Kitabı oku: «Take the Slow Road Frankreich»

Ich stehe vor der Rückseite eines Apartmentblocks an der Strandpromenade von Le Touquet und versuche mich daran zu erinnern, in welchem der Ein-Zimmer-Apartments ich im Jahr 1999 vier Monate verbracht habe. Es war das Jahr der totalen Sonnenfinsternis. Ich erinnere mich an ein großes Fenster, eine winzige Terrasse und den Ausblick auf eine unscheinbare, düstere Seitenstraße sowie einen Teil des Gartens einer ehemals prächtigen Strandvilla. Irgendwann einmal hatte die Villa wahrscheinlich eine tolle Aussicht aufs Meer gehabt, aber der Bau der Apartmentanlage sorgte dafür, dass diese für immer und ewig von tristen braunen Backsteinen versperrt war.

Warum war ich damals hier? 1999 (bevor ich dann feierte, als wäre es das bereits erwähnte Jahr) verbrachte ich einige unangenehme Monate beim Dreh einer TV-Serie mit dem Titel Monsignor Renard. Die Rolle des Renard spielte der wunderbare John Thaw (auch als Inspector Morse bekannt), und es ging um das von den Deutschen besetzte Frankreich. Die Serie wurde größtenteils in einer Stadt namens Saint-Valery-sur-Somme gedreht. Ich war, zusammen mit dem größten Teil der Crew, in Le Touquet untergebracht, wo es genügend Unterbringungsmöglichkeiten (oder besser gesagt: billige Unterbringungsmöglichkeiten) für uns alle gab. Jeden Morgen gegen 5 oder 6 Uhr erhob ich mein noch weinseliges Haupt, setzte mich ins Auto und fuhr 60 Kilometer, um zahllose Statisten aus der Umgebung sowie unsere englischen und deutschen Schauspieler aufzulesen und durch Maske und Kostüm zu schleusen. An manchen Tagen mussten wir bis zu 100 deutsche Soldaten und Leute aus der Stadt für den Dreh fertigmachen, deshalb blieb mir kaum Zeit, um mich mit der Umgebung zu beschäftigen.

Ich arbeitete von einem Container aus, der auf dem Marktplatz von Saint-Valery stand, fast ohne meine Außenwelt wahrzunehmen – bis auf die wenigen Momente, wenn wir die Statisten in die Stadt brachten. Das versetzte die Einheimischen, die sich noch an die Deutschen erinnern konnten, in Schockstarre, weil ihre Alpträume wieder lebendig wurden. Was sie wohl am Tag der Sonnenfinsternis dachten! Ich erinnere mich an 30 Statisten in deutschen Soldatenuniformen, die Sonnenschutzbrillen trugen, um die Sonne zu beobachten, während die Arbeit ruhte. Es war zeitweise wirklich seltsam, aber sicher nicht so leidvoll wie 1940, als 10.000 alliierte und französische Soldaten hier gefangen genommen und in deutsche Kriegsgefangenenlager gebracht wurden.

Heute, auf meinem Slow-Road-Abenteuer von Calais nach Étretat, bin ich auch gekommen, um mir diesen Teil Frankreichs endlich richtig anzusehen, gewissermaßen unter »friedlicheren Umständen«. Ich möchte die Mohnblumen an den Feldrändern sehen und beobachten, wie der Wind durch den Weizen weht, während ich vorbeifahre, statt mir Gedanken darüber zu machen, ob die Schauspieler pünktlich sind oder ich nicht etwa vergessen habe, den Panzer für den heutigen Dreh zu buchen.

Le Touquet ist schäbiger als in meiner Erinnerung. Es ist nicht so nobel, wie es mir aus der zeitlichen Distanz erschien. Die Altstadt ist zwar hübsch, aber der Strand, der zwischen den Weltkriegen so viele Engländer angezogen hat, ist völlig verbaut und einfach nur hässlich. Die wenigen Strandvillen aus dem 19. Jahrhundert, die zwischen den Wohnblocks überlebt haben, leisten den Horden geschmackloser Touristen noch recht elegant Widerstand, aber ich glaube, eines Tages werden auch sie den Stadtentwicklern zum Opfer fallen. Wir radeln durch die Stadt und dann am Strand zurück durch das am nördlichen Rand der Stadt gelegene Naturschutzgebiet. Hier sieht es ganz anders aus. In den Dünentälern am Rand des Waldes ist es still und hübsch. Auf der einen Seite befinden sich Meer und Küstenwald – eine struppige Kombination aus Sanddorn und Birken –, während sich auf der Inlandseite Kiefern durchgesetzt haben. Wir radeln auf der hölzernen Promenade zu einem Aussichtspunkt, wo wir das Mündungsgebiet der Somme überblicken können. Eine Robbe dümpelt im Wasser, und das schlickige Watt erstreckt sich in die Ferne. Die aire ist ganz in der Nähe, sie grenzt an den Segelclub und ein kleines Restaurant am Fluss. Wir wandern hinunter ins Watt und entdecken dort Meerfenchel – ein hellgrüner Teppich kurzer, kräftiger Sukkulenten. Ich pflücke ein Stück davon ab und probiere es. Ich finde es großartig. Es ist salzig und frisch und schmeckt nach See. Wenn ich nicht schon hier wäre, könnte ich mich mit nur einem winzigen Bissen davon hierher teleportieren.

Als wir in Saint-Valery-sur-Somme eintreffen, erkenne ich es kaum wieder. Es ist voller Touristen und strotzt nur so vor Blumenarrangements. Wir parken außerhalb der Stadt und fahren dann mit dem Rad wieder hinein, am Canal de la Somme entlang. Dabei folgen wir den Schienen der Dampfeisenbahn, die die Stadt mit dem Naturschutzgebiet auf der anderen Seite der Bucht verbindet. Wir fahren am neuen Teil der Stadt vorbei und direkt in die kleine ummauerte Zitadelle hinein.

Sofort bin ich wieder in der Vergangenheit. Wir entdecken den Platz und das Stadttor, durch das all meine Schauspieler damals hindurchgegangen sind. Auch Johanna von Orléans ist durch diese Mauern geschritten, weil sie hier gefangen gehalten wurde, bevor man ihr in Rouen den Prozess machte und sie dann auf dem Scheiterhaufen verbrannte. Der Platz hat sich zum Glück nicht verändert, und die Gebäude – eine zeitlose Mixtur aus Backstein, Feuerstein und Holz – wachen über die darunter stehenden Platanen. Als Lizzy sich hinsetzt, um einen Anruf entgegenzunehmen, habe ich einen Flashback: Auf diesen Stufen habe ich damals gesessen, als das Mädchen, mit dem ich vor meiner Abreise zusammen war, mit mir Schluss machte. Im Ausland an einem Film mitzuarbeiten, hört sich toll an, aber es hat nichts Glamouröses, wenn man nach einer 100-Stunden-Woche verlassen wird, noch dazu in einem fremden Land, und wegen des nächsten Arbeitstages so gestresst ist, dass man ohne eine halbe Flasche Rotwein nicht einschlafen kann.

