftezehrende Hitzeperiode bescherte mir in Luxemburg dafür oft einen roten Kopf, wo nur schattige Pausen halfen. Auch kühlte ich mich oft in der ‚Sauer’ ab.

Plötzlich brachte mich eine Problem des nördlichen Großherzogtums zum schwitzen: Sämtliche Bäcker, Geschäfte und Telefonzellen fixierten sich in den Großstädten, die oft vierzig Kilometer voneinander entfernt liegen. So musste ich mir in ‚Ettelbrück’ nach vielen Umwegen mehrere Kilogramm Brotvorrat im Rucksack anstauen.

Dieses Gebiet gilt neben den Städten Luxemburg und Esch an der Alzette als dritter Entwicklungspol des Großherzogtums. Bei Ettelbrück fließen die Flüsse Alzette, Sauer und Wark zusammen.

Ende der 1990er Jahre wurde in Ettelbrück ein Zentrum für Künste ‚Centre des Arts Pluriels Edouard Juncker’ eröffnet, in denen Theater oder Konzerte abgehalten werden.

Das bedeutendste Museum ist das ‚Musée Mémorial Général Patton’. Es behandelt den Zweiten Weltkrieg mit dem Schwerpunkt auf General George S. Patton, der die Ardennenoffensive entscheidend geprägt hat und den die Stadt Ettelbrück als Kriegshelden verehrt. An der nördlichen Ausfahrt der Stadt befindet sich ein Denkmal zu Ehren des Generals, der die Stadt jedoch niemals betreten hat.

Durch die Überlastung und steigende Einsamkeit meiner Wanderung peinigten mich stetig deutliche Zweifel daran. Hinzu kam die Krankenversicherungs-Rückzahlung, die ich permanent ablehnte.

Einige Ruhetage im vor Hitze knackenden Wald halfen mir, etwas abzuschalten. Dort amüsierten mich sogar kleine Winzigkeiten, wie sich abseilende Raupen. Zudem lenkte ich mich mit Lesen und dem Schreiben an einem Romanmanuskript namens ‚Soladum’ ab, das neben dem Reisetagebuch seither zur Abendordnung gehörte. Mittlerweile ist der Roman fertig und steht als EBook bereit.

Dennoch fühlte ich mich allmählich überfordert mit bereits beschriebenen Problemen. Ich verschlang sogar vor Frust einen ganzen Leib Brot von meiner Ration auf einmal.

Dann, kurz vor meinem zweiten Grenzübertritt, traf ich eine Jung-Pfadfindergruppe. Zu den drei Naturführern gesellte ich mich rasch, wobei meine Melancholie etwas verflog. Außerdem konnte ich einige Worte Deutsch mit ihnen wechseln. Die Kinder waren derart unerzogen, dass einige aus Langeweile mit dem Messer in mehrere Bäume stachen. Nach dem gemeinsamen Aufräumen ihres Lagerfeuers verabschiedeten sie sich.

Wieder war ich allein. Vielleicht, so hoffte ich, fand ich nach der belgischen Grenze endlich einen Wanderbegleiter. Die Begegnung mit den Pfadfindern gab mir neuen Auftrieb.

Kapitel 4

Zweigeteiltes Belgien

Mai 2009> Weiterhin war ich dem Fluss ‚Sauer’ gefolgt, bis ich in ‚Martelange’ (Provinz Luxemburg) belgisches Terrain erreichte. Erstaunt war ich, als ich einen Fünf-Euroschein auf der Straße fand und mir plötzlich eine Anwohnerin Unmengen von Essen und sogar ein mich beschützendes Christenkreuz als Anhänger schenkte. Im so genannten Wallonien sprechen die Leute vorwiegend Französisch.

Allmählich beseitigte ich meine Melancholie mit mehreren Rastpausen und Fotos am Tag, sowie allmorgendlicher und -abendlicher Gymnastik. So fühlte ich mich nicht bloß körperlich, sondern auch geistig gestärkt. Ich gewöhnte mich endlich an das Rucksackgewicht, fand mich damit ab. Denn es war mein einziger und gesamter Hausrat dieser Reise.

Als ich dann einem Fernwanderweg nach Norden entlang marschierte, stieß ich auf den Fluss ‚Lesse’. Zur frühen Stunde ließen mich plötzlich Rufe innehalten: Neben mir paddelten hunderte Kajakfahrer vorbei. Mir kam die Idee zur Abwechslung: Ich hielt Ausschau ... bis ich ein gekentertes, herrenloses Kajak auf der anderen Seite entdeckte. Mit Geduld und einigem Zureden von Kajakern, war das noch heile Boot, nach einer Stunde im Fluss, für kurze Zeit mein. Mit kräftigen Armen paddelte ich, mit dem Rucksack als nutzlosen zweiten Mann, zehn Kilometer die Strömung hinab. Eine Kaskade überwand ich mit der Angst des Kenterns und dem Verlust meines Rucksacks im Fluss. Vor der zweiten Kaskade gab ich es auf und marschierte wieder zu Land weiter.

Nun wanderte ich nach ‚Dinant’ (Provinz Namur), dem Fluss ‚Maas’ entlang. Dort sprach mich plötzlich ein schwuler Friseur an, der mich zur Nacht einlud. Ich lehnte dankend ab und suchte mir ein Fleckchen auf einer Anhöhe im Wald.

Da leider ein in den Kopf gebranntes Ziel außerhalb meiner Route lag, bestieg ich die Bahn in die Hauptstadt ‚Brüssel’, den Sitz der EU und der Nato. Dort einten sich die Sprachen Französisch und Plattdeutsch, womit auch der Sprachenstreit Belgiens entstanden war. Hier besichtigte ich neben Kirchen und Parks die prächtige Basilika im nördlichen Stadtzentrum und andere Höhepunkte. Dennoch störte mich der allgemein riskante Fahrstil und die verschwenderische Lebensweise der Belgier. Überall türmten sich Müllsäcke. So verließ ich die Stadt und trat im flandrischen ‚Leuven’ (Provinz Brabant) in Richtung Nordosten.

Seitdem sprachen mich die Belgier in niederländischem Plattdeutsch an. Die grüne Vegetation veränderte sich nun zu Mischwäldern, Heide und Sandböden. Plötzlich prunkten teure Häuser in den Orten. Auch wurde die Lagersuche nicht mehr einfach, da vieles nun sichtlich privat und umzäunt war. Mir fiel das Wasserfiltern immer schwerer, da viele Bäche verschmutzt waren. Selbst auf Friedhöfen, wo ich auf Leitungswasser hoffte, fehlten die Hähne: Sämtlicher Grabschmuck bestand aus Ornamenten. Meist half nur die Anfrage bei Anwohnern, die es mir meist freundlich gewährten.

Um dem täglichen Trott wieder Abwechslung entgegen zu spielen, fragte ich in der Nähe von ‚Balen’ (Provinz Limburg) zwei Pferdekutscher, ob sie mich mitnehmen würden. Nicht nur, dass ich bei Jo und Pierre aufsteigen durfte; sie luden mich sogar bei Jos Familie zum Essen ein. Von einigen Hausgebräuchen, wie Kupfermünzen gegen Kobolde, hinweg zu Kartenbetrachtungen und kleinen Reparaturen, boten sie mir sogar den Heuboden zur Übernachtung an. Am Folgemorgen verabschiedete ich mich überaus dankbar und marschierte weiter.

Mich plagte einige Tage darauf lästiger Durchfall, der sich zum Glück ohne ärztliche Hilfe wieder löste. Sämtliche kleinen Leiden konnte ich auf meinen gesamten Touren ohne Arzt lösen, zumal ich stets von der Angst auf Rückzahlungen durch die deutsche Pflicht-Krankenversicherung geplagt wurde. Die zuerst angeprangerten Rückzahlungen stellten sich in Deutschland als bürokratischer Irrtum heraus, da ich mich bis zu meinem dreiundzwanzigsten Lebensjahr noch über die Familie versichern konnte. Somit war dieses Problem erst einmal aus der Welt geschafft.

Zielstrebig erreichte ich die Stadt ‚Lommel’ an der Nordgrenze. Hier änderten sich erneut und deutlich die Kulturen: Mitten im Reservoir ‚Sahara’ präsentierte sich mir ein sonniger Anblick von wehendem Sand, blau schimmernden Teichen und schnatternden Vögeln. Dieser Anblick setzte meiner Vorfreude auf die Niederlande nichts mehr entgegen.

Kapitel 5

Der Sand der Niederlande

Juni 2009> In der Niederlande marschierte ich nun westlich an ‚Eindhoven’ (Provinz Noord-Brabant) vorbei.

Auf den vorwiegend sandigen Wegen rutschte mein Stiefelprofil oft, sodass ich mühsam vorankam. Neben dem vielen Sand aber entdeckte ich morastige Seen, Flüsse und Kanäle, auf denen das Leben lauthals schnatterte. Aber auch mächtige Windmühlen (die als umgebaute Restaurants die Flügel nur noch zur Dekoration drehen ließen), Bauernhöfe (mit viel Maschinerie) und Agrarfelder bestimmten die Landschaft. In den Orten prunkten meist stark umzäunte Villen oder auch sichtlich private Schlösser, die ich nur von Außen betrachten durfte.

Da durch die nährstoffarme und dominierende Kiefern- und Heidelandschaft wenig essbare Wildpflanzen wuchsen, glänzten dafür saftig blaue und süße Heidelbeeren am Wegesrand. Verhungern sollte ich also nicht, obwohl das Pflücken der kleinen Beeren zeitraubend war.

Alsbald führten die Freizeit- und Radwege an oft stark befahrenen Straßenrändern entlang. Darum versuchte ich mich, vor Frust durch die knapp vorbeirauschenden Raser, von den Wegen zu entfernen: Indem ich auf Feldern nach Arbeit fragte. Größtenteils schlug dies fehl und ich fragte mich, warum. Bis ich erkannte, dass die Hofproduktion auf Masse ‚modernisiert’ und von zwei bis drei Leuten bewältigt werden konnte.

