Kitabı oku: «Por tierras de Antequera»

Estudio preliminar

Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que el ser humano siempre ha sentido la necesidad de viajar y podemos afirmar también que siempre ha sentido la necesidad de dejar constancia de haber realizado el viaje. Cuando estas dos premisas se unen, aparece lo que denominamos literatura de viajes. A lo largo de la historia, en todas las épocas, en todos los países, en todas las culturas, se han escrito relatos de viajes, ya sean reales o ficticios, imaginativos o descriptivos, poéticos, fantásticos, novelados o introspectivos, aunque no todos se pueden adscribir al género “literatura de viajes”.

Cuando hablamos de literatura de viajes o de libros de viajes, y los que nos dedicamos a investigarla lo sabemos muy bien, tenemos que establecer unos límites y, aunque a veces estos se difuminen e incluso nos puedan inducir a error, hay dos elementos claros que hacen que podamos incluir o no ciertas obras bajo ambos epígrafes. En primer lugar, el viaje tiene que ser real y descriptivo y, en segundo lugar, el propio viajero debe ser el autor y, a su vez, el protagonista de la obra que va escribiendo. Podríamos decir que el libro de viajes es un diario al que se hubiera despojado de toda carga intimista y de toda la introspección que los caracteriza, un diario escrito para que otros lean todo lo exterior que rodea en cada momento al protagonista y donde los aspectos triviales y cotidianos adquieren categoría literaria sin que se pretenda en absoluto que asome algo del interior o del alma del viajero, alejándose de este modo de lo que hoy se denomina literatura del “yo”.

En el libro de viajes, el autor no tiene que imaginar un argumento o unos personajes a los que dar vida y de cuyos comportamientos sea o se sienta responsable, no tiene que mover más hilos que los que supone escoger el itinerario y la duración de sus estancias en los distintos lugares que visita. Al decidir lo que describe y lo que no, el autor actúa como filtro de la realidad, pero él no realiza ninguna tarea creativa, y es más, ni siquiera se le pide que se preocupe demasiado por aspectos estilísticos o formales, e incluso a algunos se les perdona que sean pésimos escritores. Y, puestos a perdonar, también se les concede licencia o, en la mayoría de los casos ellos se la toman sin ningún miramiento, para copiar tratados de historia y arte y ofrecerlos como parte de sus narraciones, actuando, sobre todo los viajeros extranjeros, protegidos por la distancia entre el país que se describe y el país donde se publican los relatos de sus aventuras, porque, dicho sea de paso, muchos escritores de libros de viajes, en particular los de épocas pretéritas, no contaban con que sus obras se difundiesen mucho ni con que las leyesen los autóctonos del país que van describiendo. Eso les hacía narrar como el que lo hace de incógnito, hecho este en el que radica el valor de algunos de estos libros como documentos sociológicos.

*********

Los ingleses, pioneros en tantos aspectos relacionados con la educación, también lo fueron en lo que a viajes se refiere. Con objeto de proporcionar una buena formación a jóvenes de familias adineradas, como colofón a su educación idearon lo que con posterioridad se denominó el Grand Tour, viaje iniciático que solía incluir los países más desarrollados de Europa, es decir, Francia, Suiza, Alemania e Italia, incluso algunos, con más tiempo, se permitían el lujo de visitar Austria.

Algunos jóvenes, acompañados por su tutor, aprendían alemán y francés y perfeccionaban su conocimiento de latín y griego. En Alemania estudiaban leyes, aprendían a bailar y a moverse con gracia por los salones de la corte, para pasar con posterioridad a Italia, donde aparte de visitar museos y monumentos arquitectónicos, continuaban su aprendizaje en todo lo referente a relaciones sociales. En poco tiempo podían moverse con soltura entre la sociedad. Esta se suponía que era la buena educación que tendría que tener un futuro político o cualquier persona que se considerase culto.

España, marginada del Grand Tour, mantenía su imagen de país pobre y sin ningún interés. Sus gentes se consideraban supersticiosas y sumidas en la más profunda ignorancia. De todos era conocido que el viaje por España era difícil, los caminos eran malos y estaban infestados de bandoleros y la comida, si es que se conseguía, era poco apetecible y las ventas y posadas no eran mejores.

Con el paso de los años, sin embargo, España comienza a tenerse en cuenta a la hora de proyectar un viaje, y es entonces, y sobre todo durante el siglo XIX, cuando España se convierte en un importante foco de atracción para las miradas y mentes aventureras de toda Europa, que recorren nuestro país, se deleitan con nuestras costumbres o las hacen objeto de sus más encarnizadas críticas, enjuician todo lo que ven o medio ven, todo lo que oyen o medio oyen y todo lo que entienden o medio entienden. El profesor Antonio Domínguez Ortíz nos dice:

El destino de los pueblos depende en parte de la imagen que suscitan, de la opinión que de ellos se tiene. Aun antes de que la oleada turística se convirtiera en una gran palanca económica, estaba ya en el interés de las naciones prestigiar su figura ante los demás. Esto se lograba, ante todo, en una época de escasos medios de comunicación social, gracias a los historiadores, los geógrafos y los viajeros.****3

Hay algo sorprendente en este flujo de viajeros procedentes en su mayoría de los distintos países de Europa: al atravesar los Pirineos o al desembarcar en Gibraltar o en las costas gaditanas, son cientos los que sienten la necesidad de poner en letras de molde el relato de su viaje. Como apunta F. H. Deverell****4 en 1884, España era:

“[…] tierra de bandoleros y corridas de toros, de mantillas y abanicos, de muleros y jóvenes aguadoras con sus cántaros, la tierra de la guitarra y las serenatas, la tierra de baladas y romances y la tierra donde siempre reina el amor. De hecho, en España parece que exista una especie de encantamiento que danza alrededor de todo; incluso los gitanos parecen investidos con un peculiar interés que no se les otorga en otros paises.”

Una vez de vuelta a sus respectivos países, a muchos de ellos les movió a publicar sus experiencias de viaje un afán de ayudar a futuros viajeros a salvar todos y cada uno de los inconvenientes por los que ellos habían pasado y que habían superado de forma heroica.

Las editoriales del momento se dieron cuenta de que este género constituía un buen negocio y en número considerable se lanzaron a publicar cualquier relato al que tuviesen acceso. De hecho, muchas ya encargaban el libro al viajero antes de que él o ella emprendiera su aventura, siendo esta una de las causas principales de que los libros de viaje por España en su mayoría incluyeran capítulos de lo que se consideraba vendible, como podían ser descripciones de la fiesta nacional, los atracos a manos de apuestos y nobles bandoleros, casi siempre más ficticios que verdaderos, los bailes y cantes típicos entre las comunidades gitanas del país y, sobre todo, las detalladísimas descripciones de monumentos arquitectónicos, sin olvidar la importancia en estos relatos de los aspectos geográficos y socio económicos de las diferentes zonas por las que transcurría el viaje.

Así pues, aparecieron infinidad de libros a modo de guías en los que con tratamiento más o menos literario se daban hasta los nombres de las mulas que tiraban de las diligencias, los precios de las comidas, si eran o no ruidosas las habitaciones de esta u otra posada, etc. Otros, simplemente, publicaron para que sus familiares y amigos pudiesen disfrutar de sus peripecias y aventuras en tierras tan lejanas sin ningún tipo de riesgo y desde la tranquilidad de sus hogares.

Efectivamente, entre los siglos XVII y XX se escriben un gran número de libros sobre España, pero salvo unos pocos salidos de la pluma de personajes de cierto renombre****5, ya fuera por los cargos políticos que ostentaban, por los puestos que ocupaban en la sociedad de su tiempo o por ser escritores consumados en otros géneros literarios y cuyas obras tenían en cierto modo asegurado el éxito de público y de la crítica, la gran mayoría fueron escritos por viajeros “desconocidos en el terreno literario”, hombres y mujeres que publicaron sus narraciones después de realizada su “aventura española” como obras aisladas, muchos de ellos con la única intención del deleite de sus familiares y amigos****6. Estos viajeros no se contaban entre los escritores consumados cuyas biografías y bibliografías fueron conocidas y difundidas. Al contrario, solo un número muy reducido de escritores de viajes sobre España alcanzaron celebridad como tales. El grueso estuvo formado por militares, historiadores, geólogos, botánicos, clérigos, escritores de viaje profesionales, simples viajeros, algunos escondidos tras el anonimato, y tantos otros que al pisar España sintieron, y aún hoy sienten, la necesidad de dejar constancia de sus experiencias de viaje****7.

Si viajar por España, se puso de moda a comienzos del siglo XIX, fue sin lugar a dudas Andalucía la tierra mágica que la mayoría de los extranjeros deseaban recorrer.

Viajaron por Andalucía infinidad de extranjeros, sobre todo centroeuropeos, pero fueron, sin embargo, los viajeros que llegaron desde las Islas Británicas e Irlanda y un tanto en menor grado los norteamericanos, los que han dejado una producción más amplia y más continuada a lo largo de todo el siglo XIX y primera mitad del XX. Si tenemos en cuenta las dotes de observación que enriquecen el temperamento anglosajón, no es de extrañar que se dedicasen a observar países extranjeros.

Durante el primer tercio del siglo XIX los viajeros fueron políticos y embajadores con sus familias y séquitos, soldados escritores que tomaron parte en la Guerra de la Independencia al lado de los ejércitos españoles. Caballeros adinerados y alguna que otra dama de fortuna que, aunque dedicados gran parte de su vida al dolce far niente en las concurridas playas de la Riviera francesa, emprendieron la aventura española y cambiaron el lujo y esplendor de los hoteles de moda por las chinches y la suciedad en las ventas de los caminos andaluces. Al avanzar el siglo dejaron constancia de su viaje comerciantes enviados por empresas para hacer estudios de mercado o naturalistas que, debido al interés y desarrollo de las ciencias que se evidencia de forma temprana en las Islas Británicas, realizaron estudios de geografía, geología y botánica en diversas zonas de Andalucía.

