Kitabı oku: «Lost & Dark Places Harz»

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IM DORNRÖSCHENSCHLAF

Osterwiecks vergessene Schätze

Das malerische Städtchen Osterwieck im nördlichen Harzvorland scheint im Schatten der berühmten Nachbarn Wernigerode und Quedlinburg etwas in Vergessenheit geraten zu sein. Neben hübsch sanierten Gebäuden warten historische Schätze auf den Verfall – oder einen Liebhaber.

Stadt Osterwieck, Landkreis Harz Ort Am Markt, 38835 Osterwieck GPS 51.97205, 10.71147 Anfahrt Mit dem Bus von Halberstadt, Vienenburg oder Wernigerode. Mit dem Auto A36 (Goslar–Wernigerode) Abfahrt Stapelburg/Osterwieck. Parkmöglichkeiten im Zentrum, Am Anger oder Bahnhofstraße

Die »Alte Post« von 1618 wartet sehnsüchtig auf einen Heilsbringer.

Gutshaus im Ortsteil Rhoden: Die ehemalige Schule sucht nach neuen Aufgaben.

FACHWERKFÜLLE Über 400 Häuser im Fachwerkstil säumen die schmalen, häufig kopfsteingepflasterten Gassen Osterwiecks. Das älteste dieser Häuser ist von 1450, zahlreiche Gebäude stammen aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Nur selten findet man eine solche Fülle an Baustilen von Gotik über Renaissance, Barock und Klassizismus bis hin zum niedersächsischen Fachwerkstil. So ist es nicht verwunderlich, dass die gesamte Altstadt unter Denkmalschutz steht und zusätzlich rund 190 Einzeldenkmale ausgewiesen wurden. Als Teil der Deutschen Fachwerkstraße gehört Osterwieck zu den Kleinoden in Deutschland. Doch während in der Welterbestadt Quedlinburg oder in der »Bunten Stadt am Harz« Wernigerode nur wenige Kilometer entfernt kaum noch ein sanierungsbedürftiges Objekt zu finden ist, bietet Osterwieck hingegen großes Potenzial. In vielen Straßen stehen wunderschöne Fachwerkhäuser leer, so in der Nikolaistraße 2 die sogenannte Alte Post. Ein Schild erzählt die Geschichte des dreistöckigen Fachwerkbaus von 1618. Die an den verwitterten Eichenholzbalken der Fassade kaum noch zu entziffernden Inschriften wurden hier glücklicherweise niedergeschrieben. Die »sprechenden« Häuser von Osterwieck sind eine Besonderheit, denn an über 40 Häusern sind Texte aus der Reformationszeit Martin Luthers zu lesen. Diese in Fachwerk geschnitzten stummen Bekenntnisse zum protestantischen Glauben vermittelten bereits im 16. Jahrhundert klare Botschaften. Eine Inschrift der Alten Post scheint allerdings aktueller denn je zu sein: »Herr, ich warte auf dein Heil«. Möge dieses nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, damit die Geschichte des Hauses auch in Zukunft weitergeschrieben wird.

DENKMALSCHUTZ Ihm ist sicherlich viel zu verdanken, denn in den vergangenen über 30 Jahren seit der Wiedervereinigung konnten viele Objekte auch mithilfe der Förderprogramme des städtebaulichen Denkmalschutzes wunderschön saniert werden. Das Heimatmuseum, der Bunte Hof, das Till-Eulenspiegel-Haus und der Schäfershof mit seinem charakteristischen Taubenturm und einem großen Bauern- und Skulpturengarten seien nur als Beispiele genannt. Doch gerade bei der Sanierung dieser historischen Objekte können die Auflagen einiges erschweren.

Viele private Investoren haben sich von der Plakette des Denkmalschutzes nicht abhalten lassen, krempelten die Ärmel hoch und schufen sich ein idyllisches Heim. Doch gerade zur Wendezeit waren Fördermittel auch verlockend für Investoren aus dem In- und Ausland. Hoffnungsträger für viele Objekte, die leider ihr Versprechen nicht einhielten. Am eindrucksvollen Gebäude in der Kapellenstraße 12 steht noch eine E-Mail-Adresse für Kaufinteressenten, doch diese ist nicht mehr erreichbar. Das Haus von 1551 beherbergte einst das Brauhaus von Bürgermeister Johann Kirchhoff. Die äußere Fassade sieht noch gut in Schuss aus, doch bei einem Blick von der Rückseite wird klar, warum hier Sicherungsmaßnahmen durch die Stadt erforderlich sind. Auch Hausnummer 11 direkt nebenan teilt das Schicksal. Hier war bis nach der Wende eine Klempnerei ansässig. Umso begeisternder ist es zu sehen, dass der historische Gasthof Zur Tanne in der Rosmarinstraße in direkter Nachbarschaft der Alten Post durch die Wohnungsgesellschaft Osterwieck mbH zu neuem Leben erweckt wird.

Die ehemalige Lederhandschuhfabrik wird mittelfristig zu neuem Leben erwachen.

LEDERINDUSTRIE UND LEDERGELD Viele der Häuser im heutigen Stadtbild zeugen vom einstigen Reichtum Osterwiecks. Früher als Seligenstadt bekannt, erhielt die Stadt bereits 974 von Kaiser Otto II. das Münz-, Markt- und Zollrecht als ein Ort im Bistum Halberstadt. Ihren Ursprung hat die Stadt im 780 gegründeten karolingischen Missionszentrum, an dessen Ort heute die imposante Kirche St. Stephani steht. Mit der Turmfront aus der romanischen Zeit, dem gotischen Mittelschiff und dem Chorgestühl aus der Renaissance ein architektonisch beeindruckendes Bauensemble. Bereits im 17. Jahrhundert entwickelte sich in Osterwieck die Lederindustrie. Es entstanden Weißgerbereien, Färbereien und zahlreiche Handschuhfabriken. Im Lederhandwerk hatte Osterwieck einen Weltruf und exportierte Handschuhe bis nach Amerika. Allerdings kann sich wohl kaum jemand heute vorstellen, was das in der damaligen Zeit für die kleine Stadt bedeutete. In einem Weißgerberspruch heißt es: »In des Leders Werdegang ist die Hauptsache der Gestank.« Knapp ein Fünftel der Einwohner Osterwiecks, rund 1000 Menschen, arbeiteten 1924 in der Lederbranche. Bekannt ist auch das Osterwiecker Ledergeld, das in den 1920er-Jahren als sogenanntes Notgeld in den Umlauf kam. Insgesamt sollen 177.000 Scheine mit einem Nennwert von 2.900.000 Mark gedruckt worden sein. Die 20-, 50-, 100- und 500-Mark-Scheine sowie eine Goldmark wurden schnell zu Sammlerobjekten und waren gleichzeitig eine besondere Werbung für die Handschuhindustrie. Das Osterwiecker Lederhandwerk wird von Katrin Seeger in Berlin weitergeführt, deren Urgroßvater Adolf Seeger 1924 eine Handschuhfabrik im Kirchbergsweg gründete. Die ehemalige Lederhandschuhfabrik am großen Park zeugt von der einstigen Tradition und dem lukrativen Industriezweig, der über Jahrhunderte vielen Osterwieckern Lohn und Brot sicherte. Das historische Gebäude wurde von der Stadt Osterwieck übernommen und wird in naher Zukunft für soziale Zwecke genutzt werden.

Einige Fachwerkhäuser wurden nach der Wende zu Spekulationsobjekten.

Die Zuckerfabrik war jahrzehntelang wichtiger Arbeitgeber in Osterwieck.

ZUCKERFABRIK Deutlich kürzer in Betrieb und dennoch einflussreich auf die Geschichte Osterwiecks war die hiesige Zuckerfabrik. Sie wurde 1878 als Actien-Zuckerfabrik Osterwieck gegründet. Die großen Schlote waren von Weitem sichtbar und im Gegensatz zu heute hatte man den Eindruck, das ganze Jahr über herrsche »Rübenkampagne«. An den süßlich-schweren Duft der Zuckerrüben und den Schlamm auf den Straßen erinnern sich wohl noch einige Osterwiecker. 1929 erfolgte die Fusion mit der Zuckerfabrik Vienenburg, und Osterwieck war vorübergehend nur Rübenannahme und Waschung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Fabrik enteignet und die Zuckerproduktion als VEB Zuckerfabrik Osterwieck erneut aufgenommen. Wie schon die sprechenden Fachwerkhäuser, erregte 1954 auch die Wochenlosung der Betriebsangehörigen »Jede Tonne Zucker mehr – ein Schlag gegen die Kriegstreiber« überregional Aufmerksamkeit. Bis Ende 1990 wurde hier Zucker produziert, allerdings unter eher schwierigen Bedingungen. Teils waren noch Kochapparate von 1879 in Betrieb. Zudem musste ständig mit schlechter Rohbraunkohle Strom und Wärmeenergie für den Produktionsprozess bereitgestellt werden. Reichte das Dampfangebot nicht aus, fiel sofort gelblicher Zucker an, sogenannter Industriezucker. Seit 1995 ist auf dem rund 4 Hektar großen Areal ein Gewerbegebiet entstanden. Die Fabrikgebäude wurden größtenteils abgerissen. Doch das markante frühere Verwaltungsgebäude mit Rübenwäsche ist als Baudenkmal noch erhalten. Hier war offensichtlich mal eine neue Nutzung angedacht, doch mehr als Garagen im Rohbau sind nicht entstanden. Das schöne denkmalgeschützte Backsteingebäude wartet noch auf seine Wiederbelebung.

DER LETZTE VORHANG Im schummrigen Licht der Straßenlaterne erinnert der Schriftzug »Lichtspiele« an eine längst vergangene Zeit. Das Kino in der Mittelstraße, eine kleine Fußgängerzone in der Stadt, war zu DDR-Zeiten beliebter Treffpunkt von Jung und Alt. Mit etwas Fantasie lässt sich erahnen, wie einst in den hinteren Rängen in plüschigen Sesseln die erste große Liebe begann. Doch mit der Wende kam auch für das Lichtspielhaus das Aus. Ein Schicksal, das leider viele Gebäude und Institutionen teilen. Statt Filme im Kino wurde Osterwieck dafür zur Kulisse von Kinofilmen. Teile von »Goethe«, »Till Eulenspiegel« und »The Monuments Men« von und mit George Clooney wurden hier gedreht.

Das besondere Erlebnis

Die lebendige Geschichte und unterhaltsame Geschichten der Stadt sind am besten im Rahmen einer Stadtführung zu erfahren. An jedem ersten Samstag im Monat findet um 11 Uhr eine öffentliche Führung statt. Besonders stimmungsvoll ist die Laternenführung. Der abendliche Rundgang wird von Oktober bis Februar zu verschiedenen Terminen angeboten. Kostümführungen, Führungen zur Filmstadt, zum Ledergeld und den Handschuhmachern oder zu den Hausinschriften können individuell gebucht werden. Die aktuellen Führungsangebote sind bei der Tourist-Information zu erfragen.

Hier trafen sich früher die Osterwiecker zum geselligen Kinoabend.

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AUFGEGEBEN, DOCH NICHT VERLASSEN

Kalibergbausiedlung Wilhelmshall

Irgendwo im nirgendwo zwischen Huy und Bruch ist die ehemalige Bergbausiedlung Wilhelmshall zu finden. Idyllisch gelegen, umgeben von weiten Laubwäldern, scheint hier die Zeit stillzustehen. Doch obwohl der Bergbau bereits 1928 eingestellt wurde, ist längst noch nicht alles verlassen.

Wilhelmshall, Gemeinde Huy, Landkreis Harz Ort Wilhelmshall, 38836 Huy, OT Wilhelmshall GPS 51.96213, 10.93748 Anfahrt Nicht mit ÖPNV erreichbar. Mit dem Auto B79 Halberstadt Richtung Braunschweig; in Athenstedt auf L84 (Huystr.) nach Huy-Neinstedt, über Wilhemshaller Weg nach Wilhelmshall

Der Zahn der Zeit nagt an einigen Gebäuden der Bergbausiedlung Wilhelmshall.

PARTYSZENE Auf dem ehemaligen Gelände des Kalibergwerks Wilhelmshall stehen viele Gebäude leer. An der großen Einfahrt sind noch Reste der Tore zu erkennen. Etwas bizarr wirkt die Wäschespinne auf den Überresten eines abgerissenen Bürogebäudes.

Vielleicht als Zeichen aufgestellt, dass hier weiterhin Leben herrscht. Denn im ersten Moment wirkt dieser Ort wahrlich verlassen. Bei einem großen Gebäude linker Hand sind Brandspuren zu sehen. Die Türen stehen offen. Bei einem Blick hinein steht man im Stockdunkeln. Haben sich die Augen erst einmal an das schummerige Licht gewöhnt, sind alte Autos zu erkennen und Reste glitzernder Deko. Im ersten Stock befand sich offensichtlich mal eine Bar. Hier trafen sich Ende der 1990er-Jahre junge Menschen zu Technopartys. Weit abseits der nächsten Städte war dies eine ideale Party-Location.