Dafür fiel mir hier die Kommunikation durch das Plattdeutsch (dutsch) wieder leichter. Auch, wenn ich nur langsam und deutlich reden musste. Als mich so auch ein Rentnerpaar auf ihr kleines Segelschiff zum Mittag einlud, mundete mir neben der Gastlichkeit ihr Käse so sehr, dass ich glaubte, das beste in meinem Leben gegessen zu haben. In Wahrheit hatten sich meine Geschmacksnerven nur von der stark aromatisierten Konsumnahrung erholt, wodurch seither jedes Gericht intensiver und köstlicher denn je schmeckte. Darum begann ich auch langsamer und genüsslicher zu essen, wenn es auch nur Willdpflanzenbrot war.

Immer noch fasziniert von diesem Phänomen besorgte ich mir in ‚Leerdam’ (Provinz Zuid-Holland) einen Kilo des besagten Käses. Die Stücke lagen mir derart schwer im Bauch, dass ich nach einer Woche froh war, ihn verbraucht zu haben.

Schließlich prallte die Hitze wochenlang auf meine Haut. Ich kam zum Glück in das riesige Utrechter Waldgebiet in der Mitte des Landes. Trotz des Schattens blieb es aber schweißtreibend heiß. Mit der Zeit und vielen Schattenpausen gewöhnte sich meine Haut an die stechende Sonne. So brauchte ich nicht einmal mehr Sonnenmilch, da meine Haut durch die langsame Gewöhnung selbst resistent gegen die UV-Strahlung geworden war.

Gegen den vom Schweiß durchnässten Rücken half mir: So oft wie möglich im Wasser abkühlen, was in der Niederlande schwer war. Das Wasser hier ist derart dreckig (von hoher Agrarwirtschaft), dass ich manchmal verzweifelt nach etwas anderem suchte.

In der Nähe der Stadt ‚Doorn’ (Provinz Utrecht) kam ich wieder auf die Straßenwege zurück. Dafür erspähte ich eine Reihe von prächtigen Schlossanwesen, die aber größtenteils unbetretbar waren. Hier stand das ‚Haus Doorn’, ein kleines Schloss, das seit 1920 der Wohnsitz des exilierten deutschen Kaisers Wilhelm II. war.

Bevor mich die Melancholie (Dank Hitze, Straßenlärm und klebendem Schweiß) wieder ergriff, begegnete ich in der Provinz Noord-Holland vielen gesprächigen Menschen: Zum einen interessierte Radfahrer, eigenartige Hippiefrauen (die von Obama, dem Grenzfall Deutschlands und – wohl vom Haschisch zu viel – vom „mit dem Rad ins Wasser springen“ redete) oder auch Nordicwalker, für die ich auch eine Rast zum Plausch einlegte. Viele belobigten mich, dass ich so der malträtierten Natur (durch weniger Ansprüche und Konsum) half; und gaben mir noch sehenswerte Tipps ihrer Region.

Außerdem hatte sich unverhofft ein deutscher Begleitinteressent gemeldet, der in England einen Monat mit mir wandern wollte. Für ihn stand es angeblich fest, das Ticket hole er sich bald. Darum ließ ich sämtliche einst vorbestellte Wanderkarten und weitere Ausrüstung nach ‚Amsterdam’ schicken, wo ich mit Müh hinein marschierte. In einem Vorpark musste ich spätabends ein verstecktes Lager suchen. Ein eigenartiger, deutschsprechender Mann wies mich zwar zu einem guten Platz, wo die Parkwächter nicht hinsehen würden (FKK-Zone am Teich); dennoch traute ich ihm nicht und versteckte mich gut. Mir geschah nichts.

Erwartungsvoll betrat ich Anfang Juli die niederländische Hauptstadt, die von Kanälen nur so durchzogen war. Auch freute ich mich auf die Parks und angeblich schönen Frauen. ‚Amsterdam’ liegt in der Provinz Nordholland, an der Mündung der Amstel und des Jsselmeeres; ist durch den Noordzeekanaal mit der Nordsee verbunden und durch die zahlreichen Grachten weltberühmt.

Zum anderen wurden in Amsterdam die Häuser früher auf Holzpfählen gebaut. Diese sind im Laufe der Jahrhunderte langsam vermodert. Daher machen die historischen Stadtteile Amsterdams einen leicht „schiefen“ oder „verzerrten“ Eindruck. Amsterdam steht auf rund fünf Millionen Holzpfählen, die wegen des feuchten, sandigen Untergrundes notwendig sind. Heute werden wegen längerer Haltbarkeit, einfacherer Baumethoden und größerer Tiefe Betonpfähle verwendet. Der Hauptbahnhof steht auf rund 8.600 Pfählen; der Königliche Palast auf rund 13.659 Pfählen.

Die Stadt ist berühmt durch die vielen Gärten und Parks, Sakralbauten, Museen, Konzertsäle, Theater, Märkte und dem Wachsfigurenkabinett der Madame Tussauds.

Rasch fiel mir auf, wie teuer doch ‚Amsterdam’ war. Gerade die Herberge war überteuer: zwei Waschmaschinen für 500 Gäste war das beste Beispiel dafür. Dennoch wollte ich hier einige Tage rasten und auf meinen Begleiter warten, bevor ich mich unerwarteten Konflikten stellen musste.

Kapitel 6

Planlos durch niederländische Dünen

Juli 2009> In ‚Amsterdam’ kämpfte ich mich nun ins Zentrum zur Post durch. Die Straßen und Gassen waren von Menschenmassen und unübersichtlich aufgebauschten Geschäften samt Musikanlockung eingequetscht. Am Postschalter nahm ich ‚tatsächlich’ ein Postlagernd-Paket meiner Eltern an, was in Deutschland nie funktioniert hätte.

Bevor ich am Abend die Englandkarten darin betrachten wollte, teilte mir plötzlich mein Begleitinteressent wie nebenbei mit, dass sich sein Urlaub verschoben hatte. Danach: Funkstille. Erneut hatte jemand die Rute eingezogen. Zu allem Trotz behandelten mich die Einheimischen als Deutschen wie den widerwärtigsten Ausländer.

Aufgelöst und planlos schlenderte ich durch den von Cannabis süchtigen Jugendlichen besetzten Herbergspark und verbrachte unangenehm die Nacht mit laut schnarchenden Brasilianern im Zimmer. Meine Gedanken rasten.

Am nächsten Tag verließ ich unverhofft über einige Bordellgassen Amsterdam. Einzig durch den ‚wilden’ Hinweis eines Ausrüstungsberaters in einem Laden folgte ich dem Ruf der Möwen zum Nordseestrand bei ‚Haarlem’. Die peitschende Strömung und der leicht kühlende Wind lenkten mich etwas ab, sowie ein Gespräch mit einem Paar am Strand. Sie klärten mich auf, dass die meisten Niederländer die Deutschen (wegen Kriegsgeschichten der Normandie-Besetzung) nicht gerade mögen; und ebenso ungern Deutsch oder Englisch sprechen, obwohl sie dies können. Dafür seien einige derart sprachbegabt, dass sie Unmengen von Filmen synchronsprechen.

Abends, als die meisten Strandanbeter gegangen waren, zeigte plötzlich ein Wachmann auf mein Zelt. Meine Muße verflog mit den Worten: „Sie dürfen hier über Nacht feiern, aber nicht schlafen“, war seine Drohung, die er mehrfach wiederholte. Für das Grundbedürfnis des Menschen soll man also in teure Hotels wechseln? Für oftmals Dreck verursachende Partys am Strand dafür nicht? Ich fragte mich immer mehr, in welch unnatürlicher Gesellschaft wir lebten. Ich baute also mein Zelt ab und biwakierte auf einer Düne.

Vom rutschigen Sandmarsch die Nase voll, driftete ich ins Landesinnere und ein grasiges Dünengebiet ab, Richtung Südwesten. Hier kam kaum ein Strandtourist her. Hier war ich umgeben von Einsamkeit, die der rauschende Wind bestärkte. Und plötzlich begegneten mir hier frei umher flitzende Kaninchen und sogar Damhirsche, die mitten am Tag herum grasten. Obwohl ich in dieser unfruchtbar wirkenden Einöde kaum mit Leben gerechnet hatte, faszinierte mich diese wilde Schönheit, wodurch ich einige Rasttage hier einlegte (dabei musste ich mein ach so teures Zelt derart umbauen und die Fliegengitter darin umwechseln, da es bereits in Deutschland im Innern zu schimmeln begann).

Beim Weitermarsch befiel mich plötzlich ein permanenter Fersenschmerz, der sich bis in die Wade zog. Dann begriff ich wie durch einen Instinkt, dass es an meinen seit ‚Amsterdam’ vernachlässigten Streckübungen lag, die ich sofort wieder einlegte.

In einem Wasserreservoir kurz vor ‚Den Haag’ (Provinz Zuid-Holland) breitete ich für eine Woche mein Lager aus, nahm meine Gymnastik intensiv wieder auf, kochte, las und versuchte eine Lösung für meinen Weitermarsch zu finden. Denn ich hatte meinen Verwandten versprochen, nicht ohne Begleiter nach England überzusetzen. Ich war in einer Zwickmühle. Sollte ich diese Reise, für die ich derart viel geopfert hatte, einfach abbrechen? Wegen der großen Versprechen feiger Interessenten? Sollte das also der Endpunkt meiner Westeuropawanderung sein und ich meine Leben in der Massenindustrie fristen?

Ich bewältigte anschließend einen Stadtgang in ‚Den Haag’. Es ist der Parlaments- und Regierungssitz der Niederlande und die Hauptstadt der Provinz Südholland. Seit 1831 ist es die Residenz des Königshauses. Den Haag ist die drittgrößte Stadt der Niederlande.

Es bietet Besuchern vordergründig den Friedenspalast, eine Miniaturstadt namens Madurodam, ein Foltermuseum, das Alte Rathaus, eine bedeutende Sammlung niederländischer und französischer Werke sowie die seit dem vierzehnten Jahrhundert existierende Stadtkirche Grote Kerk.

Ich entschied mich, nach ‚Rotterdam’ zu marschieren. In der Nähe stark verbreiteter Schwerindustrie am ‚Europort’ löste ich am Hafen ein Ticket, das den Verlauf der nächsten fünf Monate bestimmen sollte.

Als ich damit am 21. Juli 2009 mit der Fähre in englische See stach, beschwichtigte ich meine Familie damit, dass ich seither jeden zweiten Tag eine Lage-Nachricht via Handy an meine Schwester sandte. So konnten sie sich alle beruhigen.

Und als würde meine Entscheidung belohnt, gab mir mein englischer Kabinengenosse Neil (Deutschlehrer und Wanderführer) nützliche Tipps auf meinen Karten, die meine weitere Wanderung in ganz Großbritannien beeinflussten.

Kapitel 7

Englands Wanderpfade

Juli 2009> Über Nacht waren wir mit der Fähre über die Nordsee gesetzt, um frühmorgens an der Ostküste in ‚Kingston upon Hull’ (Grafschaft Humberside) anzulegen. Im Jahre 1299 wurde die Stadt durch Eduard I. nach Kings Town benannt. Damals war Hull eine Minderstadt, besaß einen für das Militär wichtigen Hafen und war Zentrum des Handels, der Fischerei, des Walfangs und der Industrie. Hull war zudem ein früher Schauplatz der englischen Bürgerkriege. Im achtzehnten Jahrhundert war die Stadt durch den Parlamentarier William Wilberforce Schauplatz der Ereignisse, die zur Aufhebung des Sklavenhandels in Großbritannien führten.

Die Stadt besaß bereits 1902 ein eigenes Fernsprechsystem sowie Telefonzellen und war damit einzigartig im Vereinigten Königreich.

Hull hat keinen besonders guten Ruf in England. Dies gibt der Spruch „Hull is dull“ (Hull ist öde) wieder. Es hat aber auch den Ruf „tough guys" (harte Kerle) hervorzubringen.

Im ausgedehnten Museumsviertel von Hull befinden sich unter anderem das ‚Wilberforce House’, das ‚Hull and East Riding Museum’, die ‚Ferens Art Gallery’, das ‚Maritime Museum’ und das ‚Streetlife and Transport Museum’. Ebenfalls sehenswert ist die Kunstsammlung der Universität Hull. Weitere Sehenswürdigkeiten sind die ‚Queens Gardens’, ‚The Deep’ – ein Meeresaquarium, das sich als das weltweit einzige Submarium bezeichnet und um einen riesigen Aquariumtank gebaut ist.

Mit den Tipps meines Kabinengenossen Neil brach ich in Richtung Nordwesten auf. Bei der Bank tauschte ich noch Euro in britische Pfund um. Rasch gewöhnte ich mich auf der Fahrbahn an den allgemeinen Linksverkehr der Kraftfahrzeuge.

Hier fand ich die Wälder, Berge und Wanderwege wieder, die ich in den Niederlanden vermisst hatte. Dafür prallten schlagartig neue Eindrücke auf mich ein: Die Pfade waren mit Schwenktoren abgegrenzt, um freilaufendes Vieh in den Weiden nicht ausbrechen zu lassen. Diese Tiere griffen nie an, da sie Wanderer scheinbar gewohnt waren. Das heimischste Rind (mit zottelig langem und braunem Fell) ist der ‚Scottisch Highlander’. Auch Unmengen von freilaufenden, mit Farbflecken markierten Schafen traf ich täglich an.

Aber bestätigte sich auch ein permanent rascher Wetterwechsel von Wolken, Sonne, Nebel und Regen (oft innerhalb einer halben Stunde), was meine Wäschetage auf der Insel erschwerten. Dafür erkannte ich in den Briten eine ausgeprägte Gastfreundlichkeit. Viele sprachen mich interessiert an. Überall auf den Feldern reiften Ende Juli Gemüse und Früchte im Überfluss, wie Kartoffeln oder Mohrrüben.

Gut bepackt kreuzte ich nun Pfade wie den Yorkshire-Wolds-Way, den Calkland-Way, Centenary-Way und Cleveland-Way. Zwischendurch folgten, einzig an einem Tag, eine Häufung von Höhepunkten bei ‚Coneysthorpe’ (Grafschaft North Yorkshire): Mit einem prächtigem Schloss, Mausoleum und einem Tempel, die für die Filmindustrie alle privat besetzt waren.

Ständig gaben mir heimische Wanderer Tipps, die meine Planung weiterformten.

Da sich die Wege leider oft in der Heide verliefen und ich ständig stolperte oder mich verhedderte, verlief ich mich zudem einmal ohne jede Orientierung. Wie es der Zufall wollte entdeckte ich mitten im Nirgendwo den Vogelkundler David in einer nahen Steinmulde im Boden sitzen. Er sah mich durchs Fernglas, stand auf und lächelte. Ich lächelte zurück über diesen kuriosen Zufall. Er wies mir, stark interessiert an meiner Reise, den richtigen Weg, auf dem er mich einen Teil begleitete.

Daraufhin trat ich auf den größeren Weg von ‚Coast to Coast’ – mit vielen Feldern, aber kaum Wald, da dieser zumeist abgeholzt war. Er wirkte sehr touristisch, aber kaum sehenswert. Dafür gelang mir bei der lichten Umgebung, dass meine ständig nassen Klamotten und auch meine teure Kameraausrüstung endlich trockneten.

Dafür wechselte ich die Wege hinter ‚Richmond’ wieder in Wald und Berge des ‚Yorkshire’-Nationalparks: Zum Hauptpfad des ‚Pennines-Ways’, der sich insgesamt 460 Kilometer durch das Pennine-Mittelgebirge bis hinauf in die schottischen Uplands faltet. Ich stieß selbst erst ab ‚Bowes’, dem Mittelpunt dieses Weges, auf ihn. Darauf wurden die Berge und lila blühende Heide, wie auch braune Morastflüsse zum Augenmerk. Dennoch barg der Weg kleine Herausforderungen, da der Pfad (oft eher eine Trampelspur) durch schlammiges Gras, und bergauf und -ab führte. Oft halfen mir große Steinmarkierungen, mich nicht zu verlaufen. Zum Glück schenkte mir unverhofft der Wanderer Jim seine nicht mehr benötigte Wanderkarte, die er angeblich ins Feuer geworfen hätte.

Somit wurde ich am Fluss ‚Tees’ bei ‚Middelton’ von der reißenden Strömung gefesselt. Bis der Fluss als ‚High-Force’-Wasserfall in die Schlucht donnerte. Ich sollte noch mehr staunen.

Vorher wurde das Bett des ‚Tees’ wieder flach. Breite Geröllberge drängten sich zu beiden Ufern aneinander. Überall am dunstenden Fluss wucherten Farne. Kein Windlein wehte. Perfekte Lagerbedingungen, dachte ich mir. Perfekte Angriffsfläche, dachten sich auch Schwärme von einmillimeter großen Fliegen, die sogar durch mein Moskitonetz ins Zelt drangen. Nicht schlimm genug, dass die so genannten ‚Midges’ sich wie Nebel um mich ballten. Neben Erstickungsgefahr bissen sie mich an jeder freien Körperstelle. Notgedrungen schaffte ich es vor Verzweiflung spätabends die Gitter nochmals mit einem Handtuch abzudichten, sodass ich es dementsprechend malträtieren musste, um es anzubringen. Dafür kamen sie nicht mehr so einfach herein.

Am nächsten Tag von roten Flecken gebrandmarkt, kam die nächste unangenehme Überraschung hinter dem nächsten Kilometer: Der Weg führte sehr steil etwas 300 Meter durch unübersichtliches und grobes Geröll, dass sich am Berg zu einer gefährlichen Halde ausbreitete. Mit innerem Graus zum Aufstieg entschied ich eine Abkürzung ‚durch’ den Tees zu nehmen. Es waren ja nur zwanzig Meter. Kaum stand ich acht Meter weiter darin, wollte mich die plötzlich starke Strömung mitreißen. Zum Rückzug war es zu spät. Allein mit meinen Wanderstöcken hielt ich gegen, kam mit Beinkrämpfen nur Schritt für Schritt voran. Soweit ich zu den Steinen im Flussbett sehen konnte, gelang mir stets sicheres, aber riskantes Auftreten. Nur mit Mühe und der Angst, mich bei einem Fehltritt von meiner Ausrüstung lösen zu müssen (um nicht zu ertrinken) kam ich mit durchweichten Schuhen heil ans andere Ufer. Zwei Wanderer, die mich beim Wasserauskippen meiner Schuhen anlachten, lachte ich ebenfalls aus, als sie zu dem Hang mit dem ebenso gefährlichen Geröll liefen, und wünschte insgeheim einen sarkastischen ‚Guten Abstieg’. Ich dagegen hatte es sicher auf die andere Seite geschafft, und durchwatete im Laufe Großbritanniens noch gut vier andere Flüsse mit Vergnügen.

Entlang des ‚Mauze Beck’ – einem trostlosen Moorareal von vier Kilometern Länge – erklomm ich wieder die Berge, bis zum ‚High Cup’: Einer tief eingeschnittenen, von Sonnenflecken bemalten Schlucht bei ‚Dufton’. Ein Einheimischer hatte einmal stolz behauptet: „Wie der Grand-Canion in Amerika ist der ‚High-Cup’ bei uns die schönste Schlucht.“

Nach dieser phänomenalen Aussicht bis hinüber zum ‚Lake-Destrikt’-Nationalpark, stieg ich einer Reihe von Bergen hinauf und hinunter. Überall abseits des Pennine-Ways lagen Moorflächen. Nach dem von Sturm umfegten Berg ‚Cross Fell’ (892 m) erreichte ich die Steinhütte ‚Gregs Hut’. Diese so genannten Bothy’s sind verschließbare Schutzhütten aus Stein, mit Ofen, Liegeplätzen und Stühlen. Hier begegnete ich auch dem Briten John, der hier neue Kraft schöpfen wollte und dies auch als Kraftort bezeichnete. Wir unterhielten uns demnach auch etwas über Spiritualismus. Er hatte einmal in Deutschland gearbeitet, war nun dennoch hier in der Industrie tätig. Zur Abwechslung wanderte auch er in seiner Heimat, die er leider mit dem Auto anfuhr. Das Gespräch mit ihm tat gut. Mein schlechtes Englisch verbesserte sich langsam immer mehr; und das auf der Herkunftsinsel dieser Weltsprache. Besser als hier konnte ich es nicht lernen.

Mit John marschierte ich am Folgemorgen die Berge hinab und er spendierte mir unverhofft die Nationalspeise Englands: Öligen Fisch mit Pommes.

Daraufhin kam ich nach einiger Zeit zum Hadrianswall: Einem natürlich langgezogenem Bergkamm, den einst die Römer zur Abwehr der wilden Schotten genutzt hatten. Dort traf ich die Österreicherin Utta, mit der ich zwar ein Stück den Wall entlang wanderte, aber die mich mit ihrer Hast rasch abschüttelte. Ich nahm mir dagegen die Zeit, als ich ein sterbendes Schaf auf einer Weide sah und demnach dem Gehöft daneben Bescheid gab. Diese Tat befriedigte mich mehr als ständig Etappen zu schaffen.

Allein, aber frei, bestieg ich mit dem ‚Pennine-Way’ im ‚Northhumberland’-Nationalpark das Cheviot-Bergmassiv. Dort führte er genau am schottischen Grenzzaun entlang. Hier oben zogen unstete Regenwolken und fauchende Winde einher. Nun blühte die Heide im satten Lila auf. So gelangte ich über teils morastigste Wege an das ‚Cheviot’-Bergmassiv. Bei einem Sturz brach plötzlich mein erster metallener Wanderstock entzwei. Darum quartierte ich für einige Tage in einer kleinen, verschließbaren Shelter (Hütte aus Holz) ein, um mir aus einem kleinen Baumstamm einen neuen Wanderstock zu schnitzen (mein zweiter brach wenig später, den ich genauso ersetzte). Ich ruhte mich aus und bestaunte die Aussicht nach Schottland, während ich ein Geburtstagsschaf für den Vater daheim schnitzte.

Kapitel 8

Gastliches Schottland

August 2009> Der ‚Pennine-Way’, der am Kamm des englischen Mittelgebirges bis nach Schottland führt, verlief noch etwas am Grenzzaun entlang. Schon stieg ich auch darüber und folgte den restlichen Meilen des Wanderweges bis zum Endpunkt bei ‚Kirk Yetholm (Destrikt Scottisch Borders). Dort gönnte ich mir auch ein paar Bier (die ich unangetastet im Straßengraben fand), statt Wasser.

Da nun leider kein Wanderweg mehr in mein nördlich auferlegtes Ziel führte, folgte ich eine halbe Woche lang den Straßen. Rasch fehlten mir die malerischen Berge der Pennines wieder. Nach einigen Schlössern kam ich plötzlich in die Berge der ‚Lammuir Hills’, die bunter nicht sein konnten. Dagegen prallte der Empfang meines Mobiltelefons – wie auch im Cheviotgebirge – an den Bergen ab, wodurch die Sendung meiner Lage nach Hause oft fehlschlug. Dafür war hier die Brombeerzeit in vollster Reife. Oft war ich übersättigt von deren Massen.

Als abends ein Starkregen einsetzte, fragte ich einen Anwohner, ob ich mein Zelt auf der Wiese aufschlagen dürfe. Da es leider nicht sein eigenes Haus war brachte er mich einige Kilometer weiter in ein idyllisches, von Heide gesäumtes Stück des kleinen Gebirges. Der Regen hatte längst wieder der Sonne Platz gemacht.

An den Straßen griff ich ebenfalls zu den Wildpflanzen und Äpfeln, die – wie ich rasch durch Magenschmerzen merkte – durch das Kohlendioxid der Kraftfahrzeuge richtig groß, aber voll mit Giftstoffen waren.

Kaum war ich wieder aus den Bergen heraus, erreichte ich die schottische Hauptstadt ‚Edinburgh’. Es ist seit dem fünfzehnten Jahrhundert die Hauptstadt von Schottland. Seit 1999 ist Edinburgh Sitz des Schottischen Parlaments.

Die National ‚Gallery of Scotland’ beherbergt repräsentative Sammlungen der europäischen Malerei mit einigen bekannten Highlights und zeigt wechselnde Sonderausstellungen. Die Sammlungen sind in fünf Galerien im Stadtgebiet von Edinburgh verteilt. Zudem gibt es eine Vielzahl von Museen, wie die ‚National Museums of Scotland’, das ‚Royal Museum’, die ‚National Library of Scotland’, das ‚National War Museum of Scotland’, das ‚Museum of Edinburgh’, das ‚Museum of Childhood’ und die ‚Royal Society of Edinburgh’.

Die ‚Usher Hall’ ist eine Konzerthalle für klassische Musik im Westteil der Stadt an der Lothian Road. Hier spielt regelmäßig auch das ‚Royal Scottish National Orchestra’.

Es existieren zwei Multiplex-Kinos sowie das ‚Edinburgh Filmhouse’, welches das jährliche Edinburgher Filmfestival ausrichtet.

Über Edinburghs Gassen und Friedhöfe kursieren diverse Legenden und Geistergeschichten. Deshalb werden für schaulustige Touristen auf der ‚Royal Mile’ fast allabendlich Gruseltouren angeboten. Diese führen etwa auf den ‚Greyfriars Graveyard’ oder in den Untergrund. Edinburgh ist darüber hinaus bekannt für seine Pubs.

Hier wurde derzeit ein einmonatiges und alljährliches Kulturfestival gefeiert. Tausend bunt gekleidete Touristen zwängten sich durch die Straßen. In der ersten Nacht lagerte ich schlechtgelaunt in einem kleinen Parkdickicht neben der Bahnanlage, dafür sogar – feist – unterhalb der Residenzvillen.

Am Folgetag stellte ich meinen Rucksack in einer überteuerten, und meiner letzten Herberge (nicht einmal mit Steckdosen) ab und schlenderte etwas erholt durch die Stadt. Überall erlebte ich vielfarbige Gestalten wie Pantomime, Wahrsager, Teufel oder Dudelsackspieler am Straßenrand, betrachtete mir das hoch erhobene Schloss (was ein wahrer Touristenmagnet ist) und nahm an einer schaurigen Führung in Edinburghs Kellergewölbe teil, wo die Führerin Fiola hochtrabend über angeblich verschwundene Mütter und Töchter, Hexensabbats und der Musikszene im Untergrund berichtete. Zwischendurch besah ich mir auch einmal einen Whiskeyladen, in dem ich wenige Testgläser probierte. Erst später sollten mir die Folgen davon bewusst werden.

Von den Sinneseinflüssen überdrüssig geworden, verließ ich ‚Edinburgh’ wieder. Und marschierte zum nördlich gelegenen Meeresarm ‚Firth of Forth’, den ich nach Westen hin abschritt. An dessen Küste litten die Wildpflanzen derart an Nährstoffmangel (Salzwasser), dass sie gelb wirkten. Zudem hing und lag überall angespülter Müll. Zum Glück endete der Fjord einen Tag später. Auf dem ‚Heritage-Canal-Way’ nach ‚Stirling’ (Destrikt Stirling), setzte mir plötzlich eine Magen-Darm-Grippe heftig zu. Wohl hatte mich in der Edinburgher Masse jemand angesteckt. Später erst erfuhr ich von einem Schotten, dass es am Magen verätzenden Whiskey gelegen hatte, der sogar nach seiner Meinung als gefährlich eingestuft wurde: Reines Gift für überempfindliche Mägen, schlussfolgerte ich.

Dennoch konnte ich weiterlaufen. Zwar war ich oft außer Puste, aber die Grippe legte sich nach einigen Tagen wieder. So kam ich nach Stirling.

Die heute noch erhaltene mittelalterliche Altstadt entwickelte sich um die große Burg ‚Stirling Castle’ herum, welche immer noch das Stadtbild beherrscht. Dort befindet sich auch auf einem eiszeitlichen Felssockel – dem ‚Abbey Craig’ – das 1869 errichtete Wallace Monument, das an einen schottischen Freiheitskämpfer des dreizehnten Jahrhunderts erinnert. Darin kann das gut erhaltene Schwert von William Wallace besichtigt werden, das ihn bei seinen Kämpfen begleitet hat. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist das zum Museum und Ausstellungsgebäude umfunktionierte ‚Old Town Jail’ in der Nähe der Burg, in dem das Strafwesen Großbritanniens der letzten Jahrhunderte bis heute eingehend studiert werden kann.

Stirling wird oft als Tor zum Hochland bezeichnet, da hier die flache Hügellandschaft des schottischen Tieflands auf die steilen Hänge des Hochlands trifft. Genau darum beutelte mich hinter Stirling der einsetzende Regen. Vier Tage hintereinander gossen die Himmelspforten in Strömen. Selten kam die Sonne hindurch.

An einem Abend stöhnte ich beim Gedanken auf, wieder im nassen Zelt zu schlafen. Darum klingelte ich bei einem Bauerngehöft. Fraser und Barbara waren derart gastlich, dass sie mir sogar ihren Wohnwagen herrichteten, den Kocher darin aktivierten und mir sogar Abendessen brachten. Wir erzählten, und ich bemerkte, wie stark sich mein Englisch verbessert hatte. Ich bereute nun mit keiner Wimper, nach den Niederlanden nicht aufgegeben zu haben. Auch von den Menschen her nicht.

Mit Fraser unterhielt ich mich zudem über die selbst fürs nasse Schottland unnormal durchnässten Weiden, wodurch er seine Schafe bereits in den Stall pferchen musste, obwohl sie normalerweise noch einen Monat weideten.