Los viajeros que recorrieron Andalucía, además de buscar aventuras, tenían como objetivo dar fe de los tópicos y prejuicios con los que habían abandonado sus respectivos países, tópicos de los que difícilmente lograban despojarse. Todo lo enjuiciaban y, aunque no podemos negar la valía de sus afirmaciones, en muchas ocasiones estas eran pobres y repetitivas.

Andalucía ofrecía al viajero todo lo que podía soñar. Aquí buscaban las raíces románticas, se enaltece todo lo árabe, sus vestigios, sus restos arquitectónicos, su cultura. Todo lo oriental adquiere un espacio predominante en los relatos de estos viajeros cuya búsqueda de lo exótico les hace desdeñar o incluso obviar otros aspectos de España y su historia si estos no tenían relación con el mundo islámico. También, como apunta Alfonso de Figueroa y Melgar:

“Buscaban majos, manolas, claustros, navajas, bandidos; muchos se fijaban solamente en orientalismos y gitanerías. Otros veían, en monumentos y antigüedades, lo que querían ver, se paraban en lo anecdótico... aunque no debemos olvidar que había mocitas en las rejas de las calles andaluzas, navajas, trabucos, trajes cortos, zaragüelles y monteras, capas pardas, maragatos con sus recuas de mulas, bandidos más o menos generosos, majas y chisperos, duelos, raptos, mendigos altivos y harapientos, posadas increíbles, sierras agrestes atravesadas por caminos de herradura, pocos trenes y menos fondas decentes.****8”

Los viajes por España y, en el caso que nos atañe, los viajes por Andalucía eran difíciles. El viajero tenía que ser ágil y decidido. Debía saber cabalgar, nadar, utilizar las armas y comunicarse en español, es decir, tenía que estar preparado para resistir largas y tediosas horas empaquetado, traqueteado y dolorido dentro de las pesadas diligencias que serpenteaban por los caminos mientras en ocasiones no podía evitar temblar preso del pánico al contemplar los desfiladeros y los profundos cortados y oscuros precipicios cuando las mulas del tiro se ponían rebelonas. Estaba obligado a descansar en solitarias ventas donde se daban cita todo tipo de vagos y malhechores y donde no solía haber nada para comer y donde, en el mejor de los casos, se veía obligado a compartir su habitación con trajinantes y buhoneros. Las fondas y posadas de pueblos y ciudades en muchas ocasiones no eran mejores. Tampoco le era fácil soportar las inclemencias del tiempo, tratar con los muleros, vencer el miedo a los bandoleros, atravesar extensos y solitarios páramos, subir elevadas montañas y acostumbrarse al penetrante olor a ajo, al aceite rancio y al intenso sabor a pimentón de las comidas.

*********

Antequera, encrucijada de caminos, fue una ciudad muy visitada durante la época que nos ocupa. Sus restos romanos y árabes, su castillo con el Arco de los Gigantes, museo donde se conservan infinidad de inscripciones de tiempos inmemoriales, sus iglesias y numerosos conventos, etc., la cueva de Menga, el Torcal, la Peña de los Enamorados, todos ellos son lugares que el viajero describe con independencia de la duración de su estancia.

Por Tierras de Antequera. Relatos de Viajeros de habla inglesa de los siglos XIX y XX presenta una selección de textos escritos por 26 autores, que aparecen siguiendo un orden cronológico entre 1809 y 1969. La zona en cuestión está limitada a los pueblos que conforman el ámbito de investigación definido por el Plan Director del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera.

Al seleccionar los textos que aparecen en este, libro he optado por viajeros en su mayoría desconocidos para el gran público y cuyas obras tuvieron poca o muy poca difusión en el momento de su publicación. Al realizar las traducciones de los mismos me he ceñido al máximo al original en lengua inglesa para mantener el estilo narrativo de cada uno de los distintos autores. En cuanto a los topónimos, he optado por no corregir la grafía original si bien incluyo entre corchetes la denominación correcta. Tampoco he convertido a nuestro sistema métrico las distintas medidas de longitud que aparecen en los relatos. En cuanto a la personalidad de los autores, siempre que ha sido posible, incluyo unas notas biográficas. Algunos de los viajeros que publicaron sus obras durante el siglo XIX y que tuvieron cierto renombre en sus respectivas profesiones se encuentran incluidos en el Dictionary of the National Biography, aunque por los motivos que acabo de exponer, esto no es algo generalizado ya que muchos de estos viajeros no tuvieron suficiente renombre como para que sus biografías quedaran reflejadas en esta importante obra. En cuanto a los autores pertenecientes a épocas más recientes, he rastreado algunos datos biográficos utilizando las distintas herramientas que hoy día están a disposición de cualquier investigador. El orden cronológico en el que aparecen los relatos está decidido para que se pueda seguir la evolución de algunos aspectos socio-económicos de la población así como de las infraestructuras de la zona.

Las ilustraciones que incluyo en toda la obra, 30 dibujos a plumilla y acuarela, son mi aportación personal y los he realizado en mis continuos paseos por los pueblos que conforman Tierras de Antequera con el ánimo de que sirvan para aderezar las distintas narraciones y, sobre todo, para destacar la belleza de los pueblos y paisajes.

*********

El primer viajero es William Jacobs, cuyo paso por tierras antequeranas tuvo lugar en enero de 1810. De su obra Travels in the South of Spain in Letters Written A.D. 1809-1810, publicada en Londres en 1811, he seleccionado tres textos en los que se recogen sus experiencias de viaje entre Loja y Archidona, su estancia en Antequera y el trayecto entre Antequera, Álora y Casarabonela.

Procedente de Granada y con rumbo a Gibraltar, a seis horas de Loja, llegó a una población que él llama Chiuma. Cuando relata la historia que dio nombre a la Peña de los Enamorados recurre a la obra del Padre Mariana. Su descripción de Antequera es muy extensa y detallada. Hace referencia a las numerosas iglesias y conventos de esta importante ciudad. Nos ofrece datos muy variados que van desde el número de habitantes que le informaron que había, número que le parece exagerado, hasta el tipo de armamento árabe que aún se conserva desde tiempos de la Reconquista.

Antequera fue cuna de pintores, poetas e historiadores. De los relatos de estos 26 viajeros estudiados, el que nos ofrece William Jacob es digno de mención ya que este es el único en hacer referencia a las obras de Antonio Mohedano, conocido pintor y poeta, considerado como uno de los mejores artistas de su tiempo, de Jerónimo Bovadilla, discípulo de Zurbarán, de Luis de Carvajal, historiador de África y de los árabes en España y de Pedro de Espinosa, uno de los mejores poetas del siglo dieciséis. “Habrá pocos lugares en Europa que el anticuario, el botánico y el geólogo encuentren más dignos de atención que Antequera y sus contornos”. Jacobs hace referencia a las inscripciones romanas y al gran número de edificios antiguos en ruinas y a la frecuencia con que se encuentran monedas de distintas épocas. Aun consciente de su limitado conocimiento de botánica y geología, este viajero ofrece algunos datos de interés. Es extensa y detallada su descripción de la Fuente de Piedra, cuyas aguas son muy beneficiosas para todas las afecciones de riñón.

No tuvo oportunidad de alternar en sociedad durante su estancia en Antequera si bien su opinión acerca del trato recibido fue bastante positiva: “Decir que éramos Ingleses era suficiente para atraernos cortesía y amabilidad de todos aquellos que conocimos”. En cuanto a la industria en la zona, se refiere a la producción de vino y aceite y a la fabricación de tejidos y sombreros.

Pasaron por El Torcal, ya de camino hacia Álora, del que dice que “tiene la apariencia de una gran ciudad en ruinas, con calles regulares, grandes iglesias, y enormes edificios públicos” y que es tan grande que el que entra allí corre el riesgo de perderse y pasarlo muy mal antes de encontrar la salida.

El siguiente texto fue escrito por Lord Blayney entre 1810 y 1814, mientras estuvo prisionero de las tropas francesas tras su intento de liberar Málaga de la ocupación napoleónica. Autor de la obra Narrative of a forced Journey through Spain and France as a Prisoner of War in the years 1810-1814, publicada en Londres en 1814, ofrece una detallada descripción de su viaje entre Málaga y Antequera.

El siguiente viajero es Charles Rochfort Scott, militar que permaneció en Gibraltar entre 1822 y 1833. Durante este tiempo, realizó diversos viajes y recorrió gran parte de Andalucía, lo que quedó reflejado en su obra Excursions in the Mountains of Ronda and Granada, Londres 1838. Su descripción de la zona es de finales del otoño de 1833, cuando se dirigía a Madrid. Debido a un brote de cólera en Sevilla, tuvieron que realizar el viaje por Ronda con el objetivo de llegar hasta Córdoba a caballo y desde allí seguir en diligencia. Su relato está centrado en Teba, su origen, historia y detallada descripción de la zona. Pasaron por Cueva de Becerro, la venta de Virlán y el pueblo llamado Serrato, y continuaron camino por la venta del Ciego y el pueblo de Cañete la Real. No entraron a Campillos ya que estaba dentro de la zona afectada por la epidemia. Dice que debido a algún error está situado en los mapas españoles hacia el este de Teba, mientras que es casi norte y que es un pueblo bien cuidado, limpio y con “mil vecinos escasos”. Sintió no poder alojarse en la posada de Campillos, cuyos dueños eran antiguos conocidos. Ofrece el animado relato de cómo la primera vez que estuvo en el pueblo, mientras realizaba unas mediciones, la gente lo rodeó murmurando y cómo estuvieron a punto de denunciarlo en la posada por haber estado haciendo dibujos de la zona, aunque cuando supieron que no era francés, sino inglés, lo trataron con suma cortesía. Este viajero también describe la Fuente de Piedra, desde donde tomaron el camino que va a Puente Don Gonzalo.