Wir stellen unsere Räder ab und wandern in die ummauerte Stadt hinein. Es ist genauso, wie ich es in Erinnerung habe. Hier hat Renard einen Hobbit attackiert (oder wenigstens einen Schauspieler, der später einen Hobbit gespielt hat), hier wurde der Hobbit von den Deutschen erschossen, hier wurde dem Mädchen, das mit dem Feind kollaboriert hatte, der Kopf geschoren, hier stand John Thaws Trailer. Hier ist das Café der Résistance, das von der Schauspielerin in mittleren Jahren geführt wurde, in die ich verliebt war. Hier wurde dem deutschen Kommandanten vom französischen Bürgermeister das Rathaus übergeben. Es muss für die Einheimischen zugleich merkwürdig und verwirrend gewesen sein, dass wir hier auftauchten und einen schmerzlichen Teil ihrer Geschichte wieder aufführten. Wenigstens war John Thaw ein perfekter Gentleman.

Wir entfernen uns vom Platz und laufen in das Wirrwarr der Straßen hinein, die die ummauerte Stadt durchziehen. Unter unseren Füßen knirscht der Kies, und die Sonne wärmt uns den Rücken, während ich Teile der Stadt entdecke, die mir vorher nie aufgefallen waren. Gigantische Stockrosen in allen Farben wachsen aus jeder Mauerritze, ebenso Mohnblumen, Gänseblümchen, Salbei und Nachtkerzen. Blumenkästen voller Geranien und Ringelblumen kontrastieren mit den Feuersteinmauern und dem farbigen Fachwerk der kleinen Häuser, deren Hausnummern auf blauen Emailleschildern stehen.

Saint-Valery-sur-Somme ist einfach fantastisch. Wir radeln über Nebenstraßen, dann den Berg hinunter und ins Watt, wo wir ein Restaurant finden, in dem es Mittagessen gibt: riesige Muscheltöpfe und Pommes frites mit Meerfenchel. Wir setzen uns und nehmen uns Zeit, beobachten die Seevögel und die Kinder, die auf einem sandigen Platz Fußball spielen, lassen unsere Blicke über die Flussmündung und die verschiedenen Schichten der Landschaft schweifen. Da ist ein purpurner Schimmer, den kleine Büschel von seltenem niedrigwüchsigem Lavendel erzeugen, eine Schicht von grünem und eine Schicht von hellgelbem Sand vor dem Blaugrün der Flussmündung und dem Blau des Kanals dahinter. Über uns halten die kolossalen Mauern der Zitadelle Wache, wie sie es immer getan haben und immer tun werden. Plus ça change.

DAS FAHREN

Wenn Sie Calais auf der D940 verlassen, kommen Sie durch Blériot-Plage und dann nach Sangatte, bekannt durch das Camp. Die Straße verläuft hier nah am Meer, und der Strand ist hübsch, mit riesigen Buhnen und einem Teppich aus Hornklee, Mohnblumen, Wilder Karotte, Wicken und grau-purpurnen Stranddisteln. Die Straße steigt hoch nach Cap Blanc-Nez und dann nach Cap Gris-Nez sowie zum Leuchtturm. Dieser tolle Straßenabschnitt ist ein guter Beginn für die Reise, und in Richtung Cap Gris-Nez, vor Wissant, ist die Aussicht fantastisch. Südlich der Caps kommen Sie durch einige Ferienorte, bevor Sie einen Halt in Pointe aux Oies einlegen, wo man sehr gut am Strand spazieren gehen und die Kitesurfer beobachten kann. Ein großer Parkplatz ermöglicht einen Stopp zum Mittagessen.

Die Weiterfahrt auf der D940 führt Sie nach Wimereux, vorbei an einem riesigen Bunkerkomplex, der Teil von Hitlers Atlantikwall war, in Terlinctrum und dann nach Boulognesur-Mer. Während Sie immer noch der D940 folgen, erreichen Sie südlich von Boulogne ein Gebiet mit Dünen und Küstenwald, durchsetzt von landwirtschaftlichen Flächen. Ein Zwischenstopp in Hardelot-Plage führt Sie durch den Wald zu einem vornehmen und schicken Ferienort mit riesigen Häusern, die zwischen Kiefern stehen.

In Étaples überqueren Sie dann den Fluss und fahren weiter auf der D940 nach Le Touquet oder daran vorbei.

Die aire in Le Touquet ist schön, sie liegt außerhalb der Stadt am Fluss, und die Bucht ist hübsch. Wandern Sie durchs Watt und sehen Sie sich den Meerfenchel an, die Salzastern, Strandsoden und vielleicht sogar ein paar Robben im Wasser – eine gute Gelegenheit, um Vorbeikommenden »phoques!« (»Robben«) zuzurufen.

Obwohl es bei einer gehobenen Schicht von Engländern immer noch beliebt ist, wirkt Le Touquet heute ein wenig heruntergekommen. Es gibt zwar immer noch die Versacetragenden, Porsche-Cayenne-fahrenden Männer mittleren Alters mit Pferdeschwanz, aber irgendwie ist der Lack ab. Vielleicht liegt es an der durch Apartmentanlagen verschandelten Promenade. Dazwischen kann man immer noch ein paar alte Villen finden. Wenn Sie sehen wollen, wie es auch hätte laufen können, machen Sie einen Umweg nach Mers-les-Bains, einen kleinen Badeort kurz vor Le Tréport. Dort können Sie einige beeindruckende Beispiele französischer Bäderarchitektur bewundern, die vor dem Abriss bewahrt wurden.

Hinter Le Touquet führt die Straße an einem Vergnügungspark vorbei und durch ein paar weniger interessante Orte, bevor eine andere Art von Küstenlandschaft beginnt. Hier im marais-Hinterland hinter der Grande Dune und dem Vogelschutzgebiet Parc du Marquenterre gibt es Kiesgruben und Seen, hohe Weidenhecken und wogende Gerstenfelder. In Le Crotoy trifft die Straße auf die Somme und folgt dem Nordufer um die Baie de Somme herum, überquert den Fluss und spuckt Sie in Saint-Valery-sur-Somme aus. Wir haben außerhalb am Somme-Kanal geparkt, aber es gibt auch kostenlose Stellplätze in der aire de camping car. Die Stadt ist belebt und nicht für Wohnmobile geeignet. Wenn man stattdessen mit dem Rad am Kanal entlang hineinfährt, kann man die tolle Aussicht über die Bucht genießen.

Hinter Saint-Valery führt die D940 weiter in Richtung Le Tréport und Dieppe. Man fährt durch Flachs- und Gerstenfelder, die mit Mohnblumen gesäumt sind. Auch wenn der Weg durch Tréport eine Herausforderung ist – folgen Sie der D940 in die Stadt hinein und wieder hinaus nach Süden, bis Sie auf die D925 stoßen, das nächste wunderschöne Straßenband, das Sie im Nu weiter nach Süden in die Stadt Dieppe bringt. Die D75 führt an der Küste entlang. Sie können ihr bereits ab Dieppe folgen, aber am einfachsten ist es, wenn Sie die Stadt auf der D925 erst wieder verlassen, nach rechts auf die D153 in Richtung Pourville-sur-Mer abbiegen und dann nach links auf die D75. Diese Küstenstraße ist traumhaft und führt oben über die Kreideklippen, durch wunderschöne bewaldete Täler und verschiedene am Meer gelegene Dörfer. Das letzte davon ist Veules-les-Roses, ein hübscher Ort mit Häusern, die von Glyzinien bewachsen sind. Dort kann man herrlich am Fluss spazieren gehen, und die Strandpromenade ist großartig. Das Dorf beherbergt Frankreichs kürzesten Fluss sowie Beete mit Brunnenkresse, stillgelegte Mühlen und reetgedeckte, von Blumen umgebene Häuschen. Victor Hugo hat sich hier oft aufgehalten.

Hinter dem Dorf führt die D75 wieder zurück zur D925 und nach Saint-Valeryen-Caux (»Saint-Valery in der Kreide«), eine traumhafte Stadt mit einem geschäftigen Yachthafen, Restaurants, einem Strand und einer fantastischen, wenn auch überlaufenen, aire. Als wir im Winter dort waren, war sie geschlossen, weil die Brandung über die Strandmauer schlug und die Flut ungewöhnlich hoch war. Wenn Sie Saint-Valery-en-Caux verlassen, bringt die D925 Sie an der Küste entlang nach Cany-Barville, wo Sie nach rechts auf die D10 abbiegen können, die Sie schließlich zur Küstenstraße D79 führt. Auf ihr geht es in einem fantastischen Auf und Ab hinunter ins landwirtschaftlich genutzte Flachland und durch mit Buchen bestandene Täler, an deren Ende Sie meist Küstendörfer mit herrschaftlichen Strandvillen finden, die aus Feuerstein oder Backsteinen bestehen und mit Schmiedearbeiten und türmchenförmigen Erkern verziert sind. Der Strand in Saint-Pierre-en-Port lohnt einen Zwischenstopp. Dort gibt es einen großen Parkplatz mit Blick auf den Strand (auf dem man leider nicht übernachten darf). Stellen Sie sich die Südküste von Kent oder Sussex vor, bevor die großen Seebäder wie Eastbourne, Hastings und Brighton gebaut wurden, dann haben Sie eine Vorstellung davon. Es ist grün, interessant, hübsch und toll zum Fahren. Mit vielen Haltemöglichkeiten zum Schwimmen, Wandern und Essen.

STELLPLÄTZE: CAMPING

An dieser Küste gibt es eine große Auswahl an Stellplätzen. Wir waren hier::

STELLPLÄTZE: AIRES DE CAMPING CAR

Sangatte: Direkt neben dem berüchtigten Camp, aber mit tollem Meerblick und schönen Wildblumen. Die Buchten sind mit Zäunen aus Kastanienholz abgetrennt. Keine Grauwasserentsorgung, nur Mülleimer.

Le Touquet: Weitläufig und mit toller Lage am Rand der Flussmündung beim Segelclub. Mit angeschlossenem Restaurant. 17 Euro für 23 Stunden und 2 Euro für Wasser.

Étretat: Direkt neben dem kommunalen Campingplatz mit allen Versorgungseinrichtungen.

Saint-Valery-en-Caux: Traumhafte Lage zwischen Hafen und Strand, kann aber sehr voll sein. Wir waren im Winter dort, und da gab es viel Platz. Als wir im Sommer kamen, war es gerammelt und ölsardinenmäßig voll.

Veulettes-sur-Mer: Großartige Lage direkt neben dem Strand und dem Fluss in diesem netten kleinen Urlaubsort, gleich hinter der »Roten Brücke« (Pont Rouge).

Die D79 führt zurück auf die D925 und zu einer angenehmen Fahrt den Hügel hinunter nach Fécamp, einem geschäftigen Fischereihafen mit Strandpromenade. Beim Fluss wird die D925 wieder zur D940 und bringt Sie zum letzten Stopp Étretat – es sei denn, Sie möchten sich noch auf eine kurvenreiche Spritztour durch kleine Küstendörfer auf der D211 in Richtung Yport einlassen. In Étretat angekommen, nehmen Sie die D940 in Richtung Zentrum und biegen dann an der Kreuzung links ab zur aire de camping car oder zum kommunalen Campingplatz. Wenn Sie aus Versehen nach rechts ins Dorf abbiegen, erwartet Sie ein Albtraum. Glauben Sie mir. Stellen Sie Ihr Fahrzeug ab, steigen Sie aufs Fahrrad und schauen Sie sich die natürlichen Felsbögen an der Steilküste an, die Monet so stark inspirierten, dass er sie oft malte. Zum Glück haben die sich überhaupt nicht verändert. Wie so vieles an dieser Küste.

IN DER NÄHE

Phare du Cap Gris-Nez Ein ziemlicher Newcomer für Leuchtturm-Verhältnisse; die 31 Meter hohe Konstruktion wurde im Jahr 1958 gebaut. Mit großartiger Aussicht nach England und auf die französische Küste.

Musée du Mur de l’Atlantique – La Batterie Todt, Audinghen Mit Geschützen, die eine Reichweite von 42 Kilometern hatten, war dieser beeindruckende Teil von Hitlers Atlantikwall mehr als dazu in der Lage, über den Kanal zu feuern. Er wurde 1943 errichtet und fiel 1944 an die Kanadier. www.batterietodt.com

Musée 39-45, Ambleteuse Zwischen Calais und Wimereux gelegen, verfügt dieses Museum über Tausende von Artefakten aus dem Zweiten Weltkrieg, Nachbildungen und mehr als 100 verschiedene Uniformen, alle von Schaufensterpuppen getragen. www.musee3945.com

Veules-les-Roses Hier ist Frankreichs kürzester Fluss zu Hause (von der Quelle bis zum Meer sind es nur etwa 1,5 Kilometer). Ein bezauberndes Dorf, das unter anderem von Victor Hugo und den russischen Malern des 19. Jahrhunderts geschätzt wurde. Die Gründe sind offensichtlich: Es ist wunderschön, hat Atmosphäre und mit Glyzinien bewachsene Feuersteinvillen, Mühlräder sowie Beete voller Brunnenkresse. Auch gute Restaurants gibt es hier.

Le Touquet Einst das Mekka der Golf und Glamour liebenden Briten, ist es heute etwas heruntergekommen, aber vielleicht war es das schon immer. Apartmenthäuser aus den 1970er-Jahren säumen die Strandpromenade, Seite an Seite mit den letzten verbliebenen klassischen französischen Strandvillen.

Saint-Valery-sur-Somme Als eine der schönsten Ortschaften an dieser Küste, ist Saint-Valerie ein Kleinod. Die ummauerte Zitadelle ist still und bescheiden, mit schmalen Gassen voller Stockrosen, Nachtkerzen und Mohnblumen, riesigen Festungswällen, authentischen Gebäuden, am Fluss gelegenen Bars und Cafés sowie einer schönen Aussicht über die Somme-Mündung.