Da ich ein großes Ziel vor Augen hatte, verließ ich das Bauernpaar am nächsten Morgen wieder. Ich bereute es, nicht länger geblieben zu sein, da ich über die gesamte Reise hinweg kein solches Angebot mehr bekam. Dennoch: Thank you, very much.

Weiterhin wurde ich von Regengüssen überschwemmt, aber erreichte über einen Forstweg und dem ‚Westhighland-Way’ hinweg, meinen Nordpunkt dieser Wanderung: Den ‚Loch Lomond’.

Kapitel 9

Wildes Schottland

September 2009> Nun hatte ich also meinen Nordpunkt dieser Reise an den westlichen Highlands erreicht. Von Nebelschwaden und Regengüssen umhüllt, ist der ‚Loch Lomond’ (Nationalpark Trossachs) in einem Tal eingekesselt. Durch die speisenden Wasserfälle und der Meeresverbindung zur Irischen See ist er der größte See des Landes. Dazu fällt hier viermal mehr Niederschlag als an der Ostküste Britanniens. Dies hatte ich ja bereits in den letzten Wochen zu spüren bekommen.

Über die glitschigen Pfade des hier entlangführenden ‚Westhighland-Ways’ hinauf, erreichte ich die Steinbothy ‚Doune Byre’. In ihr richtete ich mich für mehrere Tage ein, trocknete Klamotten und reparierte verschlissene Ausrüstung. Neben dem Holzschlagen für den Kamin entdeckte ich allerlei Hirschkühe in der Nähe, genauso wie Wildziegen, deren Fell man bereits aus 500 Meter Entfernung riecht.

Auch lernte ich durch den Wandertourismus viele Menschen kennen, die in der Steinhütte übernachteten. Etliche kamen auch aus deutschen Regionen. Eines Nachmittags erschienen sechs bullige Schotten mit zwei kleinen Kindern, worauf die Männer Unmengen Bier tranken, mein Holz verfeuerten, grölten und bis in die späte Nacht hinein auch noch Koks schnupften. Hätten mir nicht vier deutsche Frauen über Nacht Gesellschaft geleistet: Ich hätte im Regen mein Zelt aufgeschlagen. Zudem spielten zwei Engländer auf ihren Gitarren und brachten etwas Ruhe in die Bothy.

Kaum waren die Schotten am Folgemorgen gegangen, versuchte ich etwas zu schreiben. In der Bothy herrschte drückende Stimmung, wie auch wenig Licht.

Darum verließ ich sie und marschierte einige Meilen nach Süden. Denn ein Wanderer hatte mir einen Tipp gegebenen: Ich verließ den Hauptweg des Westhighland-Ways in einer kaum sichtbaren Weggabelung und fand im Walddickicht die ‚Rowchoish’-Bothy. In ihr wurden nämlich vor kurzem Plexiglas-Dachelemente restauriert. Ich fand darum genug Licht zum Schreiben, und weniger Wanderbetrieb. Mit dem Schotten David, der wie ich mehrere Tage in den Bothys verweilte, teilte ich mein Wissen über essbare Wildpflanzen und schlug Holz für einen abendlich knisternden Kamin, wo sich auch der Kajakfahrer Jim einfand. Beide brachen am nächsten Tag wieder auf. Ich blieb eine weitere Nacht, wo mir zwei Australier Gesellschaft leisteten, wie auch ein Rotkehlchen, das geistergleich herum hüpfte.

Auch ich marschierte auf dem gut ausgebauten Westhighland-Way weiter, der von der Nähe Glasgows (Milngavie) nach Norden bis in die Highlands bei ‚Fort Williams’ führt. Der Weg beginnt in den Lowlands und führt in die Highlands, vorbei an Schottlands größtem Süßwassersee, dem Loch Lomond, berührt den Taleingang des ‚Glen Coe’ und endet unweit des höchsten Bergs Schottlands, dem Ben Nevis (1.344 m). Die Gesamtlänge beträgt 154 km.

Dafür schlug meine Route nun komplett nach Süden ein, da es spürbar kühler wurde. Der ‚Loch Lomond’ hatte zudem in der ersten Woche meist im Regen gelegen. Nun klarte es auf. So fotografierte ich äußerst seltene Lichtaufnahme des Sees. Auch konnte mein Solar nun viele leere Akkus laden, und ich trocknen.

Am ‚Conic Hill’ bei ‚Drymen’ (Destrikt Stirling) verließ ich ihn den See und marschierte taleinwärts dem Weg hinterher. In ‚Milngavie’ am Ausgangspunkt des Ways (für mich der Endpunkt), traf ich auf einem Campingplatz Oliver, einem ‚Westhighland-Way’-Wanderer wieder. Er hatte mit mir eine Nacht in der ‚Doune Bothy’ verbracht. Dank ihm konnte ich endlich meine unbenutzten Rommeykarten auspacken und benutzen. Wir besichtigten gemeinsam Milngavies Zentrum mit den ausgebauten Flanierplätzen.

Anschließend gingen wir in die größte Stadt Schottlands: ‚Glasgow’ gilt im Gegensatz zur schottischen Hauptstadt Edinburgh als Arbeiterstadt. Es gibt eine Kathedrale aus dem zwölften Jahrhundert sowie vier Universitäten (Universität Glasgow, Universität Strath-clyde, Glasgow Caledonian University und die University of the West of Scotland) sowie die ‚Glasgow School of Art’ und das ‚Royal Conservatoire of Scotland’ für Musik und Drama.

Als sich unserer Wege hier trennten, verzweifelte ich beinahe: Ein Postlagerungspaket mit Ausrüstung war noch nicht bei der Post angekommen, obwohl es bereits überfällig war. Ich musste drei weitere Tage darauf warten, vertrieb mir die Zeit mit neuer Wanderstiefelsuche und sinnloser Bereicherung teurer Cafés für Tee und Kuchen. Übernachten dafür tat ich gut versteckt in Stadtparkdickichten, was nicht gerade ungefährlich war.

Als das Paket plötzlich ankam, schnappte ich es und eilte regelrecht aus der schmucklosen, hektischen Stadt, hinunter zum Hafen von ‚Troon’ (Destrikt South Syrshire). Dort buchte ich ein Fährenticket: Die Grüne Insel wartete bereits.

Kapitel 10

Auf den Straßen (Nord-)Irlands

September 2009> Nachdem ich mit der Fähre innerhalb weniger Stunden ins nordirische ‚Larne’ (Destrikt Ballymena) übergesetzt war, empfingen mich plötzlich einige Leute mit deutscher Nächstenliebe. Richtig verblüfft lehnte ich die Einladungen zum Bier dankend ab. Ich hatte schon genug Zeit in Glasgow verschwendet. Sehenswert in Larne sind das ‚Olderfleet Castle’, das ‚Chaine Memorial’ und der ‚Carnfunnock Country Park’.

In der Annahme, einen Wanderweg bei einem stillgelegten Bahngleis gefunden zu haben, stellte ich rasch fest, dass es keiner war, da alles verwuchert war und ich sogar über Stacheldrahtzäune klettern musste.

Auf dem Wechsel entlang der Straße fiel mir rasch auf: Die in der Karte eingezeichneten Freizeitwege führten allesamt auf der Straße entlang. Wohl sind sie hauptsächlich für Radfahrer gedacht. Zudem fiel es mir schwer, ein Nachtlager zu finden, da sogar die Straßenränder mit Stacheldraht umzäunt waren. Der meiste Boden schien deutlicher Privatbesitz (obwohl rein logisch alles der Natur gehört).

Darum nutzte ich einmal die Lücke in eine bewaldete Grünfläche bei ‚Antrim’ (Destrikt Antrim). Hier gab es nicht nur Wege mit umher flitzenden Wildfasanen, sondern auch die Burganlage ‚Shanes-Castle’. Ebenso erspähte ich eine Gruppe mit Transportern, die mich nicht über die Brücke lassen wollten: Dort wurde ein Mittelalterfilm gedreht.

Abends entdeckte ich ein einsames und stark humpelndes Schaf. Es war nicht markiert, um uns herum war Dickicht, wodurch mich keiner sah, wie ich das Messer zückte. Ich wollte das Tier schlachten, da mich der Hunger plagte. Doch die Filmkulissen im Park machten mich stutzig. Ich ließ das Tier davon humpeln. Diese Entscheidung rettet mich, und belohnte mich abends mit der Silhouette umher kreisenden Fledermäusen.

Erst als ich durch ein Tor wieder nach draußen schreiten wollte, brüllte mich ein Mann in Englisch an: ‚Das ist privater Grund’, und warf mich – Dank überzeugender Dummheit – unbescholten heraus, ohne die Polizei zu rufen. Ich hatte von nichts geahnt und war unbemerkt durch die Anlage gewandert.

Daraufhin folgte ich wieder den Straßenwegen am Nord-, West- und Südrand des zentralen ‚Lough Neagh’ entlang. ist der größte See der Britischen Inseln. Er bedeckt eine Fläche von 396 Quadratkilometer und ist dreißig Kilometer lang und fünfzehn Kilometer breit. An seiner tiefsten Stelle ist er etwa fünfundzwanzig Meter tief. Durch den Fluss Bann wird er entwässert.

Im Lough liegen acht Inseln: Coney Island, Coney Island Flat, Croaghan Flat, Derrywarragh Island, Padian, Ram’s Island, Phil Roe’s Flat und The Shallow Flat.

Etliche Villen verbauten mir die Sicht auf den großen See. Ebenso fiel mir auf, dass es keine richtigen Ortschaften in Nordirland gab, sondern einzelne Hofreihen an den Straßen.

Neben einem Einkaufzentrum (die alle stark nach Parfüm und Brot stanken und mit dudelnden Spielautomaten versehen waren), tauchte plötzlich eine Frau auf und bat um zwei Euro, die sie für ein Taxi (wegen angeblich verletztem Bein) brauchte. Kaum öffnete ich, gutmütig wie ich war, nach langem Überlegen meinen Geldbeutel ... griff plötzlich die Frau direkt hinein und packte all meine Münzen. Rasch hielt ich sie fest und zog ihr das Geld aus der Hand. Ich fluchte sie an, vergraulte sie (da sie nörgelte) und verschwand rasch.