En 1829 viajó entre Sevilla y Granada el célebre escritor Washington Irving, autor de la conocidísima obra The Alhambra, publicada en Londres en 1832, y que con posterioridad fue conocida como Tales of the Alhambra****9. Describe Fuente de Piedra, Antequera y Archidona. Durante su estancia en Antequera, se sintió gratamente sorprendido en la posada de San Fernando en la que se alojó, pues le ofreció una mesa bien provista, habitaciones limpias y ordenadas y camas muy cómodas. Describe la Fuente del Toro y cuenta las distintas interpretaciones que se han hecho de este nombre tan común en varias ciudades.

Samuel Edward Cook, escritor de temas sobre España, residió en la Península más de tres años entre 1829 y 1832. Es autor de Sketches in Spain During the Years 1829, 30, 31 and 32, obra publicada en Londres en 1834, que en su día fue el libro sobre España más completo escrito en lengua inglesa. En una ocasión viajó desde Córdoba, por Écija, a Granada. Durmió en Alameda, del que dice que es un pueblo grande situado a los pies de un cerro en una zona muy bien cultivada. Su siguiente parada fue en Loja. Este viajero no describe Antequera, si bien dice que la zona es montañosa y más interesante que la que atravesaron el día anterior; cruzaron por la rica Hoya de Archidona, que es una marga rojiza con una profundidad de hasta treinta pies en algunos lugares. Cook también ofrece una detallada semblanza del célebre bandolero José María ‘El Tempranillo’.

En 1830, durante ocho meses, viajó por España Henry David Inglis. Fruto de este viaje es su obra Spain in 1830, publicada en Londres en 1831. Entre Málaga y Granada, Inglis nos ofrece una detallada descripción de una venta cerca de Colmenar de la que dice que puede tomarse como buen ejemplo de los alojamientos para viajeros en las provincias del sur de España.

Richard Ford pasó tres inviernos en Sevilla y dos veranos en Granada, entre los años 1830 y 1833. En uno de sus múltiples viajes fue de Sevilla a Granada por Osuna. Durante este recorrido, ofrece unas someras notas de Alameda y de la Venta de Archidona. En otro viaje, siguió la ruta que va desde Ronda a Granada, pasando por Cueva del Becerro, Campillos, Bobadilla, Antequera, Archidona y Loja. De Teba dice que “no merece la pena subir allí”, si bien ofrece un detallado estudio sobre el origen de este nombre. Ford recoge una de las crónicas de Froissart****10 en la que se hace referencia a la participación de Lord James of Douglas en el asedio a Teba, entonces en manos musulmanas. Su descripción de Antequera es muy extensa y detallada y recomienda subir a la Torre Mocha, desde donde dice que la vista es magnífica. Es muy curioso que haga referencia al refrán: “Salga el sol por Antequera, venga lo que viniera, el último mono se ahoga”. Describe el Torcal como un conglomerado de piedras que tiene el aspecto de un pueblo desierto.

Durante el verano de 1836 viajó por España George T. Dennis. En 1839 publicó de forma anónima la obra A Summer in Andalucia en la que se hace un fiel retrato de la vida cotidiana andaluza, así como del carácter de sus gentes. De este libro he seleccionado tres textos: “Guardas del camino”, “Una venta solitaria cerca de Casarabonela” y “Paisaje entre Casarabonela y el Burgo”.

Fruto de un viaje por el Mediterráneo entre 1840 y 1841, la condesa Elizabeth Mary Grosvenor publicó en Londres en 1842 la obra Narrative of a Yatch Voyage in the Mediterranean in the Years 1840-41. Desde Málaga realizaron un viaje hasta Granada, describiendo las provisiones para el viaje a su paso por Colmenar.

No sabemos la fecha exacta del viaje de Robert Dundas Murray si bien nos inclinamos a pensar que tuvo lugar en 1846. Desde Granada fue a Gibraltar, pasando por Loja, Antequera y Ronda. Cuando llegó a la Peña de los Enamorados, preguntó a su guía y a otros viajeros el origen de este romántico nombre sin que nadie le pudiese contar la leyenda ni referir ningún incidente conmovedor. Sobre los habitantes de Antequera dice que tienen una reputación de ser “muy mala gente” y que los robos, en todas sus modalidades, así como los secuestros eran la profesión preferida de los hijos de esta tierra, si bien este viajero dice que él relacionaba el nombre de Antequera con románticas historias de amores prohibidos entre doncellas cristianas y valientes guerreros árabes incluidas en la obra de Condé****11. Describe la Fuente de Piedra y al llegar a Teba refiere episodio en el que Lord James Douglas y otros caballeros escoceses luchan en el bando castellano, mientras Douglas llevaba prendida al cuello una cajita con el corazón embalsamado de Bruce.

Lady Tenison pasó cerca de tres años en España, sobre todo entre Sevilla y Granada. Autora de la obra Castile and Andalucia, publicada en Londres en 1853, nos ofrece una detallada descripción de Antequera y Alameda así como de Teba, Campillos y un importantísimo estudio sobre los Dólmenes de Antequera****12. Procedente de Granada llegó a Loja y desde allí siguió cabalgando por las Salinas de Antequera y por los robledales de Alameda. Sobre los cortijos de la zona dice que eran guarida de ladrones y bandoleros en tiempos del célebre José María, si bien es consciente de que las cosas habían cambiado, ya que ella viajaba con la única compañía de su marido, al que se refiere a lo largo de toda la obra como Mr. T., y el hombre al que pertenecían los caballos.

Al verano siguiente volvió a Granada, siguió la ruta de Ronda y Antequera, cuya situación le parece muy bonita y donde ofrece una detallada descripción de Teba, Campillos y Antequera, así como un estudio sobre la Cueva de Menga y otros dólmenes de la zona. Se alojaron en la Posada de la Castaña y recomienda que la eviten futuros viajeros. Las habitaciones que parecían limpias estaban llenas de bichos y la comida le pareció aún peor que el alojamiento y, para colmo, no pudieron conseguir ni una gota de un vino que no fuese demasiado malo. Aunque dice que el viajero no encontrará grandes atractivos en Antequera en lo que a alojamiento y buena mesa se refiere, asegura que es un pueblo muy interesante para el que busque antigüedades y paisajes pintorescos. Al igual que Robert Dundas Murray, Lady Tenison comenta la caballeresca conducta y generosidad de Narváez, cantada en los versos de los más célebres poetas de la época. Describe la Iglesia de Santa María, situada en el interior del castillo que domina el pueblo. Como no había guía, fueron complicadas las gestiones que tuvieron que hacer para poder visitar un templo druida del que habían oído hablar y que había despertado su curiosidad. En cuanto al origen del nombre de la Peña de los Enamorados refiere la leyenda como la cuenta el Padre Mariana aunque dice que las gentes de Antequera tienen otra aún más romántica.

John Leycester Adolphus pasó unas vacaciones en España en 1856. Desde Ronda decide ir a Málaga pasando por Campillos y Antequera, ya que su guía le dijo que había una buena corrida, donde toreaban los mejores toreros de Sevilla. Describe Teba, aunque dice que no encuentra nada digno de mención a excepción de un pintoresco pastorcillo utilizando una honda. En Campillos las mujeres de la posada le prepararon un arroz que encontró muy sabroso y apunta que le gustaba la cocina española bastante más que la alemana o la italiana. Durante todo su camino se va refiriendo a la cantidad de cruces levantadas en los lugares donde había ocurrido un asesinato. Llegaron a Antequera bastante tarde, recorrió el pueblo y paseó a la luz de la luna por su bonita alameda. A la mañana siguiente, siguió cabalgando rumbo a Málaga.

Procedente de Granada, donde había permanecido cinco días, llegó a Loja el Reverendo Richard Roberts a principios de diciembre de 1859. Desde allí, siguió camino pasando por Archidona. De este dice que es un pueblo alargado, construido en una ladera muy empinada y pavimentado siguiendo las irregularidades del terreno. Describe las escarpadas rocas que se elevan por encima, a las que compara con el monte Cervino, y dice que producen un efecto sorprendente ya que ellos las veían desde la llanura que hay debajo. Llegaron a Antequera a eso de las nueve de la noche. Se alegró de encontrar una posada relativamente limpia, “casi merecedora del apelativo de Fonda”. Del pueblo dice que es grande y con casi 16.000 almas y con mucho tráfico; de los antequeranos, que son una raza de personas muy agradables. Un gran número de hombres estuvieron más de dos horas merodeando por la posada para hacerles los honores, por lo que dedujo que no corren peligro de dañar su salud por la excesiva dedicación al trabajo y que no están habituados a ver ingleses. Salieron a la mañana siguiente rumbo a Campillos. Antes de llegar les sorprendió un enorme lago salado lleno de aves salvajes. En Teba dice que es el lugar más desértico de todos los que han visto en España. Este viajero, como tantos otros con anterioridad, hace referencia a la historia de Lord James Douglas cuando participó en una refriega durante su asedio. Se sorprende ante la casi completa ausencia de cortijos y ofrece una extensa descripción de las eras y del proceso de trilla. Después de pasar Teba el camino estaba bordeado por flores, que no sólo lo hacían bonito dando color a las áridas sierras de las veredas por las que iban avanzando y perfumando el aire con la más dulce de las fragancias, sino que esto le hizo recordar su lejano hogar allende los mares. Al día siguiente, 8 de octubre, llegaron a Ronda.

El 26 de abril de 1869, Mrs. W.A. Tollemache llegó en tren a Antequera procedente de Córdoba. Desde la estación de Antequera tuvieron que continuar en una diligencia hasta Loja, donde continuaba la línea férrea hasta Granada. Esta viajera ofrece una buena descripción del camino y la forma de viajar entre estos dos pueblos.

Durante el otoño de 1870, viajó por Andalucía Mary Catherine Jackson, autora de la obra World Sketches in the Sweet South, publicada en Londres en 1873, en la que describe sus experiencias en Gibraltar, Andalucía y el norte de Marruecos. Entre Gibraltar y Granada viajó completamente sola, motivo este por lo cual he seleccionado un pasaje que he titulado “Miedo a los ladrones en Archidona”.

En 1873, H. Willis Baxley fue de Granada a Málaga en tren. Autor de la obra Art-remains and Art-realities, Painters, Priests and Princes, publicada en Londres en 1875. Desde Loja tuvo que seguir viaje en diligencia durante una hora hasta la estación móvil de la línea que se va aproximando desde Bobadilla. Desde allí, el tren se va deslizando despacio, y llega en unas dos horas a Bobadilla, pasando por Antequera, donde dice que hace entre tres y cuatro siglos, se extraían restos romanos para utilizarlos en monasterios y otros lugares, y cerca de la que, en el camino a Archidona, se encuentra el romántico lugar conocido como la “Peña de los Enamorados”.

En la primavera de 1883 viajó por España F.H. Deverell. Fruto de este viaje, apareció en Londres en 1884 la obra All round Spain by road and rail, with a short account of a visit to Andorra. Deverell, que ya había viajado por España con anterioridad. Es muy breve la descripción que ofrece de Antequera y Bobadilla. Este autor es consciente de los cambios que se están dando en España y apunta que “España está perdiendo algunos de sus rasgos peculiares: la gloriosa mantilla está desapareciendo, e incluso la magnífica capa; la gente está perdiendo algo de su encanto de sencillez naïve, y por supuesto están abandonando sus costumbres hospitalarias. Aunque una vez finalizado mi viaje tengo que apuntar que yo encontré a la gente, educada, amigable, hospitalaria, fiable y si mi experiencia se puede tomar como ejemplo, diré que la honestidad y la limpieza e incluso la laboriosidad ya son más características de los españoles que la cortesía”****13.

El último autor perteneciente al siglo XIX es C. Bogue Luffmann, australiano de nacimiento, cuya obra A Vagabond in Spain se publicó en Londres en 1895. Atravesó España de norte a sur caminando entre 1892 y 1893 y con la sola compañía de su bastón. Rumbo a Málaga, ofrece una amena descripción de su viaje desde Estepa a Alameda y Archidona.

En lo que respecta al siglo XX he creído conveniente incluir una serie de autores que también han dejado narraciones de su paso por tierras de Antequera. Es obvio que los viajes se fueron modificando con el paso de los años y que muchos de los peligros y dificultades que estos entrañaban en épocas pretéritas dejaron de ser un escollo insalvable a la hora de llevar a cabo un viaje por Andalucía, sin embargo, vemos cómo la fascinación que ejerce la zona que nos ocupa no ha dejado indiferente a nadie.

En primer lugar, Aubrey F.G. Bell, autor de la obra The Magic of Spain, Londres 1912, ofrece una brevísima descripción del trayecto entre Antequera y Málaga. Dando un salto en el tiempo, tenemos el relato de Cecilia Hill, escritora que describe Antequera, El Torcal y Archidona tomando como referente la narración de Washington Irving.

En 1936, Walter Starkie viajó a pie, al igual que C. Bogue Luffmann lo había hecho unas décadas antes. Walter Starkie, como un trovador del siglo XX, viajaba ganándose el sustento tocando el violín por las calles y los bares de las poblaciones que visitaba. El texto “Con un violín en Antequera” describe su paso por estas tierras. Cedric Salter, autor de Introducing Spain, Londres 1953, viaja desde Ronda y hace una brevísima descripción de Antequera y sus alrededores.

Marjorie Grice-Hutchinson, en su obra Malaga Farm, Londres 1956, incluye el relato de una excursión por la zona norte de la provincia de Málaga en la que describe El Torcal y Antequera así como su visita a los Dólmenes. El último autor que incluyo en esta selección de textos es Alastair Boyd, cuya obra The Road from Ronda. Travels with a Horse through Southern Spain, Londres 1969, narra el viaje que realizó y su descripción de Cañete la Real, Teba, Cuevas de Becerro y Por Tierras de Antequera.

****3 DOMINGUEZ ORTIZ, A.: “La imagen exterior de Andalucía” Gran enciclopedia de Andalucía, Sevilla, 1979.

****4 DEVERELL, F.H.: All round Spain by Road and Rail with a short Account of a visit to Andorra. London, Sampson Low, Martson, Searle & Rivington, 1884. P.5

****5 Sin la más mínima intención de ofrecer una lista exhaustiva, me vienen a la mente personajes tan conocidos como: Sir Richard and Lady Anne Fanshawe; James Howell; Edward Hyde, todos ellos viajaron por la península en el siglo XVII; La condesa D’Aulnoy (aunque sobre su viaje a España hay bastantes dudas, y muchos investigadores han coincidido en afirmar que no lo llegó a realizar). Robert Southey, Giuseppe Baretti, Alexander Jardine, Giacomo Casanova en el siglo XVIII; Lord y Lady Holland, Edmondo D’amicis, Hans Christian Andersen, Benjamin Disraeli, Lord Byron, Washington Irving, Richard Ford, Teophile Gautier; George Sand, Alexandre Dumas, Prosper Merimeé y, ya en el siglo XX, Havelock Ellis, John Dos Pasos, Robert Graves, Leonard y Virginia Woolf, Gerald Brenan, Robert Graves, Ernest Heminway o Malcolm Lowry.

****6 En lo que a los viajes se refiere, los motivos primordiales y formas de viajar se han ido modificando al pasar de los años, pero incluso hasta hoy día, el viajero se siente impulsado a dejar constancia de haber realizado el viaje. En épocas pretéritas avanzaba cuadernillo en mano, ya fuese escribiendo o dibujando, hoy hace fotografías de los rincones por los que va pasando o, mucho más actual, la cámara de vídeo o incluso el teléfono movil con cámara incorporada se convierten en sustitutas ideales y exactas del diario de viaje de épocas pasadas y nos hacen recordar el discutible pero extendido dicho de que “una imagen vale más que mil palabras”. No hace mucho tiempo, cuando las imágenes se lograban sólo a través del dibujo, la pintura y las técnicas de reprografía, como puede ser el grabado, las mil palabras eran necesarias para dar a conocer la realidad de países lejanos, de otras culturas y de otras realidades.

****7 William Jacobs, John Carr, Brooke, Samuel Edward Cook, Martin Haverty, Dora Quillinan, Lady Louisa Tenison, Matilda Betham Edward, G.J. Cayley, W.E. Baxter, Lady Herbert etc.

****8 FIGUEROA Y MELGAR, A.: Viajeros Románticos por España. Madrid, 1971. P. 10.

****9 Cuentos de la Alhambra.

****10 Froissart, Jean. Cronista francés 1333 ó 1337 y 1400. Clérigo ilustrado. Vivió en ambientes nobiliarios y cortesanos. Fue secretario de la Reina de Inglaterra. Viajó mucho. A partir de 1384 fue Canónigo de Chimay. Redactó entonces sus Crónicas, en las que narraba los acontecimientos ocurridos en Europa entre 1325 y 1400. Lo más característico de la obra es la amplitud de la información y las numerosas noticias pintorescas incluidas en ella.

****11 Conde, vol. III, p. 38. José Antonio Conde: Arabista español (Cuenca 1775-Madrid 1820), autor de Historia de la dominación de los árabes en España sacada de varios manuscritos y memorias arábigas. Ver: Diccionario Enciclopédico Espasa, pág. 753.

****12 En el año 2001 publiqué en la Revista de Estudios Antequeranos un artículo titulado “Por Tierras de Antequera. Relatos de Viajeros ingleses durante el siglo XIX”. En ese artículo limité mi trabajo a diez relatos escritos entre 1810 y 1873. A raíz de la aparición de este artículo, el grupo de investigación dirigido por el profesor Dr. D. Francisco Carrión, descubrió un pozo en el interior de la Cueva de Menga, pozo al que hizo referencia Lady Tenison en su obra Castile and Andalucia, publicada en Londres en 1853. Este pozo que hoy se encuentra abierto se había estado buscando desde hacía mucho tiempo sin que los datos existentes anteriores a la publicación de mi artículo hubiesen facilitado su localización.

****13 Deverell, F.H. Opus cit. p.10

William Jacob
(1809-10)

Viajero y escritor de temas diversos (¿1762?-1851), se ocupó en un principio de negocios de exportación e importación con América del sur, pasando en 1808 a la Cámara de los Comunes como miembro del partido Tory, cargo que desempeñó hasta su disolución, en 1812. Entre 1809 y 1810 pasó seis meses en España, desde donde escribió una serie de cartas que se publicaron con posterioridad bajo el título de Travels in the South of Spain****14, Londres 1811. Habían sido escritas a su familia y amigos con el único fin de divertir, aunque las cartas en las que se hace referencia al dominio árabe en España, como se especifica en el prólogo, fueron redactadas completamente a su vuelta, tomando como referencia a Ocampo, Masdeu, Mariana y Simón de Argote.