AUFGEMÖBELT Wer in den 1980er- und 1990er-Jahren in der Region lebte, dem wird Wilhelmshall aus ganz anderen Gründen ein Begriff sein. Von hier aus wurde zu DDR-Zeiten der gesamte Bezirk Magdeburg mit Möbeln beliefert. Sofas, Schrankwände, Multifunktionstische und vieles mehr wurden mit der Bahn angeliefert, in Wilhelmshall eingelagert und mit Lkw bedarfsgerecht weiterverteilt. Die großen Laderampen vor einigen Gebäuden zeugen auch von dieser Zeit. Mit der Wende verlor das Möbelzentrallager seine Daseinsberechtigung und wurde Mitte der 1990er-Jahre geschlossen.

Ende der 1990er-Jahre war Wilhelmshall ein Partytreff für junge Leute.

Leer stehendes Lagergebäude auf dem ehemaligen Werksgelände.

HEIMAT DER KUMPEL Entstanden ist Wilhelmshall durch den Kalibergbau. 1889 begann das Abteufen des Schachts Wilhelmshall I bis auf eine Tiefe von 337 Metern, 1892 wurde die Kalisalzförderung aufgenommen. In den Gruben Wilhelmshall und Mönchshai wurden im Auftrag der Gewerkschaft Wilhelmshall zu Anderbeck Kali- und Steinsalze gewonnen. In Spitzenzeiten um 1924 arbeiteten hier über 1000 Menschen. Der Ausspruch »Es grüne die Tanne, es wachse das Salz, Gott erhalts!« der Wilhelmshaller Kumpel währte jedoch nur kurz. Bereits 1926 wurde der Bergbaubetrieb eingestellt, doch einige Bergleute blieben. Trotz des überschaubaren Zeitraums war es eine intensive Zeit, die bis heute die Siedlung und ihre rund 20 Einwohner prägt und die Bergbautradition lebendig hält. Nach dem Ende des Bergbaus erfolgte eine Nachnutzung als Heeresmunitionsanstalt – nicht ohne tragische Folgen. Bei zwei Explosionen in der Munitionsfabrik im September 1944 kamen 59 Menschen ums Leben. Ihnen wurde auf dem Friedhof in Dingelstedt ein Grab mit Gedenktafel errichtet. Da es 1972 die Befürchtung gab, der Schacht könnte einstürzen, wurde dieser daraufhin geflutet. 2012 wurde die Anlage mit rund 50.000 Tonnen Kies und Schotter endgültig verfüllt, die von über 1000 Lkw geliefert wurden.

LEERSTAND UND VERFALL Am Ortseingang sind noch einige Gebäude der Gewerkschaft erhalten, wie die spätere Disco. Das Betriebsgelände wirkt heute eher unscheinbar, verfügte jedoch früher über sieben große Schornsteine. Die folgenden Gebäude auf der rechten Seite wurden nach dem Zweiten Weltkrieg als Krankenhaus, anfangs für Tuberkulose-Erkrankte, später als Neurologie für Frauen, genutzt. Die kleine Siedlung bot lange Zeit eine erstaunlich gute Infrastruktur mit eigenem Konsum, eigener Poststelle und einem Bahnhaltepunkt, der gern auch als Bierstopp zum Feierabend genutzt wurde. Heute stehen viele Gebäude zum Verkauf, der Zahn der Zeit nagt an ihnen. Doch wer einmal in Wilhelmshall heimisch geworden ist, möchte die Idylle und die Gemeinschaft nicht mehr missen. Der Förderverein zwischen Huy und Bruch e. V. engagiert sich seit 2006 für die Siedlung und die weiteren Ortschaften der Einheitsgemeinde Huy, benannt nach dem nahegelegenen Höhenzug. Mit der Beschilderung von Wanderwegen, dem Aufstellen von Bänken und der Organisation von Veranstaltungen will der 35-köpfige Verein die Lebensqualität der Region erhalten und steigern. In Wilhelmshall gehört Familie Gringmuth zu den alteingesessenen, engagierten Bürgern. Scherzhaft wird ihr Garten auch als »Dorfgemeinschaftshaus« bezeichnet, treffen sich hier die Einheimischen und Neubürger doch regelmäßig zum geselligen Beisammensein und einem Plausch über die gute alte Zeit. Am Ortsende wird ein Überbleibsel des Bahnwesens gehegt und gepflegt: die »Blechbude«. Sie diente als Geräteschuppen sowie als Unterschlupf für die Bahnmitarbeiter. Seit 15 Jahren wird das ca. 2 mal 2 Meter große, eher unscheinbare Eisenbahnhäuschen als Industriedenkmal zur Erinnerung an den Kalibergbau erhalten. In näherer Umgebung sind mit Stromatolithen und Gletschertöpfen gleich zwei geologische Besonderheiten zu entdecken.