Ende September tuckerten oft Unmengen von Traktoren an mir vorbei, um die Felder mit Gülle zu ‚überdüngen’, die pechschwarz statt dunkelbraun wirkten. Tagelang roch die Luft stechend nach Ammoniak. Dafür waren die Straßen wenig befahren.

Zum Glück erreichte ich schließlich ‚Portadown’ (Destrikt Graygavon). In den 1990er Jahren wurde Portadown als Schauplatz von Auseinandersetzungen um einen Marsch des Oranierordens über Nordirland hinaus bekannt. Seit 1998 führt der jährlich im Juli stattfindende Marsch zur Kirche in ‚Drumcree’ nicht mehr durch die von irischnationalistischen Katholiken bewohnte ‚Garvaghy Road’.

Die Ursprünge der Stadt lassen sich länger zurückverfolgen, ein Aufschwung setzte aber erst in Viktorianischer Zeit mit dem Eisenbahnbau und der ‚Great Northern Railway’ ein.

Die genaue Geschichte der Stadt interessierte mich zu dieser Zeit wenig, da ich plötzlich einen Freizeitweg ohne Verkehr nach Süden fand: Der ‚Newry-Canal-Way’. Rechts mit einem stillgelegten Kanal, und links entlang einer Eisenbahnstrecke. Überall begann nun der Herbst die Bäume farblich anzuhauchen. Hier konnte ich endlich wieder meine Verspannung lösen und kochte mir sogar Pflaumenmus, dessen Früchte überall am Wegesrand glänzten.

Ab dem Endpunkt in ‚Newry’ (Destrikt Newry and Mourne) und der folgenden Grenze zur Republik Irland, hieß es plötzlich: Ende der Freizeitwege. Hauptsächlich herrschten nun dicht befahrene Bundesstraßen. Nicht einmal mehr Wanderwege fand ich auf den Karten. Außerdem beschlich mich neben den Wahlkämpfen der Parteien ‚Sinn Fein’ die Angst zunehmender Kriminalität. Erst wollte ich mich wieder wahllos über Wiesen- und Feldwege ins Landeszentrum schlagen, doch endete jeder im Dickicht oder an Zäunen. Die Jahreszeit wurde immer kälter.

Ich gab endlich der Vernunft nach, setzte mich an den Straßenrand und hielt den Daumen heraus. Tatsächlich hielten hin und wieder Autos an. So gelangte ich innerhalb eines Tages durch freundliche Iren ins achtzig Kilometer entfernte ‚Dublin’ (Grafschaft Dublin). Ein Fahrer war beim Gespräch sogar erstaunt, dass ich es seit fünf Monaten ohne eine Frau aushielt (zumal ich noch nie eine Freundin hatte).

Dublin ist die größte Stadt der Republik Irland. Der irische Name ist ‚Baile Átha Cliath’ – zu gut deutsch: ‚Stadt an der Hürdenfurt’.

Der Stadtteil ‚Temple Bar’ ist Dublins Kulturviertel mit einem munteren Nachtleben. Er liegt am Südufer des Flusses Liffey im Zentrum. Im Gegensatz zu den umgebenden Stadtvierteln hat Temple Bar sich seine mittelalterlichen Straßenzüge mit vielen engen kopfsteingepflasterten Gassen erhalten. Es ist bekannt für seine Pubs und das Nachtleben mit Livemusik. Am ‚Good Friday’ (Karfreitag) ist dagegen alles geschlossen und es gibt auch ein strenges Alkoholverbot, selbst in den Restaurants.

Zudem gibt es Unmengen von sehenswerten Bauten (wie das Trinity Collage, das Dublin Castle oder die Half Penny Bridge), Denkmäler (wie Molly Malone), anglikanische Kirchen, Friedhöfe in großem Stil sowie Museen und Ausstellungen (National Museum, Irish Museum of Modern Art).

In Dublin ist irische Folkmusik (genauso wie im Rest von Irland) sehr erfolgreich. In vielen Pubs spielen regelmäßig Folklore-Gruppen. Moderne Musik ist dagegen bei der jüngeren Bevölkerung beliebt.

In der etwas verworrenen Stadt tauschte ich vorerst meine britischen Pfund wieder in (schlechten) Euro um, holte eine ‚Wanderkarte’ der südlich gelegenen Region und buchte mir nach der berechneten Marschroute, durch das Internet in der Bibliothek, ein neues Fährenticket. In vier Tagen würde ich ein letztes Mal in See stechen. So verschwand ich durch das Gewirr aus der Hauptstadt.

Bevor ich die Insel wieder zu verlassen versuchte, wollte ich wenigstens noch einen Höhepunkt mitnehmen. Diesen fand ich im südlich gelegenen ‚Wicklow-Mountain’-Nationalpark. Neben der Aussicht auf Berge, Wiesen und drückenden Höhenwinde erkannte ich hier oben eines: Irland schien wahrlich das Grüne Land im Ozean zu sein, da von hier oben reines grünes Weideland zu sehen war. Auch offenbarte es mir noch farbige Aussichten auf den ‚Sugar Loaf Mountain’ (503 m) und den See ‚Logh Tay’. Bis ich schockiert auf die Karte sah: Ich hatte mich bei meiner Marschplanung um das Vierfache verrechnet (Maßstab meiner bisherigen Wanderkarten mit der der Informationskarte hatte ich vertauscht) und würde es bis Samstag nicht rechtzeitig zur Fähre nach ‚Cork’ schaffen.

Eilig erwischte ich durch Trampen den Bus zurück nach ‚Dublin’. Danach setzte ich mich in den Doppelstockbus zur Hafenstadt ‚Cork’ (Destrikt Cork). Da ich nachts dort ankam, suchte ich mir im Aufmarsch von Prostituierten und brüllenden Trinkern ein Versteck in der Stadt, wo ich die Nacht halb wach ausharren musste, um nicht ausgeraubt zu werden. Ein Mann sprach mich sogar dumm an, wozu meine Holzwanderstöcke gut seien. Instinktiv antwortete ich: „Zur Verteidigung“, wo er erschrocken zurückwich. Man stelle sich in einer belebten Stadt einen plötzlich auftauchenden Mann vor, der scheinbar von der Armee geflüchtet sei und die Straßen mit einem überdimensionalen Rucksack und zwei Holzstöcken flaniert.

Am nächsten Tag war alles wie verwandelt und aufgeräumt: Die Menschen vollrichteten wieder einen geschäftigen Müßiggang, die Gröler und Prostituierten schliefen für die Folgenacht.

Cork war 2005 Europäische Kulturhauptstadt. Zu den regelmäßigen Kulturveranstaltungen der Stadt gehört seit mehr als fünfzig Jahren das ‚Cork Film Festival’ für Kurzfilme. Seit 1978 wird jährlich Ende Oktober das ‚Cork Jazz Festival’ veranstaltet.

Ich lief noch in den nahen Ort ‚Ringaskitty’ und zum Schiff. Da ich noch drei Stunden Zeit hatte und einen frisch überfahrenen Hasen am Straßenrand erspähte, nahm ich ihn und weidete ihn aus. Nach einer Stunde der Sauerei hatte ich ihn in einen mitgeführten Gefrierbeutel gepackt, und marschierte zur Fähre. Zwar wurde ich kontrolliert, der Hase blieb unentdeckt. Kochen und Verspeisen tat ich ihn sogleich, nachdem ich wieder von der Fähre treten sollte. Ulkig fand ich die Erinnerung an ein Schild, als ich von der Fähre von Schottland zu Irland ausstieg: Dort war unter dem Gebot ‚Tiere mitbringen verboten’ neben den Zeichnungen von Hund, Katze, Schildkröte und sogar Affen ein Hase abgebildet. Dies war hier zum Glück nicht der Fall.

Trotz des geschlossenen Swimmingpools, in dem ich mich abends eigentlich abkühlen wollte, legte ich mich entspannt in den Liegesessel, las noch etwas. Und träumte von der anstehenden Pilgerreise durch Frankreich.

Kapitel 11

Frankreichs feuchte Bretagne

Oktober 2009> Über Nacht hatte ich meine letzte Fährenüberfahrt von ‚Cork’ nach ‚Roscoff’ (Region Finistere) an der französischen Nordwestküste genossen (wie man das mit wärmendem Zeitungspapier unter den Klamotten sagen konnte, da mein Rucksack mit der Decke weggesperrt worden war). Völlig überrascht entdeckte ich sogleich den Wanderweg GR 34 (auch als einer von vielen Jakobswegen bekannt). GR bedeutet ‚Sentier de Grande Randonee’, was die großen Fernwanderwege Frankreichs sind. Davon gab es durchaus viele im Land, wie mir später klar wurde.

Einige Tage lang marschierte ich dem Küstenpfad entlang. Auf den Feldern wuchsen mir unbekannte Duftblumen, große Artischocken und auch schmackhafte Topinambur (Erdbirne). Hier werden vor allem Fisch, Muscheln und Krabben gefangen. Die Boote lagen jedoch meist Still im Watt. Und auch ich stand still, als abends die Flut den Wanderweg abschnitt, da er oft am Strand verläuft. Notgedrungen musste ich bis zum nächsten Tag abwarten.

Als ich sicherheitshalber meine Füße von der Küste ins Landesinnere setzte, wurde ich auf den GR 38 unverhofft vom Herbst überrascht. Vor allem freute mich, dass nun reife Früchte und vor allem Esskastanien an den Bäumen hingen. Mit diesen stärkehaltigen, zu hunderten herumliegenden Nüssen, nahm ich innerhalb eines Monats wieder einige Kilo zu. Auch fand man seltenen Schnittlauch, Malve und Katzenminze am Wegesrand. Auch existierten allerhand giftige und mir unbekannte Gewächse, von denen ich die Hände ließ. Dafür bestand das französische Brot selbst in großen Städten wie ‚Morlaix’ nur aus kaum sättigendem Weißbrot. Mit Geduld und mühsamer Suche und Anfrage bei den Bäckern fand ich ein Brot mit etwas mehr Kohlenhydraten: ‚Pain la seigle’ – überaus teures Roggenbrot, das aus einer Backmischung bestand. Damit musste ich mich zufrieden geben, da die Esskastanien am Boden nach einem Monat bereits faulten.

Das Stadtbild von Morlaix wird von einem weithin sichtbaren, 58 Meter hohen und 285 Meter langen Eisenbahnviadukt geprägt, das 1861 errichtet wurde, um die Bahnverbindung von Paris nach Brest fertigzustellen.

Die Altstadt aus zahlreichen mit Erkern geschmückten Häusern spiegelt den Reichtum der Stadt wider. Bemerkenswert ist die Bauweise der Laternenhäuser: Gebäude, die um einen oben verglasten Innenhof herum errichtet wurden.

Die ‚Grand’ Rue’ (Fußgängerzone) war die Hauptstraße des alten Handelsortes. Heute mischen sich alte Häuser und moderne Geschäfte. Weiter in Richtung Viadukt erreicht man den ‚Place des Otages’, der an die im Krieg von deutschen Soldaten getöteten Bretonen erinnert.

Die Kirche Saint-Melaine (fünfzehntes Jahrhundert) wurde im Flamboyantstil errichtet. Bei Bombardierungen der Alliierten im Zweiten Weltkrieg nahm die Kirche schweren Schaden, wurde aber wieder aufgebaut. Bemerkenswert ist das Orgelgehäuse, das noch aus dem siebzehnten Jahrhundert stammt.

Die Gemeindekirche Saint-Mathieu wurde im sechzehnten Jahrhundert errichtet. Aus dieser Zeit ist nur noch der Turm erhalten. Sehenswert ist eine aufklappbare Marienstatue, deren Inneres die Dreifaltigkeit darstellt.

In der Bucht von Morlaix steht die Burg Fort Taureau aus dem 16. Jahrhundert.

In der Hoffnung, dass die begehrten Jakobswege – die eine gesunde Mischung aus schattig verwachsenen Muldenwegen und dünnen Straßen darstellen – gut ausgewiesen seien, der irrt. Es gab unübersichtliche Abzweige, unkenntlich gewordene Markierungen, und auch die Karten waren oft fehlerhaft. Verlaufen wurde beinahe jeden Tag zum Muss.

Hatte ich bei Franzosen (meist auf Englisch) nach Auskunft gefragt, stellten diese sich oftmals dumm. Später erst sagte mir ein Heimischer ehrlich: Die meisten beherrschen Englisch, mögen die Briten wie auch die Deutschen (durch Kriegsgeschichten) nicht. Darum verwarf ich mein Vorhaben Französisch zu lernen prompt, da auch ich etwas Nationalstolz hatte.

Neben vielen ungesprächigen Franzosen kläfften mich dafür lieber freilaufende Hunde an. Ein Aufbäumen mit meinem riesigen Rucksack ließ sie oft zurückweichen. Die meisten stellten sich als laut bellende Feiglinge heraus, egal wie groß sie waren. Angst hatte ich vor ihnen selten.

Ein weiteres Problem wurde eine halb monatige Kältewelle, die mich morgens oft durch klamme Glieder nicht recht vorankommen ließ. Hinzu kam, dass die ‚Bretagne’ von Unmengen Quellen und Wasseradern durchzogen wird. Sobald die Sonne aufging löste sich kalter Nebel vom Wasser und breitete sich gerade in den Muldenwegen aus. Zu meinen Rasten heizte ich mich darum in Sonnenstellen auf.

Hinter ‚Huelgoat’, dass von einem Wandersystem aus Steinen und Bächen umgeben ist, war ich in die späten Abendstunden marschiert. In einem Ort sprach mich ein Bewohner an und führte mich plötzlich zu dem zweiundsiebzigjährigen Anwohner Regis. Dieser Mann, der auch Deutsch und Englisch beherrschte, ließ mich mein Zelt auf dem Rasen aufbauen. Da er zu einer Jazz-Probe im Ort musste, begleitete ich ihn. Obwohl ich diese Musikrichtung nicht sehr mochte, versicherte mir Regis, dass ihr ‚Oldtime-Jazz’ nichts mit dem heutigen zu tun hat. Seine buntsprachige Gruppe und er als Bandleiter spielten an … und führten mich in eine neue Welt. So ließ ich mich von diesen Stücken berauschen.

Nach einer abendlich privaten Unterhaltung über das französische Regime und der Schulausbildung im Land, entließ mich Regis am nächsten Morgen wieder, da er eine Aufnahme vorbereiten musste. Während ich weitermarschierte, begann ich das Staunen, als ich für einige Ruhetage mein Lager aufbaute: Durch die aufsteigenden Nebelschwaden, die Mischung des spiegelnden Wassers der Flüsse ‚L’ Aulne’ und ‚Le Blavet’ sowie der angehend bunten Herbstpracht glaubte ich, in einer anderen Welt zu schweben.

Kapitel 12

Probleme in Frankreich

Oktober 2009> Ich war nun über den Jakobspfad GR 37 in raschelnde Wälder aus Esskastanien, Eichen und Buchen getreten. Die Blätter färbten sich innerhalb einer Woche zum stechend Bunten. Trotz der vielen geschützten Waldnationalparks hörte ich immer wieder die Gewehrläufe der Vogel- und Treibjäger. Mit jedem Schuss des hier legalen Freizeitsports, sowie der bissig bellenden Jagdhunde, wurde ich melancholischer.

Dagegen versuchte ich mich auf den Weg zu konzentrieren: Die Kartenungenauigkeit, wie inaktuelle Biegungen und nicht existierende Bäche, korrigierte ich meist mit Kompass und Logik. Da die Routen oft kilometerweit im Zickzack verliefen, kürzte ich oft über lärmige Straßen ab.

Auf der GR 38 endete bei ‚Bohal’ (Region Pays-de-la-Loire) die Karte. So folgte ich nunmehr blindlings den Wegweisern. Überall in den Tabac-Cafès, Buchhandlungen und Märkten hatte ich nach der nächsten Karte gefragt. Selbst im bezüglichen Areal erkundigte ich mich in jeder Stadt, fand sie aber nicht. In ‚Pluherlin’ versuchte ich es in einer Bibliothek. Plötzlich empfingen mich zwei Angestellte mit ungewohnter Freundlichkeit und sprachen sogar auf Englisch. Hilfsbereit telefonierten und recherchierten sie mit einem Bibliotheksbesucher für mich nach dem Weiterverlauf des GR 38. Dankend nahm ich die Informationen mit mir. Und bemerkte bald – oh Schreck – dass der Weg einen dreißig Kilometer langen Umweg nach Nordosten machte. Meine Route war aber Süden. Darum verließ ich die GR 38. Dennoch: Merci et pardon, Madam et Monsieur.

Immer wieder weitergeleitet, fand ich in ‚Allaire’ nun endlich die Karte des Areals. Kurz durchdachte ich alles und marschierte über lärmende Straße und im Regen zu dem GR 3 nach Süden. Meine Hoffnung auf bessere Wegweiser zerschlug sich Dank abgeblätterter Markierungen rasch. Selbst die Variante GR 3a war besser markiert als das Original.

Vor einer längeren Rast traf ich auch fünf wandernde (was selten war) und freundliche Franzosen, die stark interessiert über meine Tour waren. Eine der Fünf traf ich in der folgenden Stadt per Zufall wieder, die mir auf meiner Suche zur Buchhandlung helfen konnte. Zur vorherigen Rast bemerkte ich, dass die Kälte mich immer stärker beutelte. Ich entschied, schneller zu marschieren. Dies wurde nicht so leicht, wie Sie später erfahren werden.

Kaum hatte ich ein Postpäckchen mit Filmen und Reisetagebüchern abgegeben, kam ich am Fluss ‚L’ Erdre’ in die Großstadt ‚Nantes’.

Bedeutende Sehenswürdigkeiten sind zum einen das Schloss der Herzöge der Bretagne: Das letzte Schloss an der Loire vor dem Ozean, in dem sich heute das Historische Museum von Nantes befindet.

Ebenso kann man die Kathedrale ‚Saint-Pierre’ in gotischem Stil und die Gräber von Franz II. und Marguerite de Foix (1507), die Eltern von Anne de Bretagne, besichtigten.

Es gibt eine Vielzahl weiterer Kirchen: Dazu zählen die spätgotische Kirche ‚Sainte-Croix’ mit einem Renaissance-Kirchenturm inmitten der Altstadt und die neogotischen Bauten von ‚Saint-Nicolas’ und ‚Saint-Clement’.

Die ‚Les Machines de l’Ile de Nantes’ ist ein französisches Ausstellungsprojekt, das die mechanischen Objekte der Performance-Gruppe ‚La Machine’ in einer Ausstellungshalle im Hafen von Nantes zeigt: Riesige, von Jules Verne inspirierte mechanische Tiere.

Im Zuge der Umwandlung des alten Hafengeländes auf der ‚Île de Nantes’ ist ein Ausstellungsraum im alten Bananenhangar entstanden. Alte Werftkräne wurden renoviert, um an den industriellen Charakter des Areals zu erinnern.

Es existieren Unmengen Parks, besonders der botanische Garten beim Hauptbahnhof, und Einkaufsstraßen wie zum Beispiel die ‚Rue Crébillon’ und die historische Passage ‚Pommeraye’ (eine Händlergalerie aus dem neunzehnten Jahrhundert).

Das Bistro ‚La Cigale’, das als eines der schönsten Frankreichs gilt, liegt am Theaterplatz des renovierten ‚Théâtre Graslin’. Die Brasserie im Art Nouveau-Stil des neunzehnten Jahrhunderts hat mit seinem Dekor die Surrealisten sowie Jacques Demy inspiriert, der hier Szenen seines Films ‚Lola’ (1960) gedreht hat.