Embarcado en el Saragossa rumbo a Cádiz, escribió su primera carta, con fecha de 11 de septiembre de 1809, sin saber si la podría enviar a través de otro barco o tendría que esperar su desembarco para poderla mandar. La última está fechada el 10 de marzo de 1810 y la escribió a bordo de una corveta persa rumbo a Portsmouth.

William Jacob, aunque militar, escribe como civil. Su obra refleja en todo momento una profunda preocupación por la situación política de España. No debemos olvidar que su viaje tuvo lugar cuando estaban surgiendo los primeros brotes de la Guerra de la Independencia, y a este respecto apunta: “se opine lo que se opine acerca de la política interior, todos se aúnan en admirar los esfuerzos de los españoles en su intento de liberarse de la opresión”.

De Loja a Archidona

Después de una breve estancia en Granada, salió rumbo a Gibraltar. Pasó la primera noche de manera bastante desagradable en la posada de Loja, por lo que se alegró cuando se puso en camino antes del amanecer atravesando altas y escarpadas montañas.

Villanueva de Tapia

A una hora de camino, nos metimos entre unas espesas nubes y después de otra hora ya las habíamos remontado, con lo que las vistas se hicieron sorprendentes y bastante singulares; las nubes tenían el aspecto del mar mientras que algunos de los picos más elevados que sobresalían parecían islas. Seguimos subiendo y bajando hasta el mediodía, a veces por encima de las nubes, otras por debajo y con frecuencia tan envueltos por ellas que no podíamos ver ningún objeto a una distancia de sólo unas cuantas yardas. Durante estos cambios de altura también íbamos experimentando iguales cambios en el clima y sentimos cada grado de temperatura, desde la cortante helada de una mañana de invierno al calor de un mediodía de mayo. Aunque nos encontrábamos a unas cincuenta millas de Sierra Nevada, sentíamos que cuando las montañas no detenían el viento de la sierra, la temperatura de la atmósfera sufría un apreciable cambio que variaba en los distintos puntos de 48 a 68 grados Fahrenheit. Yo calculé que la parte más baja de nuestro viaje matutino estaba a unas mil yardas sobre el nivel del mar, y la más alta a unas dos mil quinientas ya que en ningún momento llegamos a alcanzar la nieve aunque había en las cumbres de algunas de las montañas que nos rodeaban.

Después de viajar cinco horas, llegamos a una montaña que tenía una altura de unas seiscientas yardas casi perpendicular y que en apariencia termina en un sólo punto; pero al rodearla su aspecto se convirtió en algo como las puntas piramidales que tenían las coronas de nuestros viejos reyes. En uno de esos puntos hay una fortaleza árabe, que como los fortines de montaña en la India, debe ser inexpugnable, pudiendo ser reducida sólo por hambre. A los pies de esta colina encontramos el pueblo de Chiuma****15, un lugar que tiene unos siete u ocho mil habitantes. El paisaje que se extiende alrededor consiste principalmente en campos de maíz pero entremezclados con olivares. Hay muy poca agua en las cercanías y, como consecuencia de la escasez de este bien necesario, durante algunos años los campos han sido tan poco productivos que los habitantes, al no tener exceso de mercancías para mandar a zonas más fructíferas a cambio de artículos de primera necesidad, están pasando hambre.

Desde Chiuma bajamos a una llanura en cuyo extremo alcanzamos el río Guadalhorce, que va serpenteando por entre las montañas hasta que desemboca en el mar en Málaga; en este punto es simplemente un pequeño, aunque bello arroyuelo que baña la base de una elevadísima roca perpendicular, muy célebre en el período en que los árabes gobernaban Granada. Mariana el historiador relata una trágica historia de dos amantes, los cuales huyeron de Granada y que al ser perseguidos por los árabes se lanzaron desde esta roca para evitar el cautiverio. Mr. Southey****16 se la ha ofrecido al lector inglés en su balada:

La doncella, por la oscuridad de la noche favorecida, desde Granada se dio a la fuga.

Dijo adiós a la casa de su padre,

y con Manuel comenzó su huída.

Ninguna doncella mora podía rivalizar

Con las mejillas o la mirada de Laila.

No hubo muchacha que amase con más pura verdad,

o que hubiese amado a un apuesto joven con más lealtad.

Temiendo por sus vidas cruzando la Vega en su huida,

La cólera del padre, la cadena del cautivo. Llenos de esperanza hacia Murcia en su partida,

hacia la paz, el amor y la libertad.

Etc., etc.

Desconozco la razón del poeta para aprovecharse de la licentia poetica y haber colocado esta roca en el camino de Murcia, cuando se encuentra en el sentido opuesto, y cuando el nombre de Sevilla, el lugar al que se dirigían en su huida, podría haber convenido para su propósito justo tan bien como el de Murcia.

Una hora de camino desde la Peña de los Enamorados nos llevó a través de un fértil valle hasta esta ciudad****17. Como otras muchas en esta parte de España, se encuentra bellamente situada, está rodeada de bonitos jardines y ricos campos, y está adornada por las magníficas montañas que se levantan al fondo; aunque una inspección desde más cerca creó el disgusto habitual. Estamos, sin embargo, en una cómoda posada, donde podemos disfrutar nuestras comidas y nuestras camas de paja cuando volvemos de ver las curiosidades que nos llaman la atención. Debo señalar que en todo el camino desde Loja hasta este lugar, una distancia de unas veinticinco millas, no nos cruzamos con ni un sólo viajero; y, a excepción del pueblo de Chiuma, no vimos ni una sola casa.

Antequera

La siguiente carta está fechada en Antequera en enero de 1810 desde donde escribe acerca de la población, de su antigüedad, de las pinturas de Mohedano, de la variedad de arbustos y de los manantiales de agua mineral.

Creo que un grado de vanidad con respecto a las ciudades donde ellos viven induce con frecuencia a los españoles a exagerar su población. Yo había sido informado de que esta ciudad tenía ocho mil familias, las cuales, tomando el modo usual de estimar familias, darían una población de cuarenta mil. La ciudad, de hecho, es muy grande y ya que es muy antigua en ella abundan los edificios romanos y árabes lo que le proporciona una apariencia de extraordinaria grandiosidad. No se conoce la fecha de su fundación pero se hace referencia a ella en el Itinerario de Antonino y se menciona como un municipio en una de entre las numerosas inscripciones que se han conservado. En otra hay prueba de su existencia en el año 77 de la era cristiana, ya que está citada en el octavo consulado del Emperador Vespasiano.

Ochenta años antes de la conquista de Granada, esta ciudad fue tomada por Juan, el segundo Rey de Castilla, y aún se conservan en el castillo árabe las armas que fueron requisadas por los cristianos. Parece que estos restos nos muestran que los árabes utilizaban armaduras defensivas muy pesadas y que empleaban unas jabalinas cortas para arrojarlas al enemigo, ballestas para lanzar piedras o flechas y escudos de forma ovalada, formados por dos pellejos, tan bien pegados como para resistir la bala de un mosquetón. El castillo en el que se encuentra depositado este armamento está en mejor estado de conservación que ninguna de las fortalezas que he visto y su entrada, llamada el Arco de los Gigantes, es la más bella muestra de su arquitectura. Dentro del recinto se encuentra la iglesia de Santa María, que fue con anterioridad una mezquita musulmana y donde no se ha llevado a cabo ninguna alteración, salvo la introducción de un gran número de cuadros malísimos, estatuas de mala calidad y ornamentación de muy mal gusto y ahora está convertida en un lugar cristiano para la oración.

El convento de los franciscanos tiene algunas columnas del mármol rosa veteado más bonito que yo haya visto nunca. Son veintiocho y sostienen los arcos del claustro. Observé en varias de las iglesias algunas pinturas al fresco bastante buenas las cuales supe que fueron obra de Antonio Mohedano, quien fue conocido, allá por el 1600, como uno de los mejores artistas de su tiempo. Aunque sus principales trabajos se encuentran en los muros de las iglesias de esta su ciudad natal, en los de las iglesias de Córdoba y en los claustros del convento de los franciscanos en Sevilla, su mérito sólo puede ser apreciado por aquellos que contemplan sus obras en el lugar en el que fueron ejecutadas. Mohedano obtuvo gran celebridad como poeta y sus composiciones, publicadas en 1605, se siguen admirando hasta hoy día. Este lugar tuvo otro pintor de singular mérito, de acuerdo con sus contemporáneos, pero ya que mostró su talento en muros y no en lienzos, al igual que Mohedano, su fama no se ha extendido tanto como merece. Su nombre fue Jerónimo Bovadilla, discípulo de Zurbarán y llegó a ser miembro de la Academia de Sevilla, donde murió en 1680, dejando a esa institución sus bocetos y dibujos, los cuales son muy apreciados.

Las numerosas inscripciones romanas que se encuentran en esta ciudad y sus alrededores han intensificado el gusto por el estudio de antigüedades, lo que ha dado lugar a que aparezcan varias personas eminentes en esa rama del conocimiento. Mencionarlos es innecesario ya que sus nombres son muy poco conocidos en Inglaterra pero sus trabajos han contribuido bastante a ayudar a Muratori y a otros anticuarios. Esta ciudad fue la cuna de Luis de Carvajal, el historiador de África y de los árabes en España y de Pedro de Espinosa, uno de los mejores poetas del siglo dieciséis, período en el que la lengua castellana gozaba de una gran pureza.

