Kitabı oku: «Sehnsucht nach dem Süden», sayfa 3

Der Doppeladler ist gelandet

Der Untergang der Dogenrepublik brachte Österreich im Jahre 1815 endgültig eine beachtliche Erweiterung seines Besitzes: Die Lagunenstadt, Venetien, große Teile Istriens sowie die venezianischen Gebiete Dalmatiens kamen an das Haus Habsburg. Der Markuslöwe wich dem Doppeladler. Über Venedig kreiste er als Symbol einer ungeliebten Macht. Schon in den Revolutionsjahren 1848/​1849 erhoben sich die Venezianer gegen Wien. Österreich reagierte mit dem ersten Luftbombardement (Luftballons mit Bomben) der Geschichte.

In der Folge versuchte auch die österreichische Militärmusik die Venezianer für Wien zu erwärmen. Aber, wie vermerkte der damalige amerikanische Konsul: „Sobald die Musik aufhört, verschwinden die Österreicher und die Italiener betreten erneut die Piazza [San Marco].“ Österreich konnte sich bis 1866 behaupten, dann war das venezianische Intermezzo vorbei. Heute erfreut sich der Radetzkymarsch in Venedig außerordentlicher Beliebtheit.

Einer von Radetzkys Schlachtkumpanen, Graf Laval Nugent von Westmeath, hatte sich ein Mausoleum auf dem Trsat-Hügel von Rijeka errichten lassen. Die Inschrift Mir junaka/„Friede dem Helden“ steht am Eingang des dorischen Tempels – heute (ohne Grabkammer) als Teil der Burg Trsat ein gerne besuchtes Ausflugsziel.

Rijeka gehörte ab dem Jahr 1465 zum Herrschaftsbereich der Habsburger. Diese agierten gerade im heute so genannten Alpen-Adria-Raum als geschickte Besitzakkumulierer. Ihre Ländermasse hatte bis zum Jahr 1379 ein derartiges Ausmaß erreicht, dass es zur Teilung derselben kam. Graz wurde zur Hauptstadt von Innerösterreich, einem Länderkomplex, der über die Herzogtümer Steiermark, Kärnten und Krain hinausgehend bis an die Adria reichte. In Mitterburg/​Pisino/Pazin, mitten im Herzen Istriens, hatte (Inner-) Österreich sein istrisches Verwaltungszentrum. Jules Verne sah den Charakter der Hauptstadt Istriens „an dem befestigten Schlosse, welches mehrere neuzeitige Militärgebäude beherrscht, in ihnen haben die Verwaltungsbehörden der österreichischen Regierung ihren Sitz“. Ab 1465 gehörte Kastav zu Innerösterreich. Jesuiten siedelten sich hier an und drängten sukzessive die Kultur der slawischen Glagolica zurück. Beliebt waren sie keineswegs, wie es aus einem Gedicht von Drago Gervais hervorgeht:

„Heilige Väter, Jesuiten

Auch über Kastav sie gebieten.

Begierig stets und niemals satt

Ganz nach Belieben in der Stadt.“

Die Jesuiten begannen mit dem Bau einer riesigen Kirche. Die Bevölkerung litt nicht nur unter den drückenden Abgaben, sie hatte jetzt auch die Baumaterialien auf den Berg zu schleppen. Drei Mal am Tag mühte sich auch eine alte Frau mit Sand vom Meer hinauf nach Kastav. Dem Zusammenbruch nahe, bat sie, von der Qual befreit zu werden. Vergeblich! Da stieß sie einen Fluch aus und die in Bau befindliche Kirche stürzte ein. In der Tat dürften sie die Erdbeben der Jahre 1750 und 1754 zerstört haben.

Auch in Görz – in der Chiesa Sant’Ignazio – finden wir die Jesuiten. Burg, Ort und Umland waren seit dem frühen 12. Jahrhundert in der Hand des bayerischen Geschlechts der Meinhardiner. Diese waren auch Herren von Kärnten, Krain und der Windischen Mark und hatten im Lungau und Pustertal Grundherrschaften. Ab 1122 nannten sie sich „von Görz“. Die Habsburger beerbten sie und so gehörte Görz schließlich von 1511 bis 1918 zu Österreich.

Und darum bietet die heutige Stadt Gorizia österreichisches Barock und Biedermeier unter Palmen. Im barocken Stil präsentiert sich der Palazzo, den die Grafen Attems-Petzenstein ab 1740 errichten ließen. Den Prunkbau entwarf Nikolaus Pacassi (1716– 1790), der später als Wiener Hofarchitekt das Schloss Schönbrunn vollendete. Die Attems stammen aus dem friulanischen Städtchen Attimis und, als typische innerösterreichische Familie, gibt es ihre Nachkommen in Graz und in Klagenfurt zu finden.

Das Bild des Kaisers im Park von Opatija

Görz war im 19. Jahrhundert ein Luftkurort, wo sich der Adel ein Stelldichein gab und die Gegend bis hin nach Cormòns ein einziger Obstgarten war, der die „Südfrüchte“ (Feigen, Kirschen, Trockenfrüchte) für die Metropolen der Monarchie lieferte.

Auch in Gradisca d‘Isonzo währte die österreichische Ära von 1500/​1510 bis 1918. Unterbrochen wurde sie lediglich durch das napoleonische Zwischenspiel. Und es gab das „Goldene Zeitalter“ der Eggenberger, deren Schloss in Graz bis heute an ihre mächtige Position als Reichsfürsten erinnert. Die habsburgischen Regenten waren ob ihres chronischen Geldmangels bekannt. Dieser zwang Kaiser Ferdinand III. (1608/​1637 – 1657), im Jahr 1647 die Stadt am Isonzo und ihr Umland an die Eggenberger zu verkaufen. Und die brachten der Stadt einen kulturellen Aufschwung. Die Seidenspinnerei erfreute sich eines erstklassigen Rufs. Nach ihrem Aussterben fiel Gradisca 1717 wieder an das Haus Habsburg, das die Burg am Isonzo zu einem berüchtigten Gefängnis machte.

Heute präsentiert sich Gradisca malerisch, heimelig. Vor den mächtigen Stadtmauern spenden hundertjährige Kastanienbäume wohltuenden Schatten und Kaffeehäuser mit altösterreichischer Tradition laden zum Verweilen ein.

Der Habsburger Maximilian I. (1459/​1486 – 1519) war es, der um 1500 erstmals nach dem Untergang des römischen Reiches eine Stafettenpost organisieren ließ.2 Wahrscheinlich war für sie schon damals der Brüsseler Kaufmann italienischer Herkunft Francesco Tassis verantwortlich. Aus Tassis oder Tasso wurde im Laufe der Zeit Taxis. Und im Besitz der Familie Thurn und Taxis/​Torre e Tasso ist bis heute das Schloss Duino. Um 1900 war es für Roberto „Bobi“ Bazlen Treff der „Schickimickis der europäischen Kultur“. Rainer Maria Rilke fand hier ein Refugium und einen Ort der Inspiration, aber das „Österreichische“ behagte ihm nicht: „Schade nur, dass mir die Natur hier fast nichts entgegenbringt, sogar das Meer lässt mich gleichgültig; als ob diese dumme österreichische Mehrsprachigkeit sogar der Landschaft ihren eindeutigen Ausdruck nähme. Es ist kaum zu sagen, wie sehr mir alles Österreichische zuwider ist.“

Motiv aus Opatija

Der Besitzer des nächsten Schlosses an der Küste, Miramar(e), war der Habsburger Erzherzog Ferdinand Max (1832 – 1867). Die Triestiner schätzten ihn nicht unbedingt und nannten ihn „610“, also seicentodieci. Die Zahl, Ziffer für Ziffer – sei uno zero – ausgesprochen, bedeutet allerdings: „Du bist eine Null.“ Heute steht Maximilians Denkmal, nachdem es für Jahrzehnte in einem Depot lagerte, wieder in Triest, der Stadt, die sich 1382 unter den Schutz der Habsburger stellte. Hoffte Triest dadurch mehr Freiheit und Autonomie zu erlangen als unter einer etwaigen venezianischen Herrschaft? Oder war es eine Art erzwungener „Anschluss“? Bis heute gehen die Meinungen auseinander.

Auf jeden Fall war Triest 1382 keine österreichische Stadt geworden, sondern ein kleiner Adriahafen in österreichischem Besitz, in welchem man Italienisch beziehungsweise, genauer gesagt, einen venezianischen Dialekt sprach. Lange Zeit wussten die Habsburger mit der Stadt am Meer nicht viel anzufangen, bis Kaiser Karl VI. (1685/​1711 – 1740) im Jahr 1719 Triest und Rijeka zu „Freihäfen“ erklärte, um „einen allgemeinen Handel in unseren österreichischen Häfen anzutreiben …“. Karls Tochter Maria Theresia (1717/​1740 – 1780) setzte diese Politik fort. Nach ihr ist ein ganzes Stadtviertel, der Borgo Teresiano, benannt.

Freier Zuzug und Religionsfreiheit machten Triest zu einem „Mischmasch“, um ein im Triestiner Dialekt existierendes, aus dem Österreichischen entlehntes Wort zu gebrauchen. Das machte die Stadt so solitär und von der Mentalität her wenig österreichisch, sodass Franz Grillparzer hier vieles fremd erschien. Jahrzehnte später sollte der Dichter Robert Hamerling, in Triest als Gymnasiallehrer tätig, zur Ansicht gelangen, dass er der einzige Deutsche hier sei. Um diesen „Missstand“ zu beseitigen, initiierte er die Gründung eines „Schiller-Vereins“.

Triest war zumindest äußerlich ein südliches Ringstraßen-Wien. Die Bauten glichen jenen der kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt. Der Ringstraßenarchitekt Heinrich von Ferstel (1828 – 1883), von ihm stammt die Wiener Votivkirche, schuf in Triest den Palazzo der Versicherungs- und Schifffahrtsgesellschaft „Österreichischer Lloyd“ auf der Piazza Grande (heute Piazza Unità d‘Italia).

Die Kaffeehäuser von Triest erreichten laut Carolus L. Cergoly „zwar nicht die Vollkommenheit der Wiener Kaffeehäuser, aber sie konnten ruhig von sich behaupten, die engsten Verwandten der Wiener Kaffeehäuser zu sein“, wie etwa das „Caffè alla Stazione”. Zum Frühstück wurde hier der „schmackhafte und zarte Milchkaffee“ serviert. Dazu gab es „Butter aus dem oberen Isonzo“, Wiesenhonig aus Krain sowie „noch etwas warme und knusprige Kipfel und Kaisersemmeln, genauso wie der Kaiser sie liebte“. Es war ein vornehmes Café und die „distinguierten“ Gäste bewahrten „äußerlich und innerlich den Lebensstil des Kaisers (Franz Joseph I.). Sie setzten sich mit Distinktion, schlugen fast nie die Beine übereinander und konsumierten langsam und mit Distinktion, was sie mit Distinktion bestellt hatten.“ Der Kaffeehausbesitzer kannte aber auch die Schwächen seiner Gäste und so ließ er in all sein Besteck die Schrift eingravieren: „Gestohlen im Caffè alla Stazione“, frei nach dem Triestiner Sprichwort: „Triestin mezzo ladro, mezzo assasin“, der Triestiner ist halb ein Dieb und halb ein Mörder!

Außerdem war es für Cergoly vergnüglich, in den Gassen und Straßen „zahllose Doppelgänger des Kaisers zu sehen, zahllose Franzjosephe“. Meist waren es Beamte, die nicht nur das Äußere des Kaisers imitierten, sondern auch das Kaiserdeutsch und ein österreichisches Italienisch sprachen: „Complimenti e mi ricordi alla sua signorina sorella. E la me lassi a saludar sua moglie.” (Mein Kompliment, und empfehlen Sie mich bitte dem Fräulein Schwester. Und gestatten Sie mir einen Gruß an die Frau Gemahlin.)

Roberto „Bobi“ Bazlen meint, dass Triest einer einwandfreien „österreichischen Bürokratie anvertraut“ wurde, „meist Aristokraten mit blonden Töchtern und Gouvernanten, mit Bösendorfer-Flügeln und Alt-Wiener Porzellan und Biedermeier-Möbeln“. Aber es waren auch österreichische Beamte der Statthalterei, die 1902 österreichisches Militär anforderten, weil die fuochisti, die Heizer auf den Dampfschiffen des Lloyds, höhere Löhne forderten und den Streik ausriefen. Das Militär machte von der Waffe Gebrauch: vierzehn Demonstranten wurden getötet.

Stadtkommandant war damals der für seine Kompromisslosigkeit und sein offensives Vorgehen berüchtigte Franz Conrad von Hötzendorf (1852 – 1925). Liiert, später vermählt, war er mit der gebürtigen Triestinerin Virginia – „Gina“ – Laura Agyar Karasz, die in erster Ehe in die Familie Reininghaus eingeheiratet hatte.

Deren Grazer Bier, serviert als „uno stiefel di birra“ – war in Triest äußerst beliebt. Daran hat sich bis heute nichts geändert. In vielen Lokalen wird „Reininghaus“, „Puntigamer“, „Villacher“ oder „Hirter“ gezapft.

Knapp vor dem Ende des Ersten Weltkrieges übersiedelte der österreichische Statthalter für das Küstenland nach Graz, um von hier aus das österreichische Triest behördlich aufzulösen. Der November 1918 brachte schließlich die Eingliederung an Italien. Die Mehrzahl der Deutsch-Österreicher, vor allem die Beamten, Angestellten, Militärs und Lehrer, verließ Triest. Am Statthalterpalais wichen die Porträts der österreichischen Erzherzöge und die österreichischen Wappen jenen der Savoyarden, die die italienischen Könige stellten. Das den Namen „Kaiser Franz Joseph“ tragende Flaggschiff des Österreichischen Lloyd wurde bei der italienischen Nachfolgegesellschaft „Lloyd Triestino“auf „Presidente Wilson“ umgetauft. Der amerikanische Präsident hatte sich für die Gebietserweiterungen Italiens eingesetzt. In Triest versiegte die Mehrsprachigkeit, als der Faschismus monolithische Identitäten in verheerender Weise schuf.

Ab 1943 versuchte der Nationalsozialismus sich in Triest als Nachfolger des österreichischen Kaiserreichs zu präsentieren. Dadurch sollte das Trugbild eines neuen ökonomischen Aufschwungs vermittelt werden. Der Schriftsteller Giani Stuparich (1891 – 1961) erkannte aber die wahre Absicht der Nationalsozialisten: „Sie wollen, dass Österreich zurückkehre. Aber es ist ein verpreusstes Österreich mit Hakenkreuz und Galgen.“

Die Juden, seit Jahrhunderten die Hefe der ökonomischen und kulturellen Entwicklung Triests, hatten mitansehen müssen, wie ihre Stadt zum Transithafen für jüdische Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich wurde. Jetzt teilten die Triestiner Juden selbst deren Schicksal. Ihre Vertreibung und Vernichtung bedeutete für Triest eine entscheidende und nicht wiedergutzumachende Verarmung an wirtschaftlichen, kulturellen und intellektuellen Energien. Die hier eingesetzten deutschen Funktionäre waren oft Österreicher, nicht selten ehemalige k. u. k. Beamte, manchmal sogar mit alten Bindungen an das Küstenland. Und ein gebürtiger Österreich-Triestiner, Odilo Globocnik, war einer der „schlimmsten Bluthunde“, so Claudio Magris, der deutschen Militärverwaltung. Magris war es, so Renate Lunzer, der in den 1960er-Jahren mit seiner Dissertation „Der habsburgische Mythos in der modernen österreichischen Literatur“ auf längst verschüttete Zusammenhänge aufmerksam machte und zu einem geistigen Vater des Gefühls einer natürlichen Verbundenheit Triests mit Mitteleuropa wurde.

Der Mitteleuropa-Gedanke treibt zwar manchmal bunte Kaiser-Franz-Joseph- und andere Nostalgie-Blüten, ob in Triest oder in Cormòns. Österreichisches, speziell „Kakanisches“, ist heute stark präsent in Triest: das Denkmal von Kaiserin Elisabeth (1837 – 1898) wurde wieder aufgestellt, man trägt gerne Loden und huldigt (Alt-)Österreich als einem „ordentlichen“ Land.

„Die Stadt“, schreibt Milo Dor, „ähnelt trotz ihrer südlichen Lage mehr Wien, Budapest oder Czernowitz als irgendeiner mediterranen Stadt … Mir kommt Triest österreichischer vor als manche andere Stadt, die zum heutigen Österreich gehört. Es ist wie Wien ein direkter Nachkomme des Vielvölkerstaates, dessen Tor zur weiten Welt es jahrhundertelang gewesen ist.“