In der Buchhandlung von Nantes staute ich mir selbst alle Karten entlang meiner restlichen Route nach Süden.

Da ich die Nase vom Verlaufen voll hatte, kam ich im östlich gelegenen ‚Poitiers’ (Region Poiton-Charentes) auf den ‚Haupt’-Jakobsweg GR 655 Richtung Südfrankreich. Hier staunte ich über die gut sichtbaren Muschelwegweiser aus Stein, die oft an jeder Gabelung standen.

Zu Poitiers: Aufgrund ihrer seit 1978 unter Denkmalschutz stehenden Kulturdenkmäler wurde es mit dem Prädikat ‚Stadt der Kunst und Geschichte’ ausgezeichnet. Es besitzt vorgeschichtliche und antike Kulturdenkmäler wie den ‚Pierre levée de Poitiers’ (Dolmen) an der Römerstraße nach Bourges beziehungsweise Lyon und Überreste einer der größten römischen Arenen (Bau: Anfang des ersten Jahrhundert, ursprünglich 150 × 130 Meter). Eine Weihe-Inschrift für den gallischen Gott Adsmerius wurde ebenfalls hier aufgefunden.

Aus dem dreizehnten Jahrhundert stammen die Reste der ehemaligen Befestigungsanlage, die als ‚Mauer der Eleonore von Aquitanien’ bekannt sind. Erhalten blieben Teile der Stadtmauer sowie die im ‚Tal der Boivre’ errichteten Türme. Letztere beherbergen gegenwärtig Einrichtungen der Postbehörde.

Die friedliche Idylle wurde rasch wieder zerstört: Der Pfad führte meist auf schlammigen Feldwegen und in der Nähe lärmender Fernstraßen entlang. Außerdem gab es neben den vielen Kirchen kaum Augenmerke. Mir fehlten die Esskastanien. Dafür fand ich allerhand Walnüsse und spätreife Weintrauben, die mir bei übermäßigem Konsum oft Durchfall bescherten.

Als ich dann in ‚Melle’ vor einer Kirche pausierte, lud mich plötzlich das Nachbarspaar Christiane und Robert zur Nacht ein. Trotz extremer Kommunikationsprobleme zu den zwei Rentnern, richteten sie mir ihr Gästezimmer her und ließen mich am Abendbrot aus Eierkuchen teilhaben. Am Folgetage dankte ich ihnen aufs herzlichste und marschierte ich mit neuem Elan weiter.

Da ich Richtung Süden lief, schmerzten durch den Sonnenschein nun oft meine Augen. Zudem fiel meiner Solarplatine das Laden meiner Akkus durch niedrigere Sonnenstände und einem Wackelkontakt schwer. Auch war viel von meiner Ausrüstung verschlissen, wie der schäbige Reißverschluss meines Zeltes, den ich prompt reparierte.

Ein weiteres Problem bereitete mir plötzlich die Post: Das Päckchen mit acht mir wertvollen Diafilmen und Reistagebüchern war seit drei Wochen nicht in Deutschland aufgetaucht. Ich bangte, dass die wertvollen Sachen verschollen seien. Erst eine Woche später, nachdem ich sämtlichen Poststellen in Frankreich Druck gemacht habe und auch meine Schwester ihrerseits Unternehmungen tat, tauchte das volle Päckchen halb zerfleddert bei meiner Familie auf.

Kaum war ich erleichtert wurde Anfang November mein rechter Fußknöchel dick. Jeder Schritt schmerzte mit zerrenden und dicker werdenden Sehnen. Ich legte oft (unangenehm kalte oder wasserlose) Ruhetage ein. Trotz Kühlung, Salbe und Halbschuhbindung schwoll der Knöchel immer wieder an. Bis ich etwas am rechten Wanderstiefel bemerkte: Der Schaft bog sich nicht mehr und war steif geworden, obwohl ich ihn erst eine Woche zuvor gewachst hatte. Wie es der Zufall wollte, fand ich eine halbleere Fetttube am Straßenrand. Prompt nutzte ich es, zog aber dennoch neue Turnschuhe an und packte die alten Stiefel (mit Seil in Funktionsstellung gebogen) in den Rucksack. Obwohl ich die Turnschuhe sogar noch mit einem Autogummistück von der Straße vor Regen abdichten musste, verschwand die Schwellung innerhalb einiger Tage. Da hätte mir nicht einmal ein Arzt weiterhelfen können. Darum lernte ich nun auch stärker zu beobachten und in mich selbst hinein zu hören, wodurch ich meiner Selbstfindung immer näher kam.

Halb froh musste ich zuletzt feststellen, dass hinter ‚Pons’ plötzlich die GR 655 auf den Karten endete, aber in Wahrheit verlief sie weiter. Ich wollte nicht blindlings diesen auch oft fehlenden Markierungssteinen folgen. Frustriert plante ich um und verließ den Jakobsweg.

Kapitel 13

Der französische Höhepunkt

November 2009> Ich hatte den französischen Hauptjakobsweg verlassen und schlug mich nun mit meiner eigenen Route, die ich mit meinen Karten täglich neu plante, in den Süden. Für die nächsten Wochen betrat ich ein dominierendes Kiefernwaldgebiet um den ganzen Großraum von Bordeaux, dass sich bis nach Bayonne erstreckt. Auf Sandwegen kreuzten oft borstig-orangene Raupen meinen Weg. Der Boden war derart nährstoffarm, dass wenig essbare – eher hochgiftige – Wildpflanzen und Pilze wuchsen, mit denen ich mich nicht auskannte. Die Wirtschaftswege waren oft von Wildschwein-, aber auch tief eingegrabenen Traktorspuren (mit steter Stolpergefahr) durchzogen.

Zügig erreichte ich ‚Bordeaux’ (Region Aquitaine), in dem ich bis in die Nacht hinein marschierte und erschöpft in einem Wald darin nächtigen musste.

Bordeaux ist Universitätsstadt und politisches, wirtschaftliches und geistiges Zentrum des französischen Südwestens.

Ihre Einwohner nennen sich Bordelais. Berühmtheit hat die Stadt insbesondere durch den Bordeauxwein und ihre Küche erlangt, aber auch durch ihr bauliches und kulturelles Erbe.

Bordeaux ist eine Stadt, die nicht durch herausragende Einzelbauten, sondern durch die grandiose, fast vollständig erhaltene Anlage der Stadt besticht, die ihr historisches Bild bis heute erhalten hat. Darin ist sie Städten wie Amsterdam oder Lissabon ähnlich. Die Stadtanlage veranlasste Victor Hugo zu der Bemerkung, Bordeaux sei eine Mischung aus Versailles und Antwerpen, also aus palastartiger Architektur und Handelsstadt am Fluss. Insbesondere im historischen Zentrum, aber auch darüber hinaus bietet sie immer wieder überraschende Eindrücke, sei es durch die spätbarocke Anordnung der Straßen und Plätze oder durch die beeindruckende Harmonie ihrer Häuserzeilen, durch Parks und Gärten. Die ‚Fassade’ zur Garonne ist weltberühmt: Auf mehreren Kilometern ziehen sich hohe, schmale Bürgerhäuser am Ufer entlang, unterbrochen durch einzelne Repräsentationsbauten. Dahinter ragen die Dächer von Kirchen und alten Stadttoren empor. Das historische Ensemble gilt als das größte, geschlossenste und schönste von ganz Frankreich und wird als Kulisse für viele Film- und Fernsehproduktionen genutzt.

Berühmt ist es vor allem für seine abwechslungsreiche, exquisite Küche. Die Nähe zum Meer, die umgebenden Weinberge und das von Polykulturen geprägte Hinterland bieten eine Vielzahl unterschiedlicher lokaler Spezialitäten. Es fallen viele Gerichte ‚à la Bordelaise’ auf: Diese werden mit in der Regel rotem Bordeauxwein, oft auch mit Schalotten angerichtet, deren Verwendung in der Küche des französischen Südwestens Zwiebeln oder Knoblauch weitgehend verdrängt hat.

Am Folgetag entdeckte ich per Zufall sogar den Haupt-Jakobsweg wieder, den ich verlassen hatte. Dennoch mied ich ihn und folgte seit den nördlichen Vorstädten dem Radweg D 804. Als mir da plötzlich ein Passant ein großes und luftloses Mischbrot schenkte (meist verzweifelte ich auf der Suche danach beim Bäcker), war mir zum Feiern zu Mute. Merci beauquope, Monsieur. Ich kaufte darum noch einen echten Rotwein und genoss beides außerhalb der Stadt in einem weiten Grasareal.

Kaum war ich wieder nüchtern, marschierte ich mit meinen gut geformten Wanderstiefeln durch die Kiefernwälder. Immer öfter hörte ich das Knallen der Vogel- und Treibjäger. Als ich durch ein Vogelzuchtgebiet an der Atlantikküste lief, verstand ich kaum die Moral: Auf der einen Seite werden sie abgeschossen, auf der anderen gezüchtet.

Ich hastete in die Richtung zum Weststrand, querte die Stadt ‚La Teste de Buch’ und erreichte eilig die ‚Dune de Pyla’ zur Dämmerung: Die höchste Sanddüne Europas (111 m). Obwohl ich den Sand im sonnigen Rotschimmer einfangen wollte, war ich so dumm und baute rasch noch mein Lager im Dickicht darunter auf, da überall Touristen herumliefen. Als ich mühsam hochkletterte, gleiste der wolkige Himmel bereits in glühendem Rot. Ich war zu spät. Kaum war ich oben, ermattete bereits alles. Der Anblick war dennoch atemberaubend, da sich ein Resthauch des Sonnenglühens durch die Wolken brach. Am Folgemorgen versuchte ich es innerhalb einer Stunden Wartezeit auf der von Sand umwehten Düne noch einmal. Ich blieb unbelohnt: Über eine Woche regnete es in Strömen. Mein Stativ war voller Sand, was ich erst zwei Monate später wieder gänzlich davon befreien konnte. Zudem schien ich eine Erkältung auszubrüten.