Habrá pocos lugares en Europa que el anticuario, el botánico y el geólogo encuentren más dignos de atención que Antequera y sus contornos. Yo ya me he dado cuenta de que hay gran profusión de inscripciones romanas y es considerable el número de edificios antiguos en ruinas. También se encuentran con frecuencia monedas de varias épocas.

Teniendo en cuenta el poco conocimiento de botánica que yo poseo, no puedo hacer justicia a las distintas variedades que ofrece este lugar. Las zonas rocosas están cubiertas por el liquen saxatilis tinctorius, del que, por medio de un procedimiento muy sencillo y rápido ellos obtienen el archil, utilizado en las fábricas como tintura púrpura o morada. La vinca, vinca pervinca, ahora se encuentra en flor en los bordes de los arroyos, así como el jazmín y el espliego. Son muy abundantes la anchusa cuya raíz se conoce en Inglaterra con el nombre de alkanet, y el regaliz. Sus raíces son tan molestas para los labradores que ellos con indignación las llaman mala yerba y su cultivo y preparaciones están totalmente abandonados. El anís y el comino se pueden encontrar por todos lados y son de gran valor para los habitantes de las zonas montañosas, que los utilizan para hacer licor. La cistus o rosa de roca crece de forma muy generalizada y produce una sustancia líquida a la que el sol da una consistencia gomosa y así se la comen los campesinos. Abundan los áloes, la pita, el esparto, la opuntia y las distintas especies de palmas, y se aplican a los distintos usos que yo ya mencioné en Sevilla. La planta que da alcaparras (capparis) crece de forma generalizada en esta zona. Se trata de un arbusto con espinas que tiene unas florecillas, y la vaina que contiene las semillas crece hasta el tamaño de una aceituna pequeña. Los lugareños las comen crudas. Encurtidas en vinagre, son un artículo con el que se comercia. Se encuentran numerosas especies de brezos, los cuales son de gran utilidad ya que son convertidos en carbón y de ese modo proporcionan combustible para los habitantes. En España se piensa que para la fabricación del hierro, el carbón hecho de brezo se adapta mejor que ningún otro.

Las rocas que rodean esta ciudad son todas calcáreas o mármol y a eso de media legua de esta, hay una sólida roca de un maravilloso color rosa desde la que varios nacimientos de agua forman un arroyo que mueve varios molinos y riega la llanura que se extiende por debajo. Aunque la formación de las rocas, los diferentes estratos y las vetas de las diferentes sustancias minerales que contienen, han sido descritas de forma tan somera que el geólogo y el investigador de temas de minería encontrarán aquí un campo rico e inexplorado para el perfeccionamiento de sus respectivas ciencias.

Cerca de esta ciudad hay dos manantiales que han sido célebres desde hace mucho tiempo, junto a otros varios, cuya fama nunca ha llegado más allá de los límites de Antequera. Uno es considerado como específico para la piedra y se dice que actúa como disolvente y también es beneficioso para fortalecer el estómago. Antiguamente su fama era mucho mayor que en la actualidad. Aquí se conserva una inscripción romana, descubierta sobre un altar, que viene a decir, que Lucious Posthumus Satulius, en cumplimiento de una promesa, dedicó el altar a la divina fuente. Morales, un escritor español de mucho renombre, relata que se tenía tanta confianza en los efectos beneficiosos de este manantial que los romanos llegaron casi a construir un pueblo cerca de él para recibir a los enfermos, y que, para protegerse de embaucadores, cuando se enviaba el agua a cierta distancia, un notario testificaba el día en el que se cogía del manantial; las vasijas en las que se contenía y un certificado de su pureza eran lacradas por el magistrado y por el sacerdote del pueblo. El agua está extraordinariamente fría y no tiene ningún sabor peculiar a excepción del gusto a saxifraga, que crece con abundancia dentro del manantial. A eso de una milla de la Fuente de la Piedra hay otro manantial bastante caudaloso que llena con agua salada un lago de cuatro millas de longitud y dos de anchura. El agua del lago es más salada que el agua del mar y se obtiene la sal por medio de la evaporación natural. Los cristales, como puede suponerse, son muy grandes y con mal color; si bien no se permite que se venda otra sal en esta zona más que la que se produce en la fábrica real que se encuentra en uno de los lados del lago.

Como no teníamos intención de permanecer aquí mucho tiempo, no llevábamos cartas de presentación, con lo cual, en lugar de pasar las tardes en las animadas tertulias de las señoras, nos hemos quedado en nuestra posada solitaria, y por lo tanto no puedo ofrecer ninguna descripción de la sociedad o de las costumbres de los habitantes más allá de hacer justicia a algo de lo que todos los españoles hacen gala; decir que éramos ingleses era suficiente para atraernos cortesía y amabilidad de todos aquellos que conocimos.

El vino que se produce en esta zona es todo del tipo dulce, muy turbio y nauseabundo. Abundan los olivos y el aceite que se obtiene, con toda la falta de cuidado que he mencionado con anterioridad, es un artículo de gran importancia comercial con la mayoría de las zonas del norte, quienes a cambio mandan trigo.

En esta ciudad hay gran número de fábricas de sargas, que suministran a los pueblos de alrededor esos artículos tan útiles del ajuar femenino. También se hacen aquí algunos tejidos, lienzos y sombreros, pero como se trata de fábricas a pequeña escala y son casi todas ellas más para el consumo interior que para el comercio casi no merecen el que yo las describa. Mañana emprenderemos la subida de las magníficas montañas rumbo a Ronda a donde espero llegar en dos días, si no nos rompemos la crisma o no nos entierra la nieve.

De Antequera a Álora y Casarabonela

La siguiente carta fue escrita en Casarabonela y en ella se describe el Torcal y los pueblos de Álora y Casarabonela con la bella situación de este último.

Almorzamos pronto con la intención de dejar Antequera ya que nos habíamos propuesto llegar a Álora esa noche. Ni siquiera las insinuaciones del guía nos habrían inducido a aplazar nuestro propósito si la afortunada irrupción de un tremendo chaparrón no nos hubiese hecho tomar la determinación de esperar hasta la mañana siguiente. Al amanecer salimos a pie de la posada y pedimos que los caballos nos siguieran. Ascendimos por la montaña que hay por encima de la ciudad y nos llevó algo así como una hora y media llegar hasta la cima, momento en el que los caballos nos alcanzaron. Hacía un frío terriblemente intenso ya que el viento soplaba desde una montaña nevada hacia el sur de la que habíamos cruzado. Después de bajar durante aproximadamente una hora, pasamos por un pequeño acueducto construido por los árabes y con cuyo trazado nosotros no estábamos muy de acuerdo. Para mí parecía que había sido levantado con el propósito de llevar agua hasta la ciudad de Antequera a través de un trayecto sinuoso rodeando las montañas, y de hecho, algunas torretas árabes en las laderas de las montañas parecían indicar su curso.

Álora

Vimos a la izquierda un espectáculo singular denominado El Torcal; está situado en la cumbre de una elevada montaña y tiene la apariencia de una gran ciudad en ruinas, con calles regulares, grandes iglesias, y enormes edificios públicos. Sin embargo, no es nada más que un conjunto de rocas de mármol blanco, que es tan extenso que quien entra en él sin conocer las veredas corre el riesgo de perderse en el laberinto del que no podría salir sin gran dificultad. Continuamos camino a través del escenario más agreste que se pueda imaginar y por los caminos más espantosos y nos alegramos de haber desistido la tarde anterior de emprender esta jornada en la que la noche se nos hubiese echado encima y, con toda probabilidad, habríamos estado perdidos de un lado para otro durante toda la noche. Cuando se va a llevar a cabo un trayecto en estas zonas montañosas no es nada seguro calcular el tiempo que llevará teniendo en cuenta la distancia establecida. Cuando se va por carreteras buenas, es posible hacer una legua a la hora pero en esta zona media legua a la hora se considera viajar a bastante buen paso.

A las cuatro o cinco horas comenzamos a descender y el rico valle de Álora apareció extendido ante nosotros, con la ciudad de ese nombre en la ladera de una montaña que se levantaba enfrente.

La llanura es muy fértil y está regada por un bonito río que la atraviesa formando meandros, en cuyas riberas se pueden ver gran cantidad de huertos plantados de naranjos y limoneros. En un elevado promontorio desde el que se domina este delicioso valle, un monasterio, rodeado de jardines y huertos y regado por varios arroyos cristalinos, presentaba una escena que era imposible contemplar sin admirar los encantos del clima y casi con el deseo de pasar el resto de nuestra vida en un lugar tan agradable.

Llegamos a Álora, a cuatro leguas de Antequera, después de un fatigoso camino a caballo de siete horas. Las calles del pueblo son tan empinadas que nosotros tuvimos miedo de que pudiéramos sufrir un accidente al ir subiendo y bajando antes de llegar a la posada. El pueblo tiene unos cuatro mil habitantes, que subsisten con lo que producen la llanura y las montañas que lo rodean; cuyos productos además contribuyen al comercio de Málaga, hacia donde se llevan a lomos de acémilas. Parece ser, por varias inscripciones encontradas en Álora, que era un municipio de los romanos y que fue residencia de una distinguida familia; siendo uno de sus miembros, Caius Fabious Vibianus, Decemvir de este lugar que entonces se llamaba Iluro y quien levantó una estatua que aún se conserva en honor de su madre.