Nausicaá, Boulogne-sur-Mer Das größte Aquarium Europas befindet sich hier im Hafen von Boulogne. Es verfügt über Europas größtes Fischbecken mit 58.000 Lebewesen wie Hammerhaien und Mantarochen. www.nausicaa.fr

ROUTE

02
UTAH BEACH-OUISTREHAM
DIE D-DAY-STRÄNDE IN DER NORMANDIE

AKTIVITÄTEN: Aus der Geschichte lernen

START: Utah Beach

ZIEL: Ouistreham

ENTFERNUNG: 295 Kilometer

ZEIT: 4 oder 5 Tage

KARTE (SEITE): 32, 33

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Landung der Alliierten in der Normandie am »D-Day« ein gigantisches tod- und freiheitbringendes Unternehmen war. Die Alliierten bauten neue Häfen, brachten Tausende von Männern an Land und begannen den Marsch nach Berlin, um den Zweiten Weltkrieg zu beenden. In den Museen und an den Schauplätzen vor Ort gibt es immer noch viel zu sehen und vieles, das zum Nachdenken anregt. Abgesehen vom Erfolg dieses unvorstellbaren Kunststücks an Planung und infrastruktureller Leistung, lehrt uns die Geschichte hier eine wichtige Lektion, nämlich wie wichtig die Erhaltung des Friedens ist. Zum Wohle aller.

Leichter Nieselregen fällt, als wir den Friedhof von Orglandes erreichen. Wir befinden uns im Landesinneren, etwa acht Kilometer von Utah Beach, dem nördlichsten der D-Day-Strände, entfernt. Unser Wagen ist der einzige auf dem Parkplatz, wo etwa zehn Fahrzeuge Platz haben, und im Dorf ist es still, bis auf ein paar weit entfernte Schreie, die von einem Fußballspiel herüberwehen, das irgendwo hinter den Feldern auf einem matschigen Spielfeld stattfindet. Wir betreten den Friedhof durch das Eingangstor. Die stählernen Pforten sind weit geöffnet.

Lizzy betritt das Gelände und sieht sich um. Der heutige Tag ist so etwas wie der Kulminationspunkt ihrer umfangreichen Recherchen. Sie hat die Chance, Ihrem Großvater zum ersten Mal gegenüberzutreten und ein wenig darüber herauszufinden, was er damals gesehen und empfunden haben mag, doch genau wird sie das nie wissen. In den 75 Jahren, die seit seinem Tod vergangen sind, ist vieles in Vergessenheit geraten. Vieles wurde auch nie bekannt, außer vielleicht den schrecklichen Nachwehen. Und wie soll man sich aus dieser Distanz heraus überhaupt mit den Erfahrungen eines anderen Menschen auseinandersetzen?

Sie biegt nach links ab und geht auf einen kleinen Tisch zu, auf dem ein großer blauer gebundener Einband liegt. Sie öffnet ihn und beginnt, die Seiten umzublättern. Jede einzelne enthält Dutzende von Namen, Daten und Nummern, die auf eine Grabstelle des Friedhofs verweisen. Die Namen sind alphabetisch geordnet. Lizzy schlägt unter »L« nach und findet schließlich Herbert Lindenau, ihren Großvater mütterlicherseits. Sein Todesdatum ist der 10. Juni 1944, vier Tage nach dem D-Day. Es gibt allerdings keine Zuordnung zu einer Grabstelle, nur den Zusatz »unter den Unbekannten«. Wir wissen, dass Herbert am 10. Juni als vermisst gemeldet wurde. Sein Leichnam wurde nie gefunden. Oder er konnte nicht identifiziert werden. Er war Fahrer bei der Marine, und man nimmt an, dass er mit seinem Lastwagen in die Luft gesprengt wurde. Es heißt auch, er habe während der Kämpfe einen Kameraden aus einem Hafenbecken gerettet. Er wurde nach seinem Tod befördert. Niemand kennt die Wahrheit, und trotz vieler Bemühungen, die Lizzy unternommen hat, um Briefe übersetzt zu bekommen, fürchten wir, dass diese nur die offizielle »Nazi-Version« der Wahrheit enthalten.

Wir gehen über den Friedhof. Es ist ein schöner, würdevoller Ort mit großzügig verteilten schwarzen Schieferkreuzen. Es gibt viele Tausende von ihnen, und sie sind vier oder fünf verschiedene Sektionen eingeteilt. Große Bäume stehen zwischen den Reihen: Kastanien und Eichen, die wahrscheinlich schon vorher hier waren.

Es stehen immer sechs Namen auf einem Grabstein. Einige Soldaten wurden noch nicht einmal 20 Jahre alt, und die meisten fielen am 6. Juni oder kurz danach. Viele Grabsteine tragen die herzzerreißende Inschrift »Ein unbekannter deutscher Soldat«. Später lesen wir, dass dies ursprünglich ein Friedhof für Angehörige aller Nationalitäten war, die alliierten Soldaten aber nach dem Krieg umgebettet wurden.

Die sterblichen Überreste der amerikanischen Soldaten wurden in ihre Heimat überführt oder nach Omaha Beach. Es heißt, dass in den Tagen nach dem D-Day etwa 200.000 deutsche Männer und Frauen ihr Leben verloren. Niemand kann das mit Sicherheit sagen.

Lizzy kniet vor einem der Kreuze, die an einen unbekannten Soldaten erinnern. Es könnte ihr Großvater sein. Oder auch nicht. Vielleicht ist er auch gar nicht hier. Der Regen wird jetzt stärker, und die Blätter werden vom Wind aufgewirbelt und zeigen ihre silberne Unterseite. Der Regen tropft von Lizzys Mütze und rinnt in Strömen an den Grabsteinen herunter. Sie beginnt zu weinen.

»Sie haben so weit weg von zu Hause gekämpft. Und wahrscheinlich haben sie nicht einmal an das geglaubt, wofür sie gekämpft haben. Aber trotzdem mussten sie es tun. Vielleicht hatten sie nur noch einander. Vielleicht haben Sie nur ihre Freunde verteidigt.«

Ich weiß, dass Lizzy jetzt auch an das Schreckliche denkt, das auf Herberts Verschwinden am 10. Juni 1944 folgte. Lizzys Mutter verlor mit 14 Jahren ihre Eltern; ihre Mutter war bereits 1943 an Krebs gestorben. Sie lebte danach bei ihren Großeltern, die beide ums Leben kamen, nachdem sie nach Kriegsende von plündernden Flüchtlingen angegriffen worden waren. Sie versteckte sich unterm Bett, als man ihren Großvater in die Hand schoss. Er starb später an seinen Wunden.

Die größte Tragödie des Krieges sind Geschichten wie diese, die sich hinter jedem Grabstein auf diesem Friedhof verbergen. Und auch hinter allen anderen auf den übrigen Friedhöfen, die sich an dieser Küste befinden. Die meisten Männer, die in Nordfrankreich begraben liegen, waren weit weg von zu Hause. Viele folgten nur ihrer Einberufung, kämpften widerwillig und hatten sicherlich Angst.

Wir fahren nach Utah Beach und verbringen die Nacht in der aire direkt hinter den Dünen. Am nächsten Morgen stehen wir bei Tagesanbruch auf und wandern am Strand entlang zum Museum. Der Strand ist flach, nichtssagend und weitläufig. Die Sonne hat keine Kraft, und es regnet leicht, während wir gehen. Wir laufen hinunter ans Meer, das ein paar Hundert Meter von den Dünen entfernt ist. Für die Soldaten, die hier damals an Land gingen, muss es ein weiter Weg gewesen sein, bis sie Schutz fanden. Sie mussten bei Ebbe durchs Wasser waten und dabei Minen, Stacheldraht und Kugeln ausweichen. Wir können das Ausmaß kaum ermessen. Wir finden irgendetwas Metallisches im Sand, es ist verbogen und korrodiert, praktisch unkenntlich. Dann gehen wir ins Museum, wo wir uns die Überreste eines Landungsbootes sowie Panzer und Artilleriegeschütze ansehen – die einträgliche Maschinerie des Krieges. Wir sind nicht gekommen, um den Tod von irgendjemandem zu glorifizieren, indem wir Panzer anstarren, deshalb setzen wir unsere Fahrt an der flachen, leeren und windgepeitschten Küste fort. Die Straße verläuft hinter Utah Beach landeinwärts und folgt der »Voie de la Liberté« (Straße der Freiheit) nach Carentan, um eine große Flussmündung herum und dann in Grandcamp-Maisy zurück ans Meer. Wir fahren so nahe an der Küste, wie es geht, vorbei an Dörfern mit cremefarbenen Häusern, durch Ackerland und an den Promenaden ruhiger Seebäder entlang. Die Küste ist überall voller Erinnerungen an die Vergangenheit, und an jedem Strand gibt es ein Museum, das dem Gedenken derer gewidmet ist, die dort gekämpft haben. In Geschäften sehen wir Postkarten mit Schwarz-Weiß-Fotografien alliierter Soldaten. Auf vielen prangen Überschriften wie »Danke unseren Befreiern«.

Wir befinden uns auf dem Amerikanischen Friedhof. Der Parkplatz ist im Gegensatz zum Deutschen Friedhof riesig, und wir werden zu unserem eigenen Bereich geleitet, der für Wohnmobile reserviert ist. Die Security ist streng, und alles ist sehr gepflegt und geordnet.

Wir nehmen uns Zeit für die Exponate, lesen alles, was es zu lesen gibt, und sind von fast allem gerührt. Es gibt eine Timeline des D-Day aus der Perspektive der Amerikaner und Alliierten, Filme und Fotos mit Details über die Vorbereitung, die unglaubliche zahlenmäßige Größenordnung und die logistischen Probleme, die eine solche Invasion mit sich brachte. Die ganze Zeit über verliest eine ernste Frauenstimme die Namen der 10.000 amerikanischen Armeeangehörigen, die draußen begraben liegen. Dies ist die Konstante, die immer im Hintergrund präsent ist: der Preis an Menschenleben. Ich denke an all die damit verbundenen Geschichten, all den Schmerz, die Sehnsucht und den Verlust. Wie die Leben all der Hinterbliebenen ohne Brüder, Väter, Onkel, Freunde, Großväter aussahen. Egal woher sie kamen, auf welcher Seite sie kämpften und woran sie glaubten – es ist unvorstellbar. Und dennoch: Wenn man auf der Gewinnerseite steht, verehrt die Nation die Gefallenen als Märtyrer, feiert ihr ruhmvolles Opfer, betreibt einen Heldenkult. Wenn man auf der Verliererseite gekämpft hat, im Namen von Dogmen, an die man vielleicht gar nicht geglaubt hat, leiden die Hinterbliebenen still, voller Scham für das Regime, unter dem man unglücklicherweise gelebt hat.

Lizzys Mutter ging nach England und wurde Krankenschwester. Als sie dann nach Deutschland zurückkehrte, traf sie Lizzys Vater, der dort seinen Wehrdienst ableistete. Als sie älter wurde, besuchte sie den Friedhof in Orglandes und fand den Namen ihres Vaters in dem großen Buch, das am Eingang des grünen Friedhofs liegt, wo die sterblichen Überreste Zigtausender junger Männer begraben sind.

Wo auch immer Herbert Lindenau jetzt liegt – wir hoffen, dass er keine Angst hatte.

DAS FAHREN

Die Strände des D-Day – Utah, Omaha, Gold, Juno und Sword – wurden ausgesucht, weil sie in flachen, weiten Landschaften lagen, wo möglichst viele Fahrzeuge sehr schnell anlanden konnten. Deshalb bietet dieser Teil der Normandie auch keine dramatischen Fahrerlebnisse. Die geschichtlichen Ereignisse gleichen dies jedoch wieder aus. Die Dramatik liegt in der Art der ganzen Unternehmung von damals, in der Kühnheit, der Tapferkeit, dem Grauen und der Tragik einer Welt in Aufruhr. Diese Tour ist durch Relikte und Gedenkstätten gekennzeichnet, durch Museen und das, was von damals übriggeblieben ist. Hitlers Atlantikwall ist eine ewige Konstante: Immer wieder stößt man auf Bunker und riesige Wachtürme. Einige sind Mahnmäler, andere bloß voller Graffitis.

Wir haben unsere Reise in Orglandes begonnen, einem Ort, der früh durch die Alliierten befreit wurde, und wo es einen Deutschen Friedhof gibt.

Von Utah Beach aus nehmen Sie die D421 am Strand entlang bis zum Musée du Débarquement, wo die Straße landeinwärts verläuft und zur D913 wird. Sie führt durch flaches Ackerland neben dem Marais (Marschland) du Cotentin und ein paar Gehöfte und kleine Dörfer, von denen viele so aussehen, als wären sie bereits vor 1945 entstanden. Wenn Sie den Schildern nach Caen und Bayeux folgen, erreichen Sie die E46, die Sie bis hinter Carentan bringt. Bleiben Sie 16,5 Kilometer auf dieser Straße (dabei passieren Sie fünf Kreuzungen), bis Sie in Osmanville den Abzweig nach Grandcamp-Maisy erreichen, von wo aus Sie der D514 zurück an die Küste folgen. Diese Straße wird Sie während des größten Teils der Tour leiten: durch Dörfer und Küstenorte, manchmal über niedrige Klippen oder hinter den Dünen entlang. Sie wird Sie in verschlafene Küstenorte bringen, zu Fischereihäfen und allen bedeutenden Stätten der Normandie. Sie werden kleine Umwege fahren müssen, besonders, um Museen und Strände zu besuchen, aber die sind gut ausgeschildert, und es ist schlecht möglich, sie zu verpassen. Auch Campingplätze gibt es hier, von denen viele nur während der Saison (April–September) geöffnet haben, aires sind ebenfalls vorhanden. Für Stellplätze ist also gesorgt. Das Fahren ist angenehm und stellt, wie bereits erwähnt, keine Herausforderung dar, aber darum geht es ja auch nicht.

Hinter Grandcamp-Maisy kommen Sie an der Pointe du Hoc vorbei, wo US-Ranger während der Invasion einen Angriff führten, um eine deutsche Geschützstellung zu erobern, der viele Leben kostete. Von hier aus setzen Sie Ihren Weg fort nach Vierville-sur-Mer (über einen Umweg auf der D517) und nach Omaha Beach, einen acht Kilometer langen Küstenabschnitt mit einer Anhöhe, dahinter Dünentäler und ein niedriges Steilufer, das sich für viele amerikanische Soldaten als tödlich erwies. Am Strand gibt es eine bewegliche Skulptur. Über dem Strand, gleich hinter Vierville, befinden sich der Amerikanische Friedhof und das Overlord Museum. Wenn man weiter an der Küste entlangfährt, ist der nächste Anlaufhafen Port-en-Bessin. Wir sind auf der D6 in Richtung Süden nach Bayeux gefahren, um uns den Teppich anzusehen – die fast 1.000 Jahre alte Version einer anderen Invasion, die in ihrer Brutalität allerdings vergleichbar war.

STELLPLÄTZE: CAMPING

An der Küste der Normandie gibt es viele Campingplätze, von denen die meisten nur während der Saison von April bis Ende September geöffnet haben. Als wir im Oktober dort waren, haben wir auf aires gestanden.

STELLPLÄTZE: AIRES DE CAMPING CAR

Utah Beach hat eine kommerziell betriebene aire mit Versorgungseinrichtungen.

Ouistreham Die aire befindet sich direkt neben dem Hafen. Auch sie wird kommerziell bewirtschaftet und hat die üblichen Einrichtungen (meist ohne EHU), ist aber nur einen kurzen Spaziergang von der Stadt entfernt.

Die aire in Arromanches ist gleich neben dem 360-Grad-Kino und bietet eine tolle Aussicht auf die Küste in Richtung Osten und nach Asnelles.

Nehmen Sie die D6 zurück nach Port-en-Bessin, und fahren Sie auf der D514 weiter nach Osten. In Longue-sur-Mer können Sie einen kurzen Abstecher einlegen und sich die deutsche Artilleriestellung ansehen, die heute immer noch dort steht – ein wichtiger Teil des Atlantikwalls. Ein anderer kleiner Umweg nach Arromanches – wo die Alliierten mit einem sogenannten Mulberry Harbour einen kompletten Anlandungshafen für Tausende von Soldaten anlegten – vermittelt einen guten Eindruck vom Umfang der Invasion. Eine Abbildung vor dem Museum (auf der Seeseite) zeigt, wie groß er war. Gleich hinter der Stadt, auf den Klippen über Omaha Beach, befindet sich das 360-Grad-Kino und eine aire mit fantastischem Ausblick zum Gold Beach. Von hier aus fahren Sie auf der D514 weiter nach Courseulles-sur-Mer (Juno Beach) und dann, auf den letzten Kilometern vor Ouistreham, durch Siedlungen. Es ist eine schöne Fahrt, auf der man viele Strandhütten, herrschaftliche Villen und moderne Häuser sieht, die direkt am Meer oder dahinter liegen: typisch französische Badeorte mit vielen Campingplätzen und dem hier unpassend erscheinenden Atlantikwall-Museum (Le Grand Bunker), einem fünfstöckigen Bunker und ehemaligem Befehlsstand, von dem aus man einen 40 Kilometer weiten Blick über den Kanal »genießt«. Die D514 bringt Sie dann zum Fluss Orne und nach Caen.

IN DER NÄHE

Arromanches 360, Arromanches Ein 360-Grad-Kino, das die 100 Tage des Kampfes um die Normandie zeigt, als Hommage an alle gefallenen Soldaten und auch an die 20.000 Zivilisten, die bei den Kämpfen hier starben. www.arromanches360.com

American Cemetery, Colleville-sur-Mer Ein wirklich emotionaler Ort mit so vielen Grabsteinen, dass man den Überblick verliert. Interessante Ausstellung beim Eingang. Sauber, gut gepflegt und gut besucht. www.abmc.gov/normandy

Overlord Museum, Colleville-sur-Mer Artefakte und Bilder erzählen die Geschichte des D-Day und von Omaha Beach. www.overlordmuseum.com

Musée du Débarquement, Utah Beach Die Geschichte des D-Day in Utah Beach. Mit einem von wenigen noch existenten B-26-Bombern, der in einem riesigen Hangar rechts auf dem Strand ausgestellt ist. www.utah-beach.com

Teppich von Bayeux, Bayeux Eine andere Art von Invasion, die jedoch für die englische Geschichte von großer Bedeutung war und Feudalismus und Aristokratie an Englands Gestade brachte. Großartig, sehr detailliert, sehr witzig und sehr lang. Ein fast 1.000 Jahre altes Meisterwerk. www.bayeuxmuseum.com

Überreste eines Mulberry Harbour, Arromanches Der Aufwand, den die Aliierten betrieben, ist unfassbar: Sie brachten ihren eigenen Anlandungshafen mit, weil andere Häfen von den Deutschen zerstört worden waren. Das Museum liegt direkt auf dem Strand. www.musee-arromanches.fr

Deutsche Artilleriestellung (batterie), Longue-sur-Mer Vier riesige Betonbunker beherbergen vier fest installierte 150-Millimeter-Artilleriegeschütze, die 20 Kilometer weit feuern konnten. Sie erinnern schmerzlich daran, dass Hitler wusste, von woher ihm die größte Gefahr drohte, nämlich von jenseits des Kanals. Sie sind ein eindrucksvoller Teil des Atlantikwalls. Man kann immer noch sehen, wo die Stahlverkleidung der Geschütze von britischen Kriegsschiffen durchlöchert wurde, die diese deutsche Stellung am 6. Juni 1944 beschossen..

Le Grand Bunker (Atlantikwall-Museum) Ein fünfstöckiger Bunker, der als Befehlsstand des Atlantikwalls diente. Einer von Hitlers monolithischen Betonbunkern, mitten im modernen Ouistreham. museegrandbunker.com

ROUTE

03
LOCQUIREC–LE MONT-SAINT-MICHEL
DIE ROSA GRANITKÜSTE

ATTRAKTIONEN: Strände, Sehenswürdigkeiten, Steinformationen

START: Locquirec

ZIEL: Le Mont-Saint-Michel

ENTFERNUNG: 295 Kilometer

ZEIT: 4 oder 5 Tage

KARTE (SEITE): 72, 73, 78, 79, 80

Die Nordküste der Bretagne verfügt über eine spektakuläre Landschaft. Hier ist es wie in Cornwall, nur besser. Wettergegerbter rosa Granit sorgt für tolle Fotos, abgelegene Strände bieten Einsamkeit, und Saint-Malos Mauern verströmen Stil, während Le Mont-Saint-Michel den Gipfel erhabener Schönheit erklimmt. Diese Küste bietet unendlich viel Abwechslung: Man kann in schicken Urlaubsorten abhängen, wandern, Rad fahren und surfen.

An einem frühen Morgen im Oktober gehen wir in Roscoff von Bord. Es dauert nicht lange, da nur eine Handvoll von Reisenden auf dieser Route unterwegs sind. Zu Hause in England gelten Covid-Beschränkungen. Das heißt, dass wir uns nach unserer Rückkehr für zwei Wochen in Quarantäne begeben müssen. Das ist okay für uns. Nach einem arbeitsreichen Sommer in Cornwall sind wir froh, mal rauszukommen.

Wir reisen nach Osten in Richtung Morlaix. Es ist ein schöner Tag, und die Sonne strahlt bedrohlich, während wir die D786 entlangrollen. Wir biegen in Lanmeur ab und fahren in Richtung Locquirec, das wir als Startpunkt dieser Tour festgelegt haben. Wir waren schon einmal hier und erinnern uns an einen fantastischen Campingplatz, Camping du Fond de la Baie, der direkt am Strand liegt. Ein super Start.

Als wir einen der Strände des Ortes erreichen, führen wir eine Diskussion über das Wetter; es soll sich bald ändern, und nun ist die Frage, ob wir jetzt ins Meer gehen, während es noch schön ist, oder das gute Licht für Fotos nutzen sollten. Die Wellen sind gut, sie brechen sich sauber am Sandstrand, und ein paar Einheimische sind im Wasser. Ich bin dafür, es bei den Fotos drauf ankommen zu lassen und lieber ins Meer zu gehen, und ich bin leicht verstimmt, weil meine Entscheidung, die Surfboards zu Hause zu lassen, sich rächen könnte. Wenigstens haben wir Bodyboards im Schrank des Wohnmobils (die nehmen nur wenig Platz weg), also besteht doch noch Hoffnung auf einen Ritt.

Wir verlassen Locquirec auf der Corniche de l’Armorique, die uns auf eine Halbinsel führt, vorbei an Stränden und Sommerhäusern, Kiefern und Dünen. Wir fahren auf den Parkplatz an der Plage des Curés und schauen zum flachen, unberührten Sandstrand hinunter.

Am Ufer bricht sich eine kleine Welle, und es ist niemand sonst am Strand, nur ein paar Wohnmobile stehen auf dem Parkplatz. Wir halten, springen fast in unsere Neoprenanzüge und rennen den steilen Pfad zum Ufer hinunter. Das Wasser ist warm, und die Wellen sind kraftvoll und sauber, der Wind ist ablandig und sorgt dafür, dass sie gut laufen.

Vier Frauen in kurzen Neoprenanzügen folgen uns zum Strand hinunter. Sie waten parallel zum Strand durchs Wasser, das ihnen bis an die Knie reicht, machen Fotos und albern herum. Als sie zum zweiten Mal an uns vorbeigehen, erwischt Lizzy gerade eine Welle, ganz bis zum Strand, bis zu ihnen. Sie fragen, woraus das Board bestehe. So eins hätten sie noch nie gesehen. Lizzy erklärt, dass es altmodische Boards aus Cornwall sind, die man in den 1960er- und 1970er-Jahren benutzt habe, bevor Polystyrol als nicht recycelbare Alternative zu Bootsbau-Sperrholz die Oberhand gewonnen habe. Die Frauen lächeln und gehen weiter. Jedes Mal, wenn sie wieder an uns vorbeikommen, beobachten sie, wie wir die Wellen reiten. Wir überlegen, sie zu fragen, ob sie es mal ausprobieren wollen, aber dann verschwinden sie selbst in der Brandung und schwimmen in die offene See hinaus. Dann kommen sie wieder aus dem Wasser heraus und trocknen sich ab.

Wie vorhergesagt, kommt der Regen, als wir den Strand gerade verlassen wollen. Er schlägt aufs Dach, während wir Lannion erreichen, um auf der Corniche Bretonne weiterzufahren, der Straße, die über 48 Kilometer, bis nach Perros-Guirec, der Rosa Granitküste folgt. Der Regen lässt nach, als wir in Ploumanac’h haltmachen, dem selbst ernannten »französischen Dorf des Jahres 2015« – ein absolutes Muss an dieser Küste. Auf der Suche nach einem Parkplatz kurven wir ein paarmal durchs Dorf und stellen uns vor, wie voll es hier im August sein muss. Wie in vielen anderen sehr beliebten Orten auch, befindet sich der Parkplatz für camping cars etwas außerhalb, deshalb setzen wir uns auf unsere Fahrräder und fahren ins Dorf, wir halten uns in Richtung des Leuchtturms, der aus rosa Granit besteht. Als wir die Küste erreichen, schließen wir die Räder ab und gehen über den Sentier des Douaniers (einen Küstenwanderweg) zum Strand. Hier wird uns klar, warum der Ort so beliebt ist: Der rosa Granit ist einfach fantastisch.

Riesige Felsblöcke haben sich durch die Witterung in glatte Gebilde verwandelt, die aussehen wie Skulpturen von Henry Moore. Dort, wo Wasser und Wind in Tausenden von Jahren Furchen, Mulden und Rinnen in den Fels gegraben haben, sind Formationen entstanden. In einer solchen Umgebung bin ich noch nie gewesen. An einigen Stellen sehe ich Gesichter im Fels, an anderen aufgeschichtete Felstürme, die anscheinend auf nur einem oder zwei kleinen Punkten balancieren. Sie sehen aus, als ob man sie ganz leicht mit einer Hand umstoßen könnte, und doch wirken sie gleichzeitig so massiv und unbeweglich. Die Farbe des Felses, ein rötliches Rosa mit Partikeln von funkelndem weißem Quartz und dunklen Klecksen, teilweise mit einer graugrünen Flechte überzogen, kontrastiert mit dem milchig-grünen Meer und Flecken von torfig-violetter Heide sowie gelbem, mit Ginster überzogenem Untergrund. An wieder anderen Stellen sieht der Fels aus wie von Disney entworfen, so perfekt ist er.

Als der Regen zurückkehrt – diesmal schüttet es –, suchen wir Schutz unter einem riesigen vorspringenden Felsblock, der aussieht, als würde er jeden Moment umkippen. Das Wasser strömt vom Felsen vor uns herunter, sodass wir uns vorkommen wie hinter einem Wasserfall. Wir beobachten, wie die Leute zurück zu ihren Autos rennen, sich, wie wir, unter Felsen verstecken oder den Guss unter riesigen wasserdichten Capes und Schirmen grinsend über sich ergehen lassen. Als der Regen nachlässt, sodass wir wieder herauskönnen, funkeln die Felsen wie teure Granitarbeitsplatten, so als hätte Henry Moore Küchen entworfen.

Wir verbringen diese Nacht am Meer; unser Wohnmobil schaukelt auf einem verlassenen Kai in Tréguier im Wind. Wenn wir aus dem Seitenfenster schauen, können wir nur Wasser sehen und wie der Wind die sprühende Gischt aufpeitscht. Als wir aufwachen, erscheint es uns unmöglich, dass die Bretagne so grau ist, wenn man bedenkt, wie wir sie am Tag zuvor erlebt haben.

Der Granit wird dunkler und trüber, als wir uns in Richtung Osten aufmachen und über Seitenstraßen zum Leuchtturm und zu den versteckten Stränden von Cap Fréhel, durch Dinard und dann weiter nach Saint-Malo fahren. Die Küste ist gebrochen und verschachtelt, und wir haben das Gefühl, als könnten wir hinter jeder Ecke etwas Neues entdecken. Es ist eine Küstenlinie scheinbar endloser Möglichkeiten. Während an einem Strand eine tosende Brandung herrscht, kann es am nächsten ganz ruhig sein.

Wir halten in Saint-Malo, dessen Mauern aus dunklem Granit gebaut sind, genauso wie das von Vauban entworfene Fort, das auf einer kleinen Insel hinter einem gelben Sandstrand steht. Wir fahren mit den Rädern über geometrisch angelegte Plätze, durch kleine Gassen mit Kopfsteinpflaster und an schicken Läden mit gestreiften Hemden und Strohhüten vorbei, bis wir die Mauern erreichen. Von hier aus können wir den Küstenverlauf sehen: Er ist mit schwarzen Granitbrocken gesprenkelt, zwischen denen grüne Fahrrinnen für die Schiffe verlaufen, die hier im Hafen anlegen wollen. Diese Küste unterscheidet sich stark von der Rosa Granitküste und ist ihr doch so ähnlich. Es ist ein Wechsel von Stimmung und Farben, der dennoch aufregend und lebendig ist.

Vor Saint-Malo fahren wir wieder auf die Route de la Baie und folgen der Küste am Damm entlang, der am Rand der Bucht von Mont-Saint-Michel die Salzmarschen vom urbar gemachten Ackerland trennt. In der Ferne wird unser Ziel zu einem Wegweiser, den wir nicht ignorieren können – auch wenn er sich in 20 Kilometern Entfernung mitten in der Bucht befindet. Le Mont-Saint-Michel ist immer noch so beeindruckend wie damals, als ich ihn als kleines Kind zum ersten Mal gesehen habe. Er erhebt sich in den Himmel wie ein Schiff, das in einem leuchtenden Watt voll hellgrünem Meerfenchel gestrandet ist, wobei seine vergoldete Turmspitze die Wolken durchstößt. Er ist atemberaubend, und trotz der Touristenbusse und der maskentragenden Menschenmassen bin ich einfach überwältigt. Der Kontrast zwischen der Turmspitze sowie den gezackten Umrissen der Gebäude, mit denen der Felsen bebaut ist, und den sanften, natürlichen Linien der Flüsse, der Flecken von Weideland und der kleinen Inseln im Mündungsgebiet drum herum könnte nicht größer sein. Es ist kein Wunder, dass man den Mont-Saint-Michel einst als Darstellung des Himmels auf Erden betrachtet hat, als etwas, das dem Himmel am nächsten kam, ohne dass man selbst dort gewesen sein musste. Wie Pilger nehmen wir die navette (den Shuttlebus) vom Parkplatz aus, wandern durch die Straßen und stehen mit offenem Mund vor dieser Architektur, beeindruckt von der Leistung und der Hingabe, die darin ihren Ausdruck finden.

Wir gehen über den Damm zurück zum Wohnmobil, wobei wir uns aus der Entfernung noch einmal umdrehen, um sicherzugehen, dass die Insel noch da ist. Tatsächlich schwebt sie immer noch über der Bucht hinter uns, aber man kann es kaum glauben. Sie ist einfach perfekt. Ich mache schätzungsweise alle 100 Meter ein Foto von ihr, um ganz sicherzugehen.

Es gibt sie wirklich.

DAS FAHREN

Starten Sie in Locquirec, einem fantastischen Badeort östlich von Morlaix. Um dorthin zu gelangen, nehmen Sie in Lanmeur die D64, nachdem Sie die D786 verlassen haben. Zunächst kommen Sie an ein paar Stränden vorbei, bis Sie von Westen her ins Dorf hineinfahren. Bleiben Sie auf dieser Straße, fahren Sie an der Bucht und am Campingplatz vorbei, und folgen Sie der Küste weiter zur Corniche de l’Armorique – einem großartigen kurvigen, engen, kieferngesäumten Straßenabschnitt mit ein paar Haltemöglichkeiten für Strandspaziergänge. An der Plage des Curés gibt es Parkmöglichkeiten für Wohnmobile. Die Corniche bringt Sie in Saint-Efflam wieder auf die D786 zurück, die dort nah am Wasser verläuft. Unglaublich. Fahren Sie weiter bis nach Lannion, wo Sie den Fluss überqueren. Wechseln Sie dann auf die D788 und biegen Sie nach links ab, um der Küste zu folgen – und den Wegweisern nach Trébeurden (D65). Folgen Sie den Schildern zur Corniche de Pors Mabo, um zur Pointe de Bihit zu gelangen, durch die Stadt zu cruisen und die Strände zu erreichen. So stoßen Sie wieder auf die D788 in Richtung Trégastel und auf die Corniche Bretonne (an der Rosa Granitküste), vorbei an der Île-Grande, an Trégastel, Ploumanac’h und Perros-Guirec. Dann geht es auf der D6 weiter.

STELLPLÄTZE: CAMPING

Es gibt reichlich Campingplätze an der bretonischen Küste. Wir waren hier:

Camping du Fond de la Baie, Locquirec Route de Plestin, 29241 Locquirec, Finistère Internet: www.campinglocquirec.com Tel.: 0033/2 98 67 40 85	Sie werden kaum einen Campingplatz in besserer Lage finden, besonders wenn Sie einen Stellplatz auf der Strandseite bekommen. Nur ein paar Schritte, und Sie sind am Sandstrand. Ein Spaziergang bei Ebbe am Strand entlang führt Sie ins Dorf zu Läden und Restaurants. Wunderschön.
Camping de L’Aumône Domaine de l’Aumône, Alms, 35120 Cherrueix, Ille-et-Vilaine Internet: www.camping-de-laumone.com Tel.: 0033/2 99 48 84 82	Ich mag originelle Campingplätze, und dieser gehört dazu. Er ist 16 Kilometer von Mont-Saint-Michel entfernt, hat einen Pool und ein paar Glamping-Elemente, sieht aber ansonsten aus wie vor 20 Jahren. Die Bar im Château erinnerte mich an die 1980er-Jahre. Es gibt hier auch eine aire. Und einen beheizten Pool. Ich fand es toll.

Die D6 bringt Sie landeinwärts zur D786 in Richtung Tréguier und dann weiter nach Lézardrieux und Paimpol. Es gibt auf dieser Route vielfältige Möglichkeiten für Abstecher zu Stränden, Aussichtspunkten und Dörfern in den Mündungsgebieten der Flüsse Trieux und Jaudy.

Kurz vor Lézardrieux überqueren Sie auf der D786 eine wunderschöne Hängebrücke. Direkt hinter der Brücke geht es links ab auf die Route de Saint-Julien, die Sie nach Paimpol bringt (dort gibt es eine aire), durch die Stadt (folgen Sie der Ausschilderung nach Abbaye de Beauport und Saint-Quay-Portrieux) und weiter auf die D786, die Küstenstraße. Folgen Sie dieser an der Küste entlang, bis sie bei Saint-Brieuc auf die N12 stößt. Um die Stadt zu durchqueren, nehmen Sie die N12 und folgen Sie dann für etwa zehn Kilometer der Ausschilderung nach Saint-Malo und Rennes bis zum Abzweig der D786 nach Pléneuf-Val-André. Biegen Sie hier ab und folgen Sie der Straße in Richtung Dinard und Saint-Malo. Sie wird bei Erquy vorübergehend zur D34. Biegen Sie auf die D34 ab, und folgen Sie der Ausschilderung zum Cap Fréhel auf einer beeindruckenden Straße, die durch Kiefernwälder und an schönen Sandstränden vorbei auf eine Landzunge hinausführt, die bald wild wird und mit Heide und Ginster bedeckt ist. So gelangen Sie zum Leuchtturm und dann weiter zum Fort La Latte, bevor es auf die D786 zurückgeht, zu einem sehr schönen bewaldeten Abschnitt, der bei Port à la Duc auf die Küste stößt. Fahren Sie auf der D786 weiter bis nach Ploubalay, und folgen Sie dann der Ausschilderung nach Dinard à la Côte. Diese Straße führt Sie durch Saint-Briac-sur-Mer (schicke Häuser, schöne Strände und ein Golfplatz) und auf einem großartigen Straßenabschnitt an der Küste entlang, der Sie durch Dinard bringt und auf der Hauptstraße (jetzt: D168) wieder zurück, dann über den Staudamm des Gezeitenkraftwerks in La Richardais und weiter nach Saint-Malo.