Kitabı oku: «Богатый урожай. Советы агронома»

Предисловие

Агроном рекомендует.

(Наша цель – добрый урожай)

Книга написана профессиональным агрономом для садоводов, огородников, дачников, владельцев ЛПХ – для тех, кто выращивает на садовом или приусадебном участке овощи или плоды, ягоды и хочет получать хорошие урожаи экологически чистой продукции. Это возможно, даже если вы будете применять химические средства защиты вашего сада от вредителей и болезней, но применять их нужно правильно, грамотно, в определённые сроки. Как это сделать – вы узнаете из этой книги. Названия ядохимикатов здесь почти не приводятся, т.к. с каждым годом выпускаются всё новые и новые препараты, а некоторые снимаются с производства как устаревшие. Поэтому автор называет лишь группу препаратов, например, фунгициды (средства борьбы с болезнями) или инсектициды (средства борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур). В магазинах для садоводов и огородников продавцы без проблем подберут вам препарат, если вы будете знать, к какой группе он должен принадлежать. Для тех, кто не хочет применять химические препараты, в книге описаны народные средства борьбы с болезнями и вредителями.

Кроме того, из этой книги вы узнаете, какие существуют виды удобрений и как правильно их использовать для того, чтобы получить полновесный урожай хорошего качества. При этом автор подчёркивает, что прежