Kitabı oku: «Всё об аквариуме и рыбках», sayfa 3

Освещение в аквариуме

Непременное условие для нормального существования рыб и растений в аквариуме – его освещение. Существуют два основных типа освещения аквариума – естественное и искусственное. Естественное освещение лишь в некоторых случаях может удовлетворить аквариумиста и подходит, в основном, для небольших аквариумов.

• Естественное освещение аквариума будет удовлетворительным у юго-восточного, юго-западного и южного окон летом и весной. У остальных окон используют смешанное освещение, чтобы достичь декоративного эффекта, выращивая водные растения. Солнечный свет, падающий из окна в аквариум, расположенный в глубине комнаты, расцветит водных обитателей в самые яркие тона.

• Доля электрического освещения и даже полный на него переход зависит от силы освещения из окна, конструкции аквариума и целей, которые ставит перед собой аквариумист.

• Аквариум, оборудованный искусственным источником, может находиться в глубине комнаты. В этом случае искусственная подсветка производится на протяжении 12–14 часов. Естественно попадание света сверху. Кроме того, падающий сверху свет придает аквариуму большую эффектность.

• Осветители аквариума размещаются в осветительных коробках различных конструкций и форм (рис. 15).

Рис. 15. Осветители аквариума: а – осветитель на покровном стекле; б – осветитель на специальной подставке

Непременное условие – их надежность и хорошая электроизоляция. Осветительную коробку надежно укрепляют на аквариуме.

• Для регулировки времени светового дня и интенсивности освещения используют фотоэлементы, включающие свет в момент снижения освещенности до определенного уровня. Фотоэлемент должен иметь собственную релейную схему.

Широкое применение приобрели таймеры, включающие и отключающие освещение в определенное время суток. Реле времени раньше использовались механические, имеющие в составе часовой механизм. Сегодня чаще используются компактные и долговечные электронные таймеры.

• Озелененному аквариуму сразу понадобится свет: много, но не преизбыточно. Осветительный прибор – продолговатый рефлектор с обычными лампами накаливания, закрепленный сверху. Лучше, если будут 2–3 лампочки небольшой (15–20 ватт) мощности, чем одна сильная.

• Люминесцентные лампы освещают аквариум равномерно и очень красиво, к тому же они в 3–4 раза экономнее. Из них пригодны те, что по спектру максимально приближены к солнечному: типа ТБС (теплого белого света) и БС (белого). Менее пригодна лампа ЛД (дневного света).

Сколько требуется аквариуму света, какой мощности нужны лампы, устанавливается опытным путем в первые месяцы жизни вашего аквариума:

♦ Появились зеленые обрастания – света явно много.

♦ Стенки аквариума покрылись бурыми водорослями, растения вытянулись, стали бледными, тонкими – света мало. Здесь нужна наблюдательность.

Грунт в аквариуме

Важнейший элемент аквариума – грунт. Разведение же растений и вовсе невозможно без грунта. Грунт улучшает внешний вид аквариума. С грунтом легче поддерживать чистоту в аквариуме: он удерживает продукты жизнедеятельности животных, растительные остатки и корм, которые не разносятся по всему аквариуму при каждом резком движении животных.

Грунт используют различный в зависимости от целей, которые ставит перед собой аквариумист. Чаще всего используют базальтовую или гранитную крошку, речной или кварцевый песок, мелкую гальку, керамзит с сечением от 2 до 8 мм. Как правило, чем нежнее корневая система выращиваемых растений, тем мельче выбирается фракция грунта. Но слишком мелкий грунт брать не рекомендуется: он быстро заиливается, в нем отсутствует необходимая вентиляция и вскоре начинает скапливаться сероводород. Загниванию грунта препятствуют моллюски, в частности мелании, которые ворошат частицы. Лучший грунт – серый крупнозернистый речной песок.

Крупный грунт выбирают тогда, когда в аквариуме содержатся роющие виды рыб: крупные цихлиды, хоботнорылые, сомы. В этом случае грунт помогает сохранить корневую систему растений от подрывания.

Слой грунта в аквариуме должен быть достаточным (не менее 5 сантиметров).

В качестве грунта не подходят: мраморная крошка, битые ракушки, декоративное стекло, вулканические породы, имеющие острые края, камни и щебень с прожилками металлического блеска, карьерный красный, желтый и белый песок, полистирол и другие пластики, если только это не специальные фирменные материалы для грунта.

Грунт должен быть темных тонов. Это соответствует естественной окраске дна природных водоемов. Только при темном грунте рыбы окрасятся в свои естественные яркие тона. Светлый грунт сильно отражает свет, а это может беспокоить обитателей аквариума, которые в природных водоемах освещаются только сверху. На светлом фоне хуже смотрятся и животные, и растения.

Подготовка грунта для закладки в аквариум:

♦ Вначале грунт желательно промывать в сите, чтобы вышли органические составляющие и глина. Потом промывку продолжают в тазу, пока вода не станет совершенно прозрачной.

♦ Грунт кипятят в сосуде в течение получаса или прокаливают на противне. Особенно важно проводить термическую обработку в том случае, если грунт взят из водоемов – с ним в аквариум могут попасть болезнетворные агенты.

♦ Если грунт изобилует карбонатами или в нем много мрамора, его нужно обработать соляной кислотой, а затем тщательно промыть.

♦ Если грунт светлый, его помещают в пересыщенный раствор перманганата калия, дают постоять в течение двух недель, а потом тщательно промывают.

♦ Обогащение грунта производится, если аквариумист ставит целью выращивать редкие и капризные виды растений. Для подкормки в грунт или непосредственно под корни растений закладывают обожженные шарики шамотной глины, вываренный верховой торф, скатанные и высушенные шарики из ила, сформированного в старом аквариуме.

Закладка грунта:

♦ Грунт закладывают под уклон к передней стенке, что облегчает уборку аквариума и улучшает обзор.

♦ Слой грунта колеблется в пределах от 1,5 до 7,0 см. Лишь при выращивании очень крупных растений в больших аквариумах он может достигать 12 см. Но в этом случае лучше высадить растения в горшки.

♦ Чем меньше частицы грунта, тем меньше должен быть его слой, иначе не избежать закисания грунта.

♦ Рельефность пейзажу придаст закладка грунта горками или в виде искусственных террас. Очень удобны гнутые пластины органического стекла.

Если не используется фальшивое дно, желательно положить под грунт дренаж, к примеру более крупный керамзит.

Замену грунта проводят очень редко, обычно при полном переоборудовании аквариума. Грунт в аквариуме укладывают, как правило, на несколько лет. Чаще всего бывает достаточно во время уборок в аквариуме собирать с поверхности грунта скопившийся мусор.

Чтобы аквариум выглядел красиво, необходимо раз в неделю делать в нем уборку. Во время такой уборки удаляют фекалии животных, поврежденные листья водных растений, микроскопические водоросли на стеклах.

На время уборки животных и плавающие на поверхности и в толще воды растения нужно убрать в другую емкость. Воду для этой емкости берут из того же аквариума, из которого их перемещают.

Уборку аквариума начинают с чистки стекол от образовавшегося налета микроскопических водорослей.

♦ Если ваш аквариум сделан из силикатного стекла, смело берите скребок и принимайтесь за дело: поступательным движением руки сверху вниз проводите скребком по внутренней поверхности стекол до тех пор, пока они полностью не очистятся от налета. Некоторые любители боковые и заднюю стенки оставляют нетронутыми. Если при этом не нарушается режим освещения аквариума, то такая очистка стекол может быть признана приемлемой.

♦ Если ваш аквариум сделан из органического стекла, применять скребок для очистки нельзя, его легко можно оцарапать. Для чистки органических стекол можно использовать капроновую ткань, поролон.

Во время уборки аквариума производится промывка фильтра (если в этом есть необходимость). Фильтрующий материал осторожно вынимают из аквариума, чтобы собравшийся на нем мусор снова не попал в воду, и промывают под проточной водой. Хорошо отжатый фильтр вновь устанавливают на прежнее место в аквариуме.

После очистки стекол и фильтра удаляют поврежденные листья растений с помощью пинцета. При этом одной рукой придерживают растения, а другой – отщипывают листочки. После этого надо дать мути осесть на дно.

Грязь со дна аквариума удаляют с помощью стеклянной трубки с надетым на нее резиновым шлангом или специальным грязесосом. Конец стеклянной трубки помещают на дно аквариума, в шланг отсасывают воду и опускают его в ведро, находящееся ниже уровня аквариума. Водя стеклянной трубкой по дну аквариума, собирают весь мусор, который легко увлекается вместе с током воды.

