Kitabı oku: «Reisen ans Ende der Welt»

Besitzer von Dörfern

Der ehemalige Kadi von Herat, der treffliche und gerechte Ala ul-Mulk aus Chorasan, nach einer Audienz beim Herrscher von Indien zum Gouverneur der Stadt Lahari in der Provinz Sindh ernannt und mit der Verwaltung ihrer Einkünfte betraut, hatte an der Expedition unter Imad ul-Mulk Sertiz mit seinen Soldaten teilgenommen. Ich beschloss, mit ihm nach der Stadt Lahari zu reisen. Er besaß fünfzehn Schiffe, mit denen er über den Indus abwärtsfuhr; sie beförderten sein Gepäck, und auch ich reiste mit ihm.

Unter den Schiffen Ala ul-Mulks befand sich auch ein Fahrzeug, Ahaura genannt, eine Art Jacht, wie sie bei uns vorkommt, nur dass sie etwas breiter und kürzer war. In der Mitte des Schiffes befand sich ein hölzerner Aufbau, zu dem man auf einer Treppe hinaufstieg und auf dem ein Pavillon errichtet war, der für den Emir bestimmt war, wenn er dort Platz nehmen wollte. Dabei saß ihm sein Gefolge gegenüber, und seine Sklaven standen rechts und links von ihm. Die Mannschaft jedoch, die rund vierzig Leute umfasste, musste rudern. Die Ahaura wurde von vier Schiffen zur Rechten und Linken umgeben. Zwei von ihnen trugen die Insignien des Emirs, nämlich die Fahnen, Pauken, Hörner, Trompeten und Oboen, die man in Marokko »gaita« nennt. Auf den beiden anderen Schiffen hielten sich die Musiker auf. Es war eine recht unterhaltsame Fahrt von Tagesanbruch bis zur Zeit des ersten Mahls; da wurden die Pauken gerührt und die Hörner geblasen, bald ließen sich die Sänger hören, und so ging es ohne Unterlass weiter. Zur ersten Mahlzeit des Tages schlossen sich die Schiffe zusammen und legten aneinander an. Sie wurden durch Stege verbunden, und die Sänger betraten die Ahaura des Emirs. Dort mussten sie singen, bis er die Tafel aufhob. Dann aßen sie selbst und kehrten auf ihr Schiff zurück. Nach dieser Unterbrechung wurde die Fahrt in der vorgeschriebenen Ordnung bis in die Nacht fortgesetzt. Bei Anbruch der Dunkelheit wurde am Flussufer das Nachtlager aufgeschlagen, wo der Emir in seinen Zelten abstieg. An der gedeckten Tafel nahm der größte Teil der Truppen teil. War das letzte Abendgebet verrichtet, so zogen die Nachtwachen, die regelmäßig abgelöst wurden, auf. Sooft eine Wachmannschaft ihren Dienst beendet hatte, rief ein Ausrufer aus ihren Reihen mit lauter Stimme: »Herr und König, soundso viele Stunden der Nacht sind verflossen!« Dann übernahm die nächste Abteilung die Nachtwache, und wenn sie abgelöst war, verkündete auch ihrerseits der Ausrufer, wie viele Stunden inzwischen vorübergegangen waren. Kam der Morgen, wurden die Hörner geblasen, die Pauken geschlagen, das Morgengebet gebetet und das Frühstück aufgetragen. War dies beendet, so nahm man die Reise wieder auf.

Entschließt sich der Emir jedoch zu einer Landreise, so geschieht dies unter Hörnerklang und Paukenschall. Voraus ziehen die Kämmerer des Emirs, dann folgen die Infanteristen, die dem Emir vorangehen. Unmittelbar vor ihnen befinden sich sechs Reiter, von denen drei Pauken umgehängt haben, während die anderen drei Oboen führen. Nähert man sich einem Dorf oder einer anderen Siedlung, so schlagen diese Reiter die Trommeln und lassen die Oboen ertönen, worauf die Pauken und Hörner der militärischen Eskorte einfallen. Beiderseits der Kämmerer befinden sich die Sänger, die abwechselnd singen. Zur Zeit der ersten Mahlzeit wird haltgemacht.

Fünf Tage lang reiste ich mit Ala ul-Mulk. Wir gelangten an den Sitz seiner Statthalterschaft, nämlich die Stadt Lahari, einen sehr schönen Ort am Strand des Ozeans. Bei ihr ergießt sich der Indus ins Meer, sodass dort zwei große Wasser zusammenkommen. Lahari hat einen bedeutenden Hafen, den die Seefahrer aus Südarabien und Persien besuchen. Deshalb sind auch die Steuereinnahmen der Stadt groß und das Vermögen der Bewohner beträchtlich. Emir Ala ul-Mulk berichtete mir, dass der Steuerertrag dieser Stadt jährlich sechzig Lak beträgt. Davon erhält er fünf Prozent. Unter diesen Bedingungen übergibt der Sultan seinen Beamten die Provinzen: Sie dürfen nämlich die Hälfte des Zehntels vom Steuerertrag für sich einziehen.

Eines Tages ritt ich mit Ala ul-Mulk in die Umgebung der Stadt aus. Wir kamen dabei in eine Ebene, die rund sieben Meilen von der Stadt entfernt ist und Tarna genannt wird. Dort erblickte ich eine unübersehbare Menge von Steinen, die aussahen, als wären es Menschen- oder Tierbilder. Sie waren jedoch größtenteils verwittert, sodass ich die Gesichtszüge der Gestalten nicht erkennen konnte. Von ihnen war nichts weiter übriggeblieben als die Figur eines Kopfes oder eines Fußes. Unter diesen Steinen befanden sich auch welche, die Getreidearten darstellten, wie Weizen, Kichererbsen, Bohnen und Linsen. Auch ganze Trümmer einer Stadtmauer und Häuserreste waren zu sehen. In den Ruinen eines Hauskomplexes, der aus behauenen Steinen bestand, erhob sich ein Postament, das wie aus einem einzigen Stück gearbeitet aussah. Darauf stand die Statue eines Mannes, der einen übermäßig langen Kopf hatte und den Mund seitwärts am Gesicht, die Hände jedoch hinten am Rücken wie ein Gefesselter trug. An dieser Stelle gab es auch Wasserpfützen von äußerst üblem Geruch und auf einer Mauer eine indische Inschrift. Ala ul-Mulk erklärte mir, dass die Geschichtsschreiber behaupten, an diesem Ort sei einst eine große Stadt gewesen, deren Einwohner sehr böse gewesen seien, sodass sie in Stein verwandelt wurden; die Figur auf dem Postament in dem großen Hauskomplex sei ihr König gewesen, weshalb man das Gebäude bis jetzt den Königspalast nenne. Die indische Inschrift auf einer Mauer erzähle die Geschichte des Untergangs dieser Stadt. Dieses Ereignis fand vor rund eintausend Jahren statt (möglicherweise handelt es sich um die Ruinen des alten Daibal – Dewal – Debal es-Sindh).

Fünf Tage lang hielt ich mich bei Ala ul-Mulk in Lahari auf. Zum Abschied versah er mich reichlich mit Lebensmitteln. Ich begab mich nach Bakar, einer ansehnlichen Stadt, die von einem Kanal des Indus durchschnitten wird. In der Mitte dieses Kanals befindet sich ein schönes Hospiz, in dem Reisende untergebracht und verpflegt werden. Dieses Hospiz wurde von Kalu Khan in der Zeit seiner Statthalterschaft über die Provinz Sindh erbaut. Neben dem Rechtsgelehrten und Gebetsvorsteher Sadr ed-Din und dem Richter der Stadt, Abu Hanifa, lernte ich den ehrwürdigen, frommen und keuschen Sems ed-Din Mohammed aus Schiraz kennen, der hochbetagt ist. Er erklärte mir, dass er über 120 Jahre alt sei. Von Bakar aus kam ich nach Ujah, einer großen Stadt am Indus, die schöne Märkte und prachtvolle Bauten besitzt. Ihr Gouverneur war ein trefflicher und edler Fürst, Jelal ed-Din al-Kiji, ein tapferer und großmütiger Mann. Später starb er in dieser Stadt nach einem Sturz vom Pferd.

Zwischen mir und diesem edlen Fürsten bildete sich eine Freundschaft. Als der Sultan nach Daulat-Abad reiste und mir befahl, in der Residenz Digli zu bleiben, sagte Jelal ed-Din zu mir: »Du benötigst viel für deinen Unterhalt, und der Sultan wird lange ausbleiben. So nimm denn mein Dorf und ziehe dessen Einkünfte ein, bis ich zurückkehre.« Dies tat ich auch und bezog aus diesen Einkünften ungefähr fünftausend Dinare. Gott möge ihn aufs Beste belohnen!

In der Stadt Ujah traf ich den frommen, enthaltsamen und edlen Scheich Kutb ed-Din Heidar vom Geschlecht Alis, der mich das Büßergewand anziehen ließ. Er war ein rechtschaffener Mann. Das Kleid, das er mir geschenkt hatte, führte ich immer mit mir, bis zu jenem Tag, als mich die ungläubigen Inder auf dem Meer ausplünderten.

Von Ujah reiste ich nach der Stadt Multan. Dies ist die Hauptstadt der Provinz Sindh und die Residenz des Generalgouverneurs. Auf dem Weg dorthin befindet sich in der Entfernung von zehn Meilen vor der Stadt der Fluss, der unter dem Namen Chosrau Abad bekannt ist. Diesen großen Strom kann man nur mit einem Schiff überqueren. Dabei wird das Gepäck der Reisenden aufs Genaueste durchstöbert und ihre Ausrüstung untersucht. Zur Zeit unserer Ankunft war es üblich, dass von allem, was die Kaufleute mit sich führten, der vierte Teil als Abgabe entrichtet werden musste; ferner zog man für jedes Pferd sieben Dinare als Zoll ein. Später, zwei Jahre nach unserer Ankunft in Indien, hob der Sultan diese Zölle auf und ordnete an, dass von den Reisenden nur die Armentaxe und das Zehntel erhoben würden. Als wir uns anschickten, diesen Fluss zu überqueren, und unsere Ausrüstung durchsucht werden sollte, war mir dies sehr peinlich. Obwohl sich in meinem Gepäck nichts Besonderes befand, schien es den Leuten doch sehr wertvoll zu sein. Ich fand es widerwärtig, dass man meine Habe durchsuchte. Durch Gottes Gnade kam gerade ein General des Kutb el-Mulk, des Gouverneurs von Multan, an. Er befahl, dass meine Sachen nicht untersucht werden sollten. Dies geschah auch, und ich pries Gott für die Güte, die er mir erwiesen hatte. Nachdem wir am Flussufer übernachtet hatten, besuchte uns am nächsten Morgen der Leiter des Meldeamtes, der aus Samarkand stammende Dihkan. Er hat die Aufgabe, dem Sultan die Neuigkeiten aus dieser Stadt und ihrem Bezirk mitzuteilen, zu berichten, was dort vorfällt und wer dort ankommt. So wurde ich denn von ihm ausgefragt und kam in seiner Gesellschaft vor den Gouverneur von Multan.

Als ich vor Gouverneur Kutb el-Mulk, einem der bedeutendsten und verdienstvollsten Emire, erschien, kam er mir entgegen, fasste meine Hand und hieß mich an seiner Seite Platz nehmen. Zum Geschenk machte ich ihm einen Sklaven, ein Pferd und getrocknete Rosinen und Mandeln. Gerade dies ist eines der größten Geschenke, die man den Bewohnern dieses Landes machen kann, da sich dort weder Rosinen noch Mandeln befinden und nur von Chorasan eingeführt werden. Der Sitz des Emirs befand sich auf einer mit Teppichen ausgelegten, großen Estrade. In seiner nächsten Nähe hielten sich der Richter Salar und der Prediger auf. Zu seinen beiden Seiten saßen die Generale der Armee und hinter ihm standen die Bewaffneten. Vor ihm paradierten die Truppen. Auf dem Platz waren viele Bogen aufgestellt. Erscheint nun ein Mann, der ins Heer als Schütze aufgenommen werden will, so bekommt er einen dieser Bogen, um ihn zu spannen. Diese Bogen sind der Stärke nach verschieden. Nach der Kraft, die der Mann beim Spannen anwendet, fällt sein Sold aus. Wünscht jemand als Reiter zu dienen, so muss er eine andere Leistung vollbringen: Er treibt sein Pferd an und stößt mit einer Lanze nach einer befestigten Scheibe. An einer niedrigen Mauer ist außerdem ein Ring aufgehängt; er treibt sein Pferd zum Galopp an und nimmt den Ring mit seiner Lanze auf. Hat er das vollbracht, so gilt er als ein besonderer Reiter im Heer. Will jedoch jemand als reitender Schütze dienen, so wird ein Ball auf die Erde gelegt. Der Soldatenanwärter versucht, im Reiten den Ball zu treffen. Nach dem Maß der Geschicklichkeit beim Treffen des Zieles fällt dann der Sold des Mannes aus.

Als wir bei dem Emir erschienen waren und ihn begrüßt hatten, ordnete er an, dass wir in einem Haus außerhalb der Stadt absteigen sollten, das den Schülern des frommen Scheichs Rukn ed-Din gehört. Normalerweise wird dort niemand als Gast aufgenommen, bevor nicht ein Befehl vom Sultan kommt. Zwei Monate nach meiner Ankunft in Multan erschienen ein Kammerherr des Sultans, der Polizeikommandant und drei Eunuchen bei mir. Sie fragten mich nach dem Grund meiner Ankunft. Ich erklärte ihnen, dass ich gekommen sei, in den Dienst des »Herrn der Welt« zu treten, also des Sultans, wie er in seinen Ländern genannt wird. Eine Anordnung des Sultans besagte nämlich, dass niemandem, der aus Chorasan komme, der Eintritt nach Indien zu gestatten sei, außer er erscheine in der Absicht, sich dauernd niederzulassen. Nachdem ich die Delegation des Sultans informiert hatte, dass ich gekommen sei, in Indien zu bleiben, ließen sie den Richter und die Notare kommen, um einen Vertrag für mich und diejenigen meiner Gefährten aufzusetzen, die ebenfalls hierbleiben wollten.

Es war mir die Möglichkeit geboten worden, mit einem hohen Gast des Sultans, Chodawend Zadeh, von Multan in die Residenz zu reisen. Bis zur Hauptstadt benötigt man vierzig Tagesreisen, die jedoch in einem durchaus wohlbebauten Land vor sich gehen. Der Kammerherr und sein Gefährte, die zur Begleitung Chodawend Zadehs delegiert waren, besorgten alles, was man zur Bewirtung des Gastes und seiner Gefährten benötigte. Sie nahmen aus Multan an die zwanzig Köche mit sich. Der Kammerherr reiste stets über Nacht zum nächsten Halteplatz voraus, um dort die Mahlzeiten und andere Dinge vorzubereiten, sodass Chodawend Zadeh und wir stets zum fertig zubereiteten Essen ankamen. Nachdem jeder im Allgemeinen mit seiner Reisegruppe zusammen aß, hatte ich nur einmal Gelegenheit, beim Essen mit Chodawend Zadeh zusammen zu sein. Dabei wurden folgende Speisen serviert: Zuerst wird das Brot vorgelegt. Dies ist eine Art dünner Kuchen, etwa wie ein Fladen. Dann wird das gebratene Fleisch in große Stücke geschnitten, sodass ein Hammel etwa vier oder sechs Teile bildet, wobei jeder Mann ein solches Stück erhält. Außerdem serviert man in Butterschmalz gebackene Kuchen, die dem gewöhnlichen Weißbrot unserer Länder ähnlich sehen. In diese Kuchen gibt man eine Süßigkeit hinein, eine weiße Sülze mit Mandeln, die Subaniya heißt. Jeden dieser Kuchen belegt man mit einer dünnen, süßen Bäckerei, die aus feinem Mehl, Zucker und zerlassener Butter angefertigt ist. Dann wird in großen Porzellanschüsseln mit Butter, Zwiebeln und grünem Ingwer gebratenes Fleisch aufgetragen. Anschließend wird das Samusek serviert, kleingehacktes, mit Mandeln, Nüssen, Pistazien, Zwiebeln und Grüngewürz bereitetes Fleisch, das sich im Inneren einer in Butterschmalz gebackenen Pastete befindet. Jeder Teilnehmer am Essen erhält vier bis fünf Stück davon. Der nächste Gang ist in zerlassener Butter gedünsteter Reis, der mit Hühnern belegt ist. Nach den »Kadi-Happen« wird schließlich Kairenser Naschwerk geboten. Der Kammerherr steht bei der Tafel, bevor gespeist wird, und verneigt sich in Ehrerbietung nach der Weltrichtung, in der sich der Sultan aufhält. Alle Anwesenden tun das Gleiche. Das Zeichen der Ehrerbietung ist ein Neigen des Kopfes, wie die Gebetsverbeugung. Hat man dies getan, so setzt man sich zur Mahlzeit nieder. In Becher aus Gold, Silber und Glas wird Kandiszuckerwasser gefüllt, das ist Rosenzucker, den man in Wasser aufgelöst hat. Während man es vor dem Essen trinkt, spricht der Kammerherr: »Im Namen Gottes, des Allmächtigen!« Ist das Essen vorbei, so bringt man die Krüge mit Bier. Noch einmal werden Betel und Pinangnüsse serviert. Hat man auch davon genommen, so sagt der Kammerherr wiederum: »Im Namen Gottes, des Allmächtigen!«, die Gäste stehen auf, verneigen sich wie vor der Mahlzeit und ziehen sich zurück.

Festlich geschmückt zur Verbrennung

Die erste Stadt Indiens, die wir betraten, war Abuhar, klein, aber hübsch, mit vielen Gebäuden, Wasserläufen und Baumanlagen. Hier gibt es mit Ausnahme des Lotos keinen Baum unserer Heimat. Aber auch der Lotos ist hier außergewöhnlich stark entwickelt, und seine Frucht ist so groß wie ein Gallapfel und ungemein süß. Überhaupt begegnet man hier Blumen, die es bei uns und auch anderswo nicht gibt. Da ist beispielsweise der Mangobaum, der den meisten Schatten wirft. Wer aber unter ihm schläft, wird von einem heftigen Fieber befallen.

Von Abuhar durchquerten wir einen Tag lang eine unwirtliche Ebene. Sie war von unzugänglichen Bergen umgeben, in denen ungläubige Inder lebten, die oft die Wege unsicher machten. Indiens Bewohner sind größtenteils Heiden. Ein Teil von ihnen, vornehmlich die Bewohner der Dörfer, steht unter muslimischem Schutz, den im Auftrag und als Lehen des Sultans ein Richter wahrnimmt. Die dem Islam Widerstand leistenden Inder verteidigen sich in den Bergen und betätigen sich als Straßenräuber.

Beim Aufbruch von Abuhar zog unsere Karawane am frühen Morgen los, während ich in der Gesellschaft meiner Gefährten bis zum Mittag in der Stadt blieb. Als eine Truppe von 22 Reitern, größtenteils Araber und Perser, verließen wir die Stadt. In der genannten Ebene griffen uns 80 Ungläubige zu Fuß und zwei Reiter an. Meine Reisegefährten waren jedoch kühne und entschlossene Männer. Es entbrannte ein heftiger Kampf, bei dem wir einen Reiter und zwölf Mann der Fußtruppe töteten. Auch mich traf ein Pfeil, ein weiterer mein Pferd. Doch hielt Gott seine Hand über mich, sodass mir nichts geschah; denn ihre Pfeile hatten nicht die durchschlagende Kraft. Ein weiteres Pferd wurde verwundet, weshalb wir es schlachten mussten. Den Türken unter meinen Leuten kam dies sehr gelegen; denn als Liebhaber von Pferdefleisch aßen sie es gleich auf. Die Köpfe der erschlagenen Ungläubigen nahmen wir mit in das Kastell von Hisn Abi Bakhar, wo wir sie an der Mauer aufhängten.

Arabische Kamelkarawane

Als wir nach zwei Tagen in die Stadt Ajudehen kamen und ich dort dem frommen Scheich Ferid ed-Din Grüße des heiligen Scheichs Burhan ed-Din al-Araj aus Alexandria überbrachte, liefen die Leute meines militärischen Schutzkommandos und einige meiner Gefährten plötzlich davon. Ich erkundigte mich nach ihrem Verhalten und bekam die Antwort, dass ein ungläubiger Inder gestorben sei und man einen Scheiterhaufen angezündet habe, auf dem er und seine noch lebende Frau verbrannt würden. Nach diesem Ereignis kamen meine Leute zurück und berichteten mir, dass die Frau den Toten umarmt habe, bis sie selbst verbrannt sei. Später sah ich in Indien selbst solche Verbrennungen. Frauen der ungläubigen Inder hatten sich zu diesem Zweck festlich geschmückt und saßen hoch zu Ross, gefolgt von einer Volksmenge, darunter auch Muslime. Vor der Witwe spielte man Pauken und Trompeten, während sie von Brahmanen – dies sind die Großen Indiens – begleitet wurde. Soll im Hoheitsgebiet eines muslimischen Sultans eine Witwenverbrennung stattfinden, so wird der Herrscher zuvor um Erlaubnis gefragt. Er erteilt sie auch.

Ich selbst erlebte ein solches Schauspiel in der Stadt Amjhera, deren Bewohner, von einem muslimischen Gouverneur regiert, größtenteils Heiden waren. In der Umgebung der Stadt gab es ungläubige Rebellen, die einen schweren Straßenraub durchgeführt hatten, sodass sich der muslimische Emir entschloss, sie zu bekämpfen. Zwischen seinen Truppen und den Räubern kam es zu einem heftigen Gefecht, in dessen Verlauf sieben Leute des Emirs den Tod fanden, die keine Muslime waren. Drei von ihnen waren verheiratet. Ihre Witwen entschlossen sich zur Verbrennung. Dieser Akt gilt bei den Indern als eine lobenswerte Tat, die jedoch nicht Bedingung für eine Frau ist, die ihren Mann verloren hat. Tut sie es hingegen nicht, so zieht sie grobe Kleider an und wohnt bei ihren Verwandten in der wenig geachteten Lage einer nicht treuen Frau. Gegen ihre persönliche Haltung kann sie jedoch nicht zur Verbrennung gezwungen werden. Lässt sie sich aber verbrennen, so erntet ihre Verwandtschaft dadurch große Ehren, und sie selbst wird noch lange wegen ihrer Treue gerühmt.

Nachdem die drei Witwen der gefallenen Soldaten übereingekommen waren, sich verbrennen zu lassen, verbrachten sie zuvor drei Tage mit Gesang, Musik, Essen und Trinken, als wollten sie zum Abschied noch einmal die Genüsse dieser Welt in ihrer Fülle erleben. Von allen Seiten wurden sie von Frauen besucht. Am Morgen des vierten Tages brachte man jeder von ihnen ein Pferd. In vollem Schmuck und stark parfümiert, bestiegen sie die Rösser, mit der rechten Hand mit einer Kokosnuss spielend, in der linken einen Spiegel haltend, in dem sie sich dauernd betrachteten. Die Brahmanen und ihre Verwandten begleiteten sie. Vor ihnen wurden Trommeln gerührt und Trompeten und Hörner geblasen. Alle Ungläubigen riefen ihnen zu: »Überbringt Grüße meinem Vater oder meinem Bruder oder meiner Mutter oder meinem Herrn!« Die Witwen antworteten: »Ja, ja«, und lächelten den Leuten zu. Meine Gefährten und ich stiegen vom Pferd, um mitzuerleben, wie sich die Frauen bei ihrer Verbrennung verhalten würden. Wir gingen mit ihnen ungefähr drei Meilen weit, bis wir an einen düsteren Ort mit viel Wasser und großen, schattigen Bäumen kamen. Zwischen diesen Bäumen erhoben sich vier Kuppelbauten, die jeweils ein steinernes Götzenbild enthielten. Von den Tempeln umgeben, lag ein Weiher, über dem dichter Schatten ruhte, sodass die Sonne nicht durchdringen konnte. Es war ein Platz wie ein Tal der Hölle – Gott bewahre uns davor!

Als ich diese Tempel erreicht hatte, stiegen gerade die Frauen am Weiher ab und tauchten im Wasser unter. Sie legten Kleidung und Schmuck ab und verteilten alles als Almosen an die Leute. Man brachte jeder ein grobes, ungenähtes Baumwollgewand, das sie teils um ihre Lenden befestigten, teils um Haupt und Schulter legten. In einer Niederung nahe des Weihers waren bereits die Feuer entzündet, in die man Sesamöl goss, damit die Flammen recht hoch schlugen. Dort standen etwa 15 Männer mit Bündeln von Holzspänen und weitere zehn mit langen Holzstangen. Die Trommelschläger und Trompetenbläser erwarteten die Frauen. Mit einem großen Vorhang entzogen die Männer das Feuer den Blicken der Witwen. Da sah ich eine Frau, wie sie dem nächsten Mann den Vorhang entriss und rief: »Willst du mich mit dem Feuer erschrecken? Weiß ich doch, dass es Feuer ist! Mach mir Platz!« Lächelnd faltete sie die Hände über dem Kopf zusammen als Huldigung für die Flammen und stürzte sich in das Feuer. Hörner und Trompeten erklangen, die Männer warfen das Holz auf die Frau und drückten ihren Körper mit den Stangen nieder, damit sie sich nicht etwa bewege. Ein ungeheures Geschrei erhob sich. Als ich dieses grässliche Schauspiel sah, wäre ich beinahe ohnmächtig umgefallen, hätten mich meine Gefährten nicht mit Wasser erfrischt. Ich ließ mir von ihnen das Gesicht waschen und eilte nach Hause.

Badende Frauen

(Indische Miniatur)

Eine ähnliche Sitte haben die Inder mit dem Ertränken. Viele Leute ertränken sich freiwillig im Ganges, zu dem sie eine Pilgerfahrt unternehmen und in den die Aschenreste derjenigen gestreut werden, die verbrannt worden sind. Die Inder behaupten, dass der Ganges im Paradies entspringe. Kommt jemand mit der Absicht, sich zu ertränken, so erklärt er den Umstehenden: »Glaubt nicht, dass ich mich irgendeiner weltlichen Sache oder der Armut wegen ertränke. Mein Wunsch ist nur, Kusai nahe zu sein.« Mit Kusai meinen sie Gott in ihrer Sprache. Daraufhin ertränkt er sich. Dann zieht man den Toten an Land, verbrennt ihn und streut seine Asche in den Fluss.

Vier Tage nach unserer Abreise von Ajudehen kamen wir in die Stadt Sarsati. Hier wird sehr viel Reis angebaut und in die Stadt Delhi gebracht. Über Hansi gelangten wir zwei Tage später nach Masud-Abad, nur noch zehn Meilen von der Residenz Delhi entfernt. Hier hielten wir uns drei Tage auf. Des Königs Wesir Chodscha Jihan sandte uns aus der Hauptstadt seine Leute entgegen, uns zu empfangen. Zur Begrüßung eines jeden von uns waren Männer auserwählt worden, die von gleichem Rang wie wir waren. Der darunter befindliche Rechtsgelehrte Ala ed-Din schrieb an den Sultan, um ihm unsere Ankunft mitzuteilen, und sandte den Brief mit der Läuferpost ab. Bereits drei Tage danach traf die Antwort des Sultans ein, sodass uns die Richter, Rechtsgelehrten, Scheichs und einige Emire offiziell willkommen heißen konnten.

Daraufhin verließen wir Masud-Abad und stiegen in der Nähe des Ortes Palem ab. Am nächsten Morgen erreichten wir die Residenz Delhi.

Indiens Früchte und Getreidearten

In Indien gibt es sehr viele bei uns nicht bekannte Bäume, die deshalb besonders erwähnenswert sind. Da ist zunächst der Mangobaum, der Orange sehr ähnlich, jedoch viel blattreicher. Seine Frucht ist etwas größer als eine Birne. Vor der völligen Reife nimmt man das Obst, bestreut es mit Salz und legt es wie bei uns die Limone ein. In gleicher Weise legen die Inder den Ingwer und die Pfefferschoten ein, um sie zur Mahlzeit zu essen. Dabei nehmen sie nach jedem Bissen ein wenig von diesen gesalzenen Früchten. Die ausgereiften Früchte des Mangos sind gelb. Dann werden sie von den Einwohnern wie Äpfel gegessen. Einige zerschneiden sie mit dem Messer, während andere nur ihren Saft saugen. Die Frucht ist süß, jedoch mit etwas Herbheit vermengt. Sie hat einen großen Kern, den man aussät, worauf daraus ein neuer Baum sprießt, ebenso wie bei den Orangenkernen.

Ein hohes Alter erreichen die Schaki- und Barkibäume (zwei Gattungen des Brotbaumes), deren Laub wie Nussblätter aussieht, während die Früchte am Stamm wachsen. Beim Barki berühren sie den Erdboden; sie sind süß und angenehm zu essen. Hoch über der Erde wachsen die Früchte des Schaki, die dem Wasserkürbis ähnlich sind. Sind sie im Herbst gelb geworden, so schneidet man sie ab und spaltet sie mittendurch. Im Inneren jeder Frucht befinden sich hundert bis zweihundert Fruchtkapseln, die wie Gurken aussehen. Jede enthält einen bohnenähnlichen Kern. Sind die Kerne geröstet oder gekocht, so schmecken sie auch wie Bohnen, die in Indien nicht vorkommen. Man bewahrt die Kerne in einer roten Erde auf, in der sie sich bis zum nächsten Jahr halten. Der Schaki und der Barki bringen die besten Früchte Indiens hervor.

Die Frucht des Ebenholzbaumes heißt Tendu. Sie hat die Größe der Aprikose, ist jedoch weit süßer. Der Jumun erreicht ein hohes Alter. Seine schwarze Frucht enthält nur einen Kern, der dem der Olive sehr ähnelt. Während man die saure Orange nur recht selten antrifft, kommt die süße Orange in Indien häufig vor. Dazwischen gibt es noch eine Gattung, die halb süß und halb sauer ist. Da sie einen herrlichen Geschmack hat, aß ich sie gern und oft.

Der Mahwa ist eine Baumart, die sehr alt wird. Die Blätter gleichen dem Laub des Nussbaumes, nur haben sie einen Stich ins Rote und Gelbe. Die Frucht hat die Größe einer kleinen Birne und schmeckt außergewöhnlich süß. Am oberen Ende jeder Frucht befindet sich eine kleine, hohle Beere, die das Aussehen und den Geschmack der Weinbeere hat. Isst man davon jedoch zu viel, so bekommt man leicht Kopfschmerzen. Wird sie in der Sonne getrocknet, so schmeckt sie genau wie die Feige, die in Indien nicht zu Hause ist. Die Bewohner nennen diese Beere Angur, was in ihrer Sprache auch Weinbeere heißt. Allerdings wächst dieses Obst in Indien nur sehr selten, und zwar hauptsächlich in der Umgebung von Delhi. Der Mahwabaum trägt im Jahr zweimal Früchte. Aus ihren Kernen erzeugt man Öl, das zu Beleuchtungszwecken verwendet wird.

Im Boden gedeiht die Kastra, eine knollige Wurzel, der Kastanie ähnlich und von süßem Geschmack. Der aus unserer Heimat bekannte Granatapfel trägt in Indien zweimal Früchte. Auf den Malediven sah ich, dass er fortwährend Früchte hat. Die Inder nennen ihn Anar. Ich glaube, dass dies der Ursprung des Wortes Julnar ist, da Jul auf Persisch Blüte und Anar Granatapfel heißen.

Die Bewohner Indiens säen zweimal im Jahr Getreide aus. Wenn mitten im Sommer die Regenzeit eintritt, so säen sie und ernten rund 60 Tage später. Von den Körnerfrüchten sind bemerkenswert: das Kudru, eine Art Hirse, die am häufigsten in Indien vorkommende Getreideart, und das Kal, eine Gattung der Negerhirse. Kleinere Körner als das Kal hat das Schamah, das sehr häufig wild wächst. Es ist die Nahrung der Frommen und Asketen, der Armen und Bettler, die über das Land gehen und aufsammeln, was ohne Aussaat aufgewachsen ist. Dazu trägt jeder in der linken Hand einen Korb, während er mit der rechten eine Geißel schwingt und die Körner herausschlägt, sodass sie in den Korb fallen. Auf diese Weise sammeln sie genug Vorrat für das ganze Jahr. Das Korn des Schamah ist sehr klein. Hat man es geerntet, so breitet man es in der Sonne aus. Anschließend wird es in hölzernen Mörsern gestoßen, wobei die Spreu wegfliegt und das weiße Mehl übrigbleibt. Man bereitet daraus einen dicken Brei, den man mit Büffelmilch abkocht. Es schmeckt weit besser als das aus dem üblichen Mehl gewonnene Brot. Ich habe in Indien sehr oft davon gegessen.

Ein weiteres Nahrungsmittel ist das Masch, eine Art Erbsen. Besonders viel verwendet wird das Munj, eine weitere Art des Masch, jedoch mit länglichen Körnern in kräftiger grüner Farbe. Man kocht das Munj mit Reis, isst es mit Butterschmalz und nennt das Gericht Kiscgri. Es ist das tägliche Frühstück der Inder. Das Lubiya ist eine Art Bohne. Das Mot hat kleine Körner und dient als Futterpflanze für die Saumtiere, die recht fett davon werden. Gerste kennt man nicht. Als Tiernahrung wird auch die Kichererbse verwendet. Zu diesem Zweck wird sie grob gestoßen und ins Wasser gelegt, wo sie aufquillt. Anstelle von Grünfutter gibt man den Tieren Maschblätter, nachdem man sie zehn Tage lang zerlassene Butter hat trinken lassen, täglich etwa drei bis vier Pfund. In dieser Zeit darf man die Tiere nicht reiten. Dann erhalten sie einen Monat lang Maschblätter.

Die bisher beschriebenen Körnerfrüchte sind die des Herbstgetreides. Hat man sie 60 Tage nach der Aussaat geerntet, so baut man jenes Getreide an, das man im Frühjahr ernten will, nämlich Kichererbsen und Linsen. Die Aussaat geschieht auf dem gleichen Boden, auf dem die Herbstfrüchte gewachsen waren. Die Erde ist dort sehr fruchtbar und ertragreich. Der Reis, eine der wichtigsten Getreidearten Indiens, wird dreimal im Jahr gesät und geerntet. Mit der Herbstsaat zusammen werden Sesam und Zuckerrohr gepflanzt.

Im Dienst des Herrschers von Indien

Delhi ist eine gewaltige, Weltruf genießende Stadt, die Schönheit und Befestigungsanlagen in sich vereint. Sie wird von Mauern umgeben, wie man sie in keinem Land der Erde kennt. Delhi ist die größte Stadt Indiens, die größte sogar von allen Städten des Islam im Osten.

Delhi hat eine große Flächenausdehnung und sehr viele Gebäude. Es besteht aus vier benachbarten, zusammenhängenden Städten. Neben der von den Heiden erbauten Altstadt, die im Jahre 584 (1188/89 n. Chr.) von den Muslimen erobert wurde, gibt es den Siri oder als »Wohnung des Kalifats« bezeichneten Stadtteil, den Togluk-Abad, den vom Vater des gegenwärtigen Herrschers erbauten Teil, und den Jihan-Penah, wo sich Mohammed Schah, der Sultan von Indien, aufhält. Dieser wollte die vier Städte von Delhi durch eine einzige Mauer verbinden, begann auch mit dem Bau, ließ ihn aber dann aufgrund der ungemein hohen Kosten wieder einstellen.

Besonders bemerkenswert ist die Stadtmauer, die nicht ihresgleichen kennt. Ihre Breite beträgt elf Ellen. In ihr sind Kasematten eingebaut, in der sich die Torwächter und die Nachtwachen aufhalten. Außerdem enthalten sie Lebensmittelmagazine, Räume für die Kriegsausrüstungen, Wurfmaschinen und die »Donnerin« (Brandsatz-Schleudermaschinen). Ohne schlecht zu werden, halten sich hier Getreide und Reis für lange Zeit. So sah ich, wie man Reis aus dem Magazin holte, der zwar ganz dunkel geworden, aber von ausgezeichnetem Geschmack war, und den Sultan Balban vor 90 Jahren hier eingelagert hatte. Im Innengang der Mauer können Reiter und Fußgänger von einem Ende der Stadt zum anderen marschieren. Durch Fenster, die sich zur Stadtseite hin öffnen, dringt das Tageslicht ein. Der untere Teil der Mauer ist aus Steinen erbaut, der obere aus Ziegelsteinen. Die in großer Zahl vorhandenen Türme stehen dicht beisammen. Delhi hat insgesamt 28 Tore.

Die Hauptmoschee der Stadt ist von außerordentlicher Größe. Ihre Wände, ihr Dach und ihr Fußboden bestehen aus weißen, kunstvoll polierten und behauenen Steinen, die durch Blei untereinander verbunden sind. Zum Bau ist kein Stück Holz verwendet worden. In der Mitte der Moschee erhebt sich eine gewaltige Säule, die aus einem unbekannten Metall angefertigt ist. Von einem der Gelehrten erfuhr ich, dass man sie Haft Jusch nenne, »Sieben Metalle«, aus denen sie zusammengesetzt sei. An dieser Säule hat man ein Stück von der Länge eines Zeigefingers poliert, wobei ein außergewöhnlicher Glanz entstanden ist. Die Säule, die sich mit Eisen nicht ritzen lässt, hat eine Höhe von dreißig Ellen. Mit einem Turbantuch, das wir um sie herumlegten, stellten wir den Umfang fest; er beträgt acht Ellen.

Das Minarett der Moschee sucht seinesgleichen in den islamischen Ländern. Es ist aus roten, kunstvoll behauenen Steinen erbaut und außerordentlich hoch. Die Aufsätze des aus weißem Marmor bestehenden Turmknaufs sind aus reinem Gold. Der Aufgang wurde derart breit angelegt, dass über ihn ein Elefant emporsteigen könnte. Beim Bau sollen auch Elefanten die Steine in die Höhe getragen haben. Nebenan wollte Sultan Kutb ed-Din ein noch weit höheres Minarett errichten lassen, das aber nicht vollendet wurde, da der Sultan, als ungefähr ein Drittel fertig war, verstarb. Sultan Mohammed, der in dieser Tatsache ein böses Omen sah, ließ von weiteren Bauarbeiten ab. Immerhin gehört dieses unvollendete Minarett, über dessen Aufgang drei Elefanten nebeneinander gehen könnten, zu den Weltwundern, ist es doch als Rumpf so groß wie das eigentliche Minarett. Ich bestieg es eines Tages und hatte von oben einen eindrucksvollen Blick auf die Stadt.

Während mir Scheich Kemal ed-Din, der Oberrichter, die Geschichte der indischen Könige erzählt hatte, erlebte ich jedoch den gegenwärtigen König in den Tagen meines Aufenthalts in diesen Ländern selbst.

Sultan Mohammed Schah hatte sich selbst den Beinamen Abu’l-Mujahid, »Vater des Glaubenskampfes«, gegeben. Er ist unter allen Menschen derjenige, der es am meisten liebt, Geschenke zu machen und – Blut zu vergießen. An seiner Tür findet man stets einen Armen, der reich beschenkt, oder einen Lebenden, der umgebracht wird. Die Erzählungen über seine Großmut und Tapferkeit, über seine Härte und Brutalität gegen Verbrecher sind weltbekannt. Dennoch ist er wieder der demütigste Mensch, vornehmlich Recht und gleiche Behandlung zum Grundsatz seines Handelns machend. Die Zeremonien der Religion werden von ihm genau beachtet; er ist streng auf die Einhaltung der Gebetsvorschrift bedacht und ahndet es ebenso streng, wenn man sie nicht wahrnimmt. Er gehört zu den Herrschern, die laufend vom Glück begünstigt werden und deren außerordentlicher Erfolg das Maß des Alltäglichen überschreitet. Eine Charaktereigenschaft aber übt den größten Einfluss auf seine Handlungen aus: die Freigebigkeit. Vieles in seinem Tun grenzt nahezu an Wunderdinge, doch rufe ich Gott, seine Engel und seine Propheten als Zeugen an, dass alles, was ich über ihn zu berichten habe, unverbrüchliche Wahrheit ist. Gott wird mir als Zeuge genügen.

Es ist Brauch bei diesem Volk, dass nur derjenige zum Palast und zum Audienzsaal Zutritt hat, den der Sultan dafür ausersehen hat. Er bestimmt auch für jeden, wie viele Diener und Gefährten ihn begleiten dürfen. Am dritten Tor des Palastes, durch das man eintreten darf, notieren die Sekretäre: »Der Soundso ist um die 1. oder 2. Stunde oder später angekommen.« Nach dem letzten Abendgebet liest der Sultan diese Liste durch, auf der auch verzeichnet ist, was sich sonst noch am Palasteingang und in dessen Umgebung zugetragen hat. Es ist außerdem Sitte, dass jeder, der sich länger als drei Tage entfernt hat, ob nun entschuldigt oder nicht, nur mit Sondererlaubnis des Sultans den Palast wieder betreten darf. Kann nun ein solcher Mann eine Entschuldigung, etwa wegen Krankheit, vorbringen, so bietet er dem Sultan ein passendes Geschenk an. Dies tun auch jene Leute, die von einer Reise zurückkommen. So schenkt der Gelehrte einen Koran, ein Buch oder Ähnliches, der Fakir einen Gebetsteppich, einen Rosenkranz oder Zahnstocher, Emire und Leute von ähnlichem Rang schenken Pferde, Kamele oder Waffen.

In einem geradezu gigantischen Audienzsaal, der Hezar Ustun, »Tausend Säulen«, genannt wird, hält der Sultan vor versammeltem Volk seine Audienzen ab. Die Säulen bestehen aus lackiertem Holz, die eine Holzdecke mit wunderbarer Bemalung tragen. Bei einer Audienz, die meistens nach dem Nachmittagsgebet oder ganz früh am Morgen stattfindet, sitzt der Sultan auf einer mit weißen Stoffen bedeckten Erhöhung, auf der ein Thron errichtet ist. Seinen Rücken stützt ein großes Polster; rechts und links von ihm liegen Ruhekissen. Er sitzt nach indischer Sitte wie etwa bei der Ablegung des Glaubensbekenntnisses. Hat er nun Platz genommen, so steht der Wesir vor ihm, zusammen mit den Sekretären. Hinter ihnen wiederum befinden sich die Kammerherren. Großkammerherr ist Firuz Malik, der Vetter des Sultans und dessen Statthalter. Unter allen Kammerherren steht er dem Herrscher am nächsten. Nach ihm folgen der Leibkämmerer, dessen Stellvertreter, der Befehlshaber des Schlosses und dessen Stellvertreter, die beiden ersten Kämmerer und schließlich die Masse ihrer Untergebenen. Nach den Kammerherren ordnen sich in der Rangfolge ungefähr hundert Palastoffiziere ein.