Mientras nuestros sirvientes fueron a las distintas tiendas a comprar nuestra comida, subimos a lo alto del antiguo castillo, que está situado en una colina de forma cónica y desde donde se domina el pueblo y el cual, antes de la invención del cañón, no se podía alcanzar desde ninguna otra elevación: es muy grande y los cimientos y la parte más baja de los muros están construidos con ladrillos romanos, pero la parte superior es evidentemente árabe, como lo prueba sin lugar a dudas el arco con forma de herradura que hay en la entrada. A ambos lados tiene un precipicio de casi cuatrocientos pies que le da la apariencia de las fortalezas de las montañas construidas en la India.

Mientras estábamos tomando nuestra comida casera en la entrada de la posada, los políticos del lugar, atraídos por el hecho de que algunos ingleses habían llegado, se arremolinaron a nuestro alrededor y comenzaron a pedirnos que les diéramos noticias; aunque tenían curiosidad, ellos no fueron impertinentes; y la expresión de odio hacia los franceses y la gratitud hacia nuestro país, no fueron en absoluto desagradables para nuestros sentimientos. Nunca jamás estuve más sorprendido con la ampulosidad española que en esta ocasión. El portavoz del grupo los arengó en términos grandilocuentes; y dijo, que si no hubiese sido por la intervención de Inglaterra, Málaga y toda la provincia habrían sido conquistadas por el enemigo el año pasado y que ahora solo los ejércitos ingleses eran los que evitaban que fueran destruidos. Continuó su arenga declarando que él hacía poco tiempo que había estado en Inglaterra (queriendo decir en Gibraltar, que la gente de este lugar designaba por ese nombre) donde vio al General, señalándome, encabezando diez mil hombres, todos vestidos de color escarlata, y que avanzaban como si de un solo hombre se tratara; que él vio al Coronel, señalando a Mister Michell, al frente de cientos de cañones que los hombres movían con la facilidad de un mosquetón; y continuó elogiándonos de forma tan exagerada y profiriendo una sarta de deseos piadosos para nuestro bienestar que hicieron que toda la escena fuese completamente ridícula para nosotros, aunque resultó muy interesante para el resto de la audiencia. Él execró a la Junta y a los oficiales españoles, y concluyó con una afectada mueca y con un movimiento característico del dedo: “los oficiales españoles no valen nada, no valen nada”.

Di muy poca importancia a estas y a similares observaciones, consciente de que no eran indicativas de patriotismo, y me di cuenta de que eran más bien ilustrativas de las costumbres que de cuestiones políticas; que eran más bien pruebas de la manera de ser, educada y halagadora, que tienen los españoles, más que manifestaciones de su opinión política hacia nosotros. He oído tantas veces la expresión “no vale nada” aplicada por la gente a sus oficiales y a sus tropas que yo considero esto como un mero cumplido hacia los nuestros, y esto solo es muestra del grado de su cortesía cuando los seres más orgullosos que existen sobre la faz de la tierra pueden sacrificarse tanto ahora a la educación, como para degradar a sus propios compatriotas simplemente para halagar a los extranjeros.

Dejamos Álora recibiendo las bendiciones del orador, quien había transformado la casaca de mi ayudante en el uniforme de un general y quien prematuramente había elevado a mi amigo a un rango que, cuando él lo alcance, no tengo la menor duda de que lo llevará con honor para él mismo y que será muy beneficioso para su país.

Nuestro camino era impresionante, y aunque la distancia era solo de dos leguas, el trayecto nos llevó cinco horas. Muchas zonas de la carretera, o mejor dicho, de la vereda, iban por el filo de un precipicio con el río a doscientas o trescientas yardas por debajo y al otro lado la imponente Sierra de Blanquilla, con sus peñascos de mármol perpendiculares. Las montañas eran tan escarpadas, que habían construido un pequeño muro en la base de cada uno de los olivos para evitar que los árboles se cayeran al precipicio. Después de atravesar por un paso en esta montaña, bajamos a un valle, cuyo suelo era tan profundo que a los caballos les era muy difícil avanzar.

Ya había anochecido cuando llegamos a una de las posadas más miserables con las que nos habíamos encontrado hasta entonces, y que no nos proporcionó ni víveres ni camas y casi ni tan siquiera una habitación un poco mejor que un establo donde pudiéramos sentarnos. Con esta angustia nos fuimos en busca del Alcalde, le dijimos cuál era nuestro país, le explicamos nuestra situación y le pedimos alojamiento para pasar la noche. Él atendió nuestras peticiones con mucha cortesía; le dio órdenes a su alguacil para que examinara los libros y viera quién tenía las mejores camas en el pueblo, y luego firmó una orden para que los propietarios nos recibieran en su casa para pasar la noche. El alguacil nos acompañó a tres casas, en las que nosotros fuimos alojados, y las familias nos recibieron, no sólo de forma correcta y educada, sino de manera muy cordial. Fuimos acomodados en las mejores habitaciones y esta mañana, cuando les ofrecimos una remuneración, ellos rehusaron aceptarla cortésmente diciendo que se sentían honrados de que los únicos ingleses que habían visitado Casarabonela hubiesen dormido en sus casas. Estas personas eran respetables comerciantes que residen en la calle en la que estaba situada nuestra posada.

Este pueblo tiene una situación muy singular, en las faldas de una montaña desde donde el descenso al valle que hay por debajo tiene más de ochocientas yardas, y en algunos lugares es casi perpendicular. Te puedes hacer una idea de cómo es cuando te diga que desde el valle al pueblo estuvimos dos horas ascendiendo constantemente por un camino lleno de curvas. Tiene entre cuatro y cinco mil habitantes que subsisten con los productos del rico valle que se extiende por debajo y de los maizales que se encuentran a la misma altura del pueblo. Algunas bellas cascadas caen desde las montañas que hacen girar algunos molinos que hay por detrás del pueblo. La sierra se eleva con grandiosa majestuosidad en algunas partes, hasta alcanzar casi la altura de una milla en perpendicular, lo que da un efecto impresionante a la escena.

Visitamos la iglesia de uno de los conventos, la cual no tenía nada dentro que mereciera la atención; y una fortaleza árabe en ruinas que sobresale por encima del pueblo y que es prácticamente igual a otras a las que ya me he referido, por lo que no merece la pena que la describa.

Al salir de Casarabonela comenzamos a ascender inmediatamente por las montañas más altas y más escarpadas con las que hasta ahora nos habíamos encontrado. Durante una parte considerable de la subida, la montaña está formada por mármol o por piedra caliza, pero cerca de la cumbre vimos varias vetas de buen carbón y algunas de tres o cuatro pies de grosor. Este mineral es conocido por los habitantes y se utiliza como combustible por algunas personas de las clases más pobres; pero por lo general no es en absoluto apropiado para ese fin ya que los vapores sulfúricos que emite son muy desagradables. Me fijé en una parte de esta montaña en el primer esquisto que había visto en España; era de un tono azul grisáceo pero el estrato no tenía demasiado grosor.

Dejamos a nuestra izquierda la parte más elevada de la montaña llamada Sierra de Junquera, que estaba cubierta de nieve, y continuamos viajando por carreteras execrables subiendo y bajando de forma alternativa durante cuatro horas. A la distancia de media legua, a la izquierda, vimos el convento de las Carmelitas descalzas que parecía estar rodeado de campos cultivados, buenos jardines y viñedos, mientras que en el resto de la zona no se veía otra cosa que extensos bosques de alcornoques y de encinas, bajo las cuales cientos de cerdos se estaban alimentando con las bellotas que se habían caído. El alcornoque es una especie de roble que se parece a los que hay en Inglaterra aunque no es tan alto ni tan frondoso; no pierde las hojas en invierno, las bellotas son un poco amargas y la gente no se las come, pero los cerdos se ceban con ellas. Hay otras dos especies de robles; una es la encina con hoja perenne, pero la otra pierde las hojas en otoño; ninguna de ellas, sin embargo, crece demasiado hasta alcanzar un tamaño considerable, ni tampoco las de Andalucía están pensadas para la construcción naval.

****14 JACOB, William: Travels in the South of Spain in Letters Written A.D. 1809 and 1810. Ed. J.Johnson and Co. St. Paul’s Church-Yard, and W. Miller. London, 1811. xiii+450.

****15 Me inclino a pensar que se trata de una deformación del nombre de Archidona [Archiona] como bien podían pronunciarlo las gentes del lugar.

****16 Southey, Robert. Escritor británico (Bristol 1774 - Greta Hall, Keswick 1843). Viajó en dos ocasiones por España y Portugal (1795 y 1800). Escribió entre otras obras Letters Written during a Short Residence in Spain and Portugal, 1797; y History of the Penninsular War (1823-1832).

****17 Se refiere a Antequera, donde está fechada esta carta en enero de 1810.

Mayor-General Lord Blayney (1810-1814)

Sir Andrew Thomas Blayney, autor de la obra Narrative of a forced Journey through Spain and France as a Prisoner of War in the years 1801-1814****18, Londres 1814, estuvo al mando de la expedición hispano-británica constituyendo uno de los más importantes intentos por liberar Málaga de la ocupación napoleónica. Sin embargo, una pequeña guarnición de soldados polacos al servicio del ejército francés de Napoleón Bonaparte, destinados en el castillo de Sohail de Fuengirola, logró contenerla tras apresar a Lord Blayney durante la batalla, permaneciendo prisionero durante tres años. En el capítulo V Lord Blayney narra su viaje desde Málaga a Granada, con descripciones de El Torcal, Antequera, la Sierra de los Amarraos y Archidona.

De Málaga a Antequera

Una vez que fueron atendidos los heridos, los prisioneros salieron desde Málaga por la mañana temprano y, a las diez y media, un cuerpo de mil soldados de caballería, compuesto por el regimiento 16th de dragones, un regimiento de lanceros polacos y destacamentos de otros cuerpos, estaban formados y un gran número de carretas y carromatos con los equipajes preparados para emprender camino. Puesto que no deseaba exhibirme en este desfile, pedí y solicité permiso para salir por otra parte de la ciudad, y reunirme con el General a media legua del camino. Pidieron al Sr. Lavoisteen, uno de sus ayudas de campo, que me acompañase con una escolta. Y nos reunimos con él en un punto determinado.

Aparecieron unos cuantos hombres a caballo en la cumbre de una montaña y se ordenó a un destacamento de lanceros polacos que fueran a hacer un reconocimiento, mientras que el convoy se detenía a tomar un refrigerio en una pequeña casa al borde del camino. Los polacos subieron la montaña con gran celeridad y al poco tiempo aparecieron con cinco caballos, informando que pertenecían a los bandoleros de los que ellos habían matado a siete. El general con cierto aire de triunfo me pidió que observara el ganado sobre el cual estaban montados nuestros aliados, mientras que algunos de su séquito, adoptando su mismo tono, observaron “voilà les Alliés de l’Angleterre”. Estos animales eran en verdad los más decrépitos y en vez de alforjas llevaban una especie de cojín, en el que la gente del campo suele llevar sus cosas al mercado. Por esto, así como por otros muchos aspectos, yo creo que estos bandoleros no eran más que un grupo de campesinos inofensivos a los que los polacos les han robado sus caballos para corroborar el detalle de sus proezas; además se consideró como prueba suficiente de bandolerismo el que los campesinos se hubiesen encontrado en un reducido grupo a cierta distancia de sus pueblos.

La escolta fue aumentada con un destacamento del décimo de dragones cerca de Antequera, a donde llegamos tan tarde por la noche que los cocineros del General no tuvieron tiempo de ejercer sus habilidades, y nos vimos obligados a contentarnos con una comida bastante escasa. No pude evitar fijarme en la distancia a la que el General mantenía a los oficiales de baja graduación, cuyos estómagos incluso parecían haber encogido obedeciendo sus órdenes; ya que, aunque casi unos veintiséis de ellos estaban sentados para cenar al mismo tiempo, ninguno tocó nada hasta que los oficiales del General lo hubieron hecho. Durante esta cena, el Alcalde y las personas más importantes de pueblo le ofrecieron sus respetos al General, quien los recibió con la mayor cordialidad y les informó de las importantes contribuciones que sería necesario que ellos asumieran, con tanta gracia y con tanto sentido del humor, que daba la impresión de que ellos se habían ido completamente satisfechos. Las formas del General, de hecho, aportaban una excelente lección del arte de imponer contribuciones.

La distancia entre Málaga y Antequera es de ocho leguas españolas o, lo que es lo mismo, de casi treinta y seis millas inglesas; la carretera va subiendo todo el tiempo y está bordeada de viñedos de los que se saca el célebre vino de Málaga. El paisaje es extremadamente romántico, siendo muy variado debido a las escarpadas rocas cubiertas por bosques, valles fértiles y bien cultivados con abundancia de árboles frutales, en particular, almendros y extensos melonares. A eso de una legua de Antequera, las montañas ofrecen una apariencia de lo más singular: rocas de diversas formas se ven como si hubieran sido talladas artísticamente para representar un pueblo, con sus calles, iglesias, torres, casas, fuentes etc. junto con hombres, mujeres y animales, en particular, camellos; de las grietas de estas rocas brotan varios arbustos y plantas, que completan el aspecto extraordinario de este lugar, creo que llamado El Torcal, y famoso por su bonito mármol.

Antequera, con toda probabilidad la Anticaria de los romanos, y para algunos supuestamente construida sobre las ruinas de la antigua Sinigilis, es uno de los pueblos más antiguos de España. Está situado en la ladera de una colina y se encuentra dividido en el pueblo alto y el bajo; a través de este último corren los riachuelos, el de la Villa y el Guadalhorce, que hace girar muchos molinos cerca del pueblo y también proporciona agua para varias fuentes muy bonitas. En todo lo alto de la colina hay un castillo árabe que se eleva por encima del pueblo y que los franceses han puesto en un respetable estado de defensa. Antequera tiene entre trece y catorce mil habitantes; ha sido cuna de algunos hombres célebres, en particular, Antonio Mohedano, un pintor, y Solano Luque un médico, quien llevó a cabo varios descubrimientos importantes en medicina en el siglo pasado.

Aquí me alojé en la casa de un viejo sacerdote cuya hermana y su familia vivían con él. De todos ellos recibí un trato esmerado y bastante información. Realmente me alegré de alejarme de la compañía del General lo antes que pude después de cenar, para disfrutar de un cigarro tranquilamente, junto con la conversación de la familia en la que estuve alojado; y como yo no estuve en ningún momento acompañado por ningún francés, siempre estaba seguro de ser recibido con amabilidad y sin reserva. Mi deseo de alejarme de la compañía del General no era, sin embargo, debido a falta de atención por su parte; al contrario, siempre me trataron con la mayor educación, tanto él como su séquito y después de salir de Málaga mi arresto era meramente nominal. Estas atenciones es probable que se debieran a mi relación con muchos de los componentes de la antigua nobleza francesa, a los que Sebastiani y de hecho todos los otros franceses de alto rango con los que me he encontrado recientemente, hablan con el mayor respeto de ellos y se sienten agraciados cuando pueden establecer cualquier relación con ellos.

El personal del General era generalmente de este tipo y sus modales eran tan encantadores y sus atenciones tan correctas que yo me encontraba perfectamente cómodo entre ellos y he llegado a ser considerado últimamente como uno más del grupo de la clase dirigente, con el carácter de un parfaitement bon garçon****19. En particular, Du Cogni, uno de los ayudas de campo (de la familia del Mariscal Du Cogni), con cuya hermana está casado Sebastiani, merece mi más cordial recuerdo por la generosidad de sus sentimientos y conducta, tan distintos a los que se pueden observar en toda la caterva de modernos advenedizos. También estoy en deuda con el Adjutant-General de Bouillé por su gran cortesía; a este oficial lo había conocido con anterioridad cuando él dirigía los lanceros británicos o “Hulans”****20 en las campañas de Holanda en 1794 y 1795, acontecimientos que nos proporcionaron amplios temas de conversación.

Salimos de Antequera muy temprano por la mañana el 19 de octubre, atravesando una zona bastante llana con algunas montañas. Todo el campo era fértil y estaba muy bien cultivado y llegamos a un estrecho desfiladero formado por una elevada montaña a la izquierda y una un poco más baja a la derecha; la primera se llama la Sierra de los Amaraos [Sic. por Amarraos] o la Peña de los Enamorados, a raíz de la leyenda que cuenta que un príncipe moro se precipitó desesperado desde la cumbre ya que su religión le prohibía casarse con una princesa cristiana de la que él se había enamorado. Sea lo que sea, el desfiladero podría ser un excelente puesto militar para un pequeño destacamento. Durante la marcha de este día estuve casi todo el rato con el General Milhaud, quien se había distinguido durante la revolución como oficial de caballería. Sin embargo, nuestra conversación ahora versaba principalmente sobre el tema de la buena vida, ya que el General parecía ser un bon vivant en la mayor extensión del término, y expresaba una gran satisfacción cuando yo solía apreciar un buen plato, o hacía una referencia acertada del Journal des Gourmands, la biblia de los sibaritas franceses.

Iglesia del Valle de Abdalajís

En Archidona nos detuvimos a desayunar, algo que desde que salimos de Málaga siempre ha sido una comida tan importante como la cena, consistiendo en un sabroso y consistente guiso de carne y otros platos cocinados, con todas las frutas de temporada, pero sobre todo melones. Sin embargo, el vino que hemos encontrado en la carretera ha sido bastante peor que la comida, pero los franceses parecen tener poca discriminación al respecto y se lo tragan sin quejarse. Se reunió un numeroso grupo de gente para ver nuestro desfile, entre los cuales había un gran número de mujeres que llamaban la atención por sus bellos semblantes y sencillos vestidos. Durante el desayuno fuimos atendidos por cuatro muchachas extremadamente bellas, a las que los oficiales franceses, para mostrar su galantería, pellizcaban y maltrataban hasta el extremo de que las pobres muchachas sintieran miedo de acercarse a la mesa, y aunque yo no participé mientras estos las estaban acosando, yo sufrí las consecuencias como si lo hubiera hecho y me vi obligado a servirme yo mismo.

Archidona, al igual que ocurre a otros pueblos en el reino de Granada, tiene una situación muy romántica a los pies de una montaña cuya cumbre está coronada por un castillo moro. Estos lugares, desde donde se ven completamente los pueblos, todos han sido restaurados y utilizados para la defensa por los franceses. El abandono de los españoles, al no ocupar estos castillos al comienzo de la invasión, es algo completamente incomprensible, puesto que debido a su situación todos son fáciles de defender solo con pequeñas guarniciones, y cuya posesión habría permitido a los partidarios del régimen incordiar a los franceses y, por consiguiente, hostigar una guerra desorganizada y poco sistemática por la que ellos sufrirían más que con las batallas frontales.

Archidona fue con anterioridad propiedad del duque d’Assuyne, pero el Emperador francés ha tenido la deferencia y se ha dignado a apropiársela para él mismo, y los habitantes gozan de la peculiar bendición de disfrutar de la inmediata protección de Napoleón el Grande.

****18 BLAYNEY, LORD Narrative of a forced Journey through Spain and France as a Prisoner of War in the years 1801-1814. London, E. Kerby 1814.

****19 Perfecto, buen muchacho. En francés en el original.

****20 Los primeros regimientos regulares de caballería británicos fueron convertidos en lanceros en 1816