Декоративные элементы в аквариуме

Очень важно позаботиться о декоративном оформлении аквариума. Для этого используют всевозможные коряги, камни, раковины. Главное, чтобы они не изменяли состав воды (так как могут отравить обитателей аквариума), не имели острых краев (телескопы, подслеповатые амфибии и другие животные могут о них пораниться) и не загромождали аквариум (в аквариуме должно быть достаточно места для свободного передвижения животных).

Декорирование аквариума позволяет скрыть бросающиеся в глаза элементы оборудования аквариума – шланги, трубки, термометры, терморегуляторы, фильтры и т. п.

Оформляя аквариум различными корягами, камнями, корнями, необходимо помнить, что все предметы для декорирования имеют второстепенное значение для аквариума. Основное место в аквариуме должно принадлежать животным и растениям.

Основные декоративные элементы

Коряги как декоративный элемент аквариума используются давно. Для изготовления коряг используется различная древесина, исключая сорта плодовых деревьев. Используется мертвая древесина, лучше – пролежавшая более полугода в воде естественного водоема. Из такой коряги уже удален избыток дубильных веществ, она пропитана водой, легка в обработке.

Классический способ обработки коряги перед помещением в аквариум: мертвую древесину несколько недель выдерживают в воде, сменяемой каждую неделю, после этого корягу кипятят в насыщенном растворе поваренной соли, снова вымачивают несколько суток и только после этого помещают в аквариум.

Есть несложный способ обработки небольших коряг. В этом случае годится любая древесина – и живая, и мертвая. Лучше всего использовать корни и ветви ивы, вербы, ольхи, можжевельника, вяза, но годятся и другие виды деревьев.

Сначала корягу тщательным образом отмывают от грязи, очищают от коры, затем пилой или ножом придают желаемую форму. Заготовку помещают в духовой шкаф электрической или газовой плиты и при температуре 200–250 °C прокаливают в течение 2–3 часов. Не следует повышать температуру обработки, так как кончики веток и выступающие части коряг могут обуглиться. В результате экспозиции в духовом шкафу древесина почти полностью теряет влагу и, что особенно важно, достигается полная стерилизация ее глубинных слоев. Поверхность приобретает красивый коричневый свет. Далее корягу обрабатывают традиционным образом: помещают в раствор поваренной соли, проваривают в течение 3–4 часов либо выдерживают в растворе перманганата калия (1 ст. ложка на ведро воды), который придает дереву более интенсивный цвет и обладает бактерицидным действием. Потом корягу выдерживают в сосуде с водой до потопления.

Со временем в аквариуме древесина коряги рыхлеет. Вопрос можно решить, подсадив в аквариум кольчужных сомов (апостуриозом, анциструсов, металорикарий, панаков и др.), которые отполируют корягу до блеска. Иногда корягу сверху покрывают тонкой пленкой полиэстера, эпоксидной смолы, парафина и т. д.

Качество подготовки коряг следует проверить, поместив ее в аквариум с несколькими недорогими рыбками. Если через несколько дней рыбки станут пугливыми, будут плавать рывками, а их жабры и чешуя оттопырятся, значит, коряга непригодна к использованию. Ее придется выбросить и начать все заново.

В последнее время большое распространение получили искусственные коряги из полимерных материалов различных форм и размеров. Иногда они выглядят естественно и декоративно.

Камни являются важным декоративным элементом. Некоторые аквариумные ландшафты (например, модель Великих африканских озер) состоят из одних камней различных форм и конфигураций. Иногда заднюю стенку аквариума сплошь выкладывают камнями, скрепляя их силиконовыми герметиками. Но при этом возникает дополнительная нагрузка на конструкцию аквариума и на опору. Обустраивая такое литоральное дно, следует учитывать минеральный состав используемых камней. Хороши практически все темные камни вулканического происхождения (базальт, туф и пр.) – они инертны к воде. А вот большинство осадочных пород – ракушечники, известняки, несмотря на декоративность, обладают относительно высокой растворимостью и повышают жесткость воды. И если для аквариума с малавийскими цихлидаммами, атеринами и некоторыми другими рыбами это не будет являться отрицательным фактором, то в аквариуме с харациновыми рыбами, где необходима умягченная вода, присутствие известняков окажется вредным.

Природные камни должны иметь плоскую форму, но не рекомендуется использовать сланцы (об их острые края рыбы могут пораниться) и обработанные, полированные камни, которые смотрятся в аквариуме неестественно. Безвкусно располагать рядом камни разного цвета и фактуры. А вот керамзит, толченый кирпич, обожженная глина между собой сочетаются.

Если вы устраиваете в аквариуме декоративную горку из камней, следует позаботиться о ее устойчивости. Вообще, лучше помещать камни в уже залитый водой аквариум, так как при заливке происходит смещение грунта, и композиция может разрушиться. Часто камни скрепляют между собой цементом, силиконовыми герметиками и т. д.

Панно. Если нет желания заниматься монтажными работами, можно приобрести структурные панно. Они изготавливаются из пластика, пенополиуретана, керамики с помощью пресс-формы. Пластиковые панно легче, дешевле и проще подгоняются под заданные размеры. Панно желательно посадить на водостойкий герметик для предохранения внутренней поверхности от образования метана. Панно из вспененных материалов имеют свои достоинства: в разного рода нишах рыбы могут устраивать гнезда, а специальные карманчики пригодятся для размещения водных растений. К пенопласту легко прилипает яванский мох, больбитис, таиландский папоротник, который сначала нужно прикрепить с помощью пластмассовых скоб.

Панно из пенопласта можно изготовить и самостоятельно. Можно совместить внутреннее панно с внешней диорамой. В этом случае панно занимает около ¹/3 задней стенки. Словом, возможностей хоть отбавляй – были бы только желание и фантазия. Очищать рельефные панно от обрастания удобно щеткой для мытья посуды, щетина которой должна быть достаточно мягкой, чтобы не повредить фон.

Кораллы, так же как и осадочные породы, и раковины моллюсков, изменяют химизм воды. Кораллы в качестве декоративного элемента применимы лишь для морского аквариума. Если используют мертвые кораллы, то их следует предварительно обработать. Белоснежную окраску они приобретают в ванне с раствором едкого натра или хлорки (две ложки на ведро) уже через несколько часов. Затем отбеленные кораллы тщательно промывают под струей воды, несколько дней отмачивают и вновь промывают в воде. После этого кораллы становятся ослепительно белыми. Но, к сожалению, ненадолго: вскоре они теряют свою первозданную чистоту вследствие биологических процессов в аквариуме (рост водорослей, осаждение органической взвеси и т. д.). Поэтому перед помещением в аквариум кораллы можно не отбеливать, а ограничиться лишь тщательной механической очисткой с помощью жесткой щетки, после чего неделю вымачивать в воде.

В продаже иногда встречаются крашеные (зеленые, красные, синие и пр.) натуральные кораллы. Они предназначены для украшения интерьера помещения, и помещать их в аквариум нельзя. Красители не только могут оказаться растворимыми в воде и окрасить аквариумную воду в яркие оттенки, но и быть токсичными для водных обитателей.

Существуют и искусственные кораллы. Они изготовлены из пластмасс, керамики, других инертных к воде материалов и обладают различными декоративными качествами. Предпочтение следует отдавать продукции фирм, специализирующихся в области аквариумного интерьера.

Для декоративного оформления аквариума можно также использовать специально изготовленные для аквариума замки, гроты, кувшинчики, башенки и т. п. Их можно приобрести практически в любом зоомагазине. На задней стенке аквариума можно создать фон, лучше всего зеленого цвета. Некоторые любители предпочитают использовать для этого готовые самоклеящиеся фотокартинки с изображениями водного мира.

Вода в аквариуме

После того как все растения заняли свои места в аквариуме, можно начать наполнять аквариум водой. Аквариум заполняют водой, не размывая при этом слой грунта. Можно положить на песок лист бумаги или блюдце, а воду лить из кружки или шланга, установив ведро с водой выше уровня аквариума. Заполняют аквариум так, чтобы до верхнего края оставалось 5–6 сантиметров пространства. Если вода не была отстояна, вы увидите, что стенки аквариума покрываются множеством мелких пузырьков. Они через некоторое время исчезнут, растворятся.

Правильный подбор воды для аквариума – необходимое условие благополучного состояния ваших питомцев. Наполнение аквариума водой лишь на первый взгляд может показаться простым делом. Неопытные любители наливают в аквариум воду, только что набранную из водопроводного крана, запускают туда рыб или амфибий и в лучшем случае получают больных животных, а в худшем – их питомцы вскоре погибают, так и не успев порадовать хозяина своей красотой и поведением.

Обыкновенной чистой питьевой воде, что течет из водопроводного крана, далеко до настоящей аквариумной, то есть «живой» воды, ей еще предстоит такой стать. Водопроводная вода проходит многочисленные и самые разнообразные очистки на специальных станциях, и для аквариума она чересчур свежая. В ней нет необходимой для природного водоема микрофлоры, к тому же в некоторых городах в целях дезинфекции воду еще и хлорируют. Хлор удалить из воды легко: достаточно налить ее в ведро и дать ей несколько часов отстояться – вредный газ выветрится. Чтобы ускорить этот процесс, воду можно слегка подогреть.

Как меняют воду в аквариуме.

Отобранную из аквариума вместе с грязью воду заменяют свежей отстоявшейся водой. При этом надо стараться, чтобы объем разовой замены воды в аквариуме был как можно меньше.

Свойства воды

Вода в природе содержит растворенные соли, буферные элементы, питательные вещества и т. п. с точными концентрациями, зависящими от местных условий. Рыбы (и растения) развивались миллионы лет в определенных условиях и порой неспособны выжить в условиях, отличных от природных. Новички (особенно ленивые) должны выбирать рыб, чьи природные условия в плане свойств воды соответствуют качеству водопроводной воды. Наоборот, продвинутый аквариумист может изменять параметры воды, чтобы они соответствовали запросам конкретных рыб, и это действительно труднее, чем может показаться на первый взгляд. В любом случае, вы должны знать достаточно много о химии воды, чтобы гарантировать, что вода в аквариуме имеет соответствующие свойства для рыбы, которую вы содержите.

Вода может существенно отличаться по своему составу и свойствам, зависящим от содержащихся в ней в растворенном виде минеральных солей и органических веществ. Вода без примесей различных веществ (так называемая дистиллированная) существует только в лабораториях. В реках, озерах, в искусственных водоемах и водопроводах вода обязательно содержит какие-либо примеси, определяющие ее свойства. Самыми важными для аквариумиста показателями воды являются активная реакция воды и жесткость.

Активная реакция воды (рН) – один из важнейших критериев оценки качества воды. Пока этот показатель не был изучен, содержание и разведение многих рыб было невозможным. Показатель концентрации в воде водородных ионов обозначается рН. Если он равен 7, то среда считается нейтральной, выше 7,0 – щелочная среда, ниже – кислая. Для большинства рыб значение рН колеблется в пределах от 4,5 до 8,5. Активная реакция выше и ниже этих значений губительна для рыб и растений. Определяют рН с помощью бумажных индикаторов или специальных рН-метров.

Таблица

Типы воды по активной реакции (рН)

Подгонка значений осуществляется с помощью ортофосфорной кислоты, дигидрофосфата калия или натрия (25–50 г на 100 л), щелочей (например, 5–15 г пищевой соды на 100 л) и др. Маточный раствор соды готовят так: 2–3 чайные ложки соды разводят в 200–300 мл воды. Раствор доливают в аквариум маленькими порциями, следя за изменением рН по показаниям индикатора. В хорошо аэрируемом аквариуме подщелачивание воды можно проводить в любое время суток, в неаэрируемом – в утренние и дневные часы, чтобы образующийся углекислый газ мог усвоиться растениями в процессе фотосинтеза.

Жесткость воды зависит от наличия в ней солей кальция и магния. Чем больше в воде растворено этих солей, тем жесткость выше. Градусы жесткости, используемые в разных странах, несколько отличаются друг от друга. Это необходимо учитывать при использовании зарубежных источников по аквариумистике. Приведенная ниже таблица поможет легко перевести зарубежные метрические системы в немецкие градусы или мг × экв./л.

Вода с жесткостью от 0 до 4° считается очень мягкой, от 5 до 10°– мягкой, от 10 до 20°– средней жесткости, от 20 до 30°– жесткой, более 30°– очень жесткой.

Если вода очень жесткая, ее можно смягчить. Для этого ее разбавляют дистиллированной водой, которую можно приобрести в аптеке. Обычно бывает достаточно добавить в жесткую воду ¹/4–¹/3 дистиллированной воды, чтобы она смягчилась до нужного уровня. Для рыб с высокой требовательностью к уровню жесткости более точное разбавление можно определить по таблице.

Таблица

Пересчет различных градусов жесткости в мг × экв./л и немецкие градусы

Существует несколько методов определения жесткости воды: с помощью мыла, титрированием трилоном Б, с помощью специальных химических индикаторов, меняющих цвет в зависимости от уровня жесткости.

Определение жесткости воды с помощью мыла. В домашних условиях жесткость воды можно измерить с помощью 72 %-ного хозяйственного мыла. Для этого берут 1 грамм сухого размельченного хозяйственного мыла и растворяют его в 10 миллилитрах дистиллированной воды. В колбу наливают 0,5 литра воды, жесткость которой хотят определить. Затем в нее наливают порциями, по 1 миллилитру, приготовленный раствор хозяйственного мыла, каждый раз взбалтывая воду в колбе. Как только на поверхности воды появятся устойчивые мыльные пузыри с характерным радужным переливом, добавление раствора прекращают. Жесткость определяют путем перемножения количества (в мл) мыльной воды, пошедшего на титрование, на два. Например, вам понадобилось 5 миллилитров мыльного раствора для получения устойчивых мыльных пузырей с радужным переливом в анализируемой воде. Следовательно, нужно 5 миллилитров умножить на два, получится 10. Это и есть жесткость вашей воды в немецких градусах. Точность определения жесткости воды с помощью мыла ±1°. В большинстве случаев этого достаточно.

Определение жесткости воды титрованием трилоном Б. Определить жесткость воды с достаточно высокой точностью можно с помощью трилона Б (натриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты).

Для этого потребуются микробюретка со штативом (рис. 16), колба для анализируемой воды и химические реактивы: трилон Б (0,3 грамма 0,05 – нормального трилона Б разбавляют дистиллированной водой до одного литра); индикатор эрихром черный Т (к 0,5 грамма эрихрома добавляют 10 кубических сантиметров буферного раствора, а затем полученный раствор разбавляют 96 %-ным этиловым спиртом до 100 миллиметров); буферный раствор (20 граммов NH₄Cl + 100 кубических сантиметров 20 %-ного раствора NH₄ОН, а затем объем раствора доводят до одного литра добавлением дистиллированной воды).

Рис. 16. Микробюретка со штативом

В титровальную микробюретку наливают трилон Б до нулевого деления, а в колбу – 50 миллилитров воды, анализируемой на жесткость, 5 миллилитров буферного раствора и несколько капель индикатора (до появления устойчивого вишнево-красного цвета жидкости в колбе). Колбу устанавливают под микробюретку. Открывая краник микробюретки, по капле выпускают раствор трилона в колбу с водой, непрерывно встряхивая последнюю. При устойчивом изменении цвета раствора в колбе на сине-зеленоватый титрование прекращают, перекрывая краник микробюретки. По шкале микробюретки определяют количество израсходованного на титрование трилона (в кубических сантиметрах). Полученное количество трилона находят по таблице и по цифре, стоящей рядом, определяют соответствующую жесткость воды в немецких градусах.

Любителю аквариума следует знать, что свойством смягчать воду обладают такие растения, как элодея, роголистник, харовые водоросли, эгигропила. Кальций откладывается в виде корки на листьях этих растений.

Окисляемость воды показывает, сколько кислорода нужно для связывания в ней органических веществ. Пресноводный оптимум колеблется в пределах 6–12 мг/л. Высокая окисляемость воды вредна для рыбы: разлагаясь, органические вещества снижают концентрацию кислорода. Снизить окисляемость аквариумной воды можно частичной ее заменой и при помощи фильтра с активированным углем. Активированный наполнитель заберет из воды излишки органических веществ и обеспечит свежесть аквариумной воды. Такие фильтры хорошо использовать в аквариумах с высокой плотностью рыбного населения, в выростных аквариумах и там, где экспонируются рыбы, чувствительные к содержанию в воде органики (например, цихлиды Больших африканских озер, морские рыбы и др.). Однако известно, что использование фильтра с активированным углем ведет к резкому изменению параметров окисляемости воды, следствием чего может стать нарушение тургора в листьях водных растений и даже отмирание листьев.

Газовая характеристика воды. Одним из главнейших условий процветания гидробионтов является способность воды растворять в себе различные газы. При кипячении и при прохождении через водопроводные трубы вода лишается некоторых растворенных в ней газов, но приобретает их снова, постояв некоторое время на воздухе.

Кислород в 28 раз менее растворим в воде, чем углекислый газ, и вдвое превосходит по этому показателю азот. Для водных обитателей губителен как недостаток, так и избыток кислорода. Пресыщение аквариумной воды кислородом ведет к учащению дыхания у мальков, срыгиванию пищи, а после – выпрыгиванию из воды и замедлению дыхания. Этот кислородный наркоз может привести к судорогам и остановке дыхания. О недостатке же кислорода можно судить по поведению рыб: они поднимаются к поверхности, хватают ртом воздух. Мотыль, зарывшийся в песок, при недостатке кислорода покидает грунт и повисает на стенках аквариума. Индикатором кислородного благополучия может служить улитка мелания, которая также при недостатке кислорода по стенкам аквариума поднимается к поверхности.

Растения, на свету активно выделяющие кислород, ночью также становятся его потребителями. Поэтому очень важно оставлять на ночь принудительную аэрацию. Компрессоры, выпускаемые для аквариума, рассчитаны на длительный срок непрерывной эксплуатации и могут быть использованы круглосуточно, без перерыва. При концентрации кислорода около 5 мг/л растения и животные хорошо себя чувствуют неограниченное время, если остальные условия среды благоприятны. Измерения количества кислорода в воде производят методом Винклера или электронным оксиметром.

Азот необходим для существования всех водных организмов. Без него невозможно дыхание, фотосинтез и синтез белка, рост организма и т. д. Растворимость азота в воде обратно пропорциональна ее температуре и солености и прямо пропорциональна давлению. С ростом рН равновесие между аммонием (аммонийный азот обычно отсутствует весной в прибрежных водах) и аммиаком сдвигается в сторону последнего. При рH, равной 8, аммиак является остро токсичным соединением. При превышении допустимой концентрации аквариум нуждается в полной замене воды, основательной чистке фильтрующих систем. Часто основным источником аммиака является давно не чищенный фильтр.

Аммиак и его соединения в аквариуме могут нанести непоправимый ущерб живым существам, вызывая болезнь, именуемую ацидемией. Оценку концентрации нитратов и нитритов в воде в лабораториях производят с помощью колориметров. За неимением нужных реактивов наблюдательный аквариумист и сам может заметить признаки избытка аммиака и его соединений:

♦ заметно стойкое снижение аппетита у рыб или полное прекращение питания. Особенно это характерно для мальков, которые в нормальных условиях готовы есть в любое время;

♦ учащенное дыхание рыб при, казалось бы, хорошем кислородном режиме и нормальной температуре воды вследствие блокирования функции гемоглобина в крови;

♦ образование стойкой пены от работы распылителя воздуха. Поднявшиеся на поверхность пузырьки воздуха должны лопаться через 1–3 секунды; если этого не происходит, то, скорее всего, вода перегружена белками и продуктами их распада.

Все эти признаки должны наблюдаться одновременно, так как по отдельности могут быть вызваны и другими причинами. Нужно знать, что довести концентрацию азотсодержащих токсинов до критической точки можно очень быстро – за 1–2 дня. Особенно это относится к так называемому «гигиеническому» аквариуму – без грунта.

Углекислый газ играет не менее важную роль в круговороте веществ, и в первую очередь – в процессе фотосинтеза. Углекислота в воде присутствует в свободном состоянии (СО₂), в соединении с водой образует угольную кислоту H₂CO₃, в соединении с кальцием дает бикарбонат Са(СО₃)₂ и монокарбонат СаСО₃. Углекислый газ образуется в результате дыхания растений и животных и за счет разложения органических веществ. Впоследствии он используется растениями для светового синтеза сахаров и других веществ. В аквариуме на увеличение концентрации СО₂ сказывается цветение воды, отсутствие аэрации и избыток водных растений. Ночью, вследствие дыхания водных обитателей, количество СО₂ резко возрастает, что может привести к выпадению осадка СаСО₃, покрывающего стенки аквариума и водные растения белым налетом. Концентрация углекислого газа выше 30 мл/л может быть токсична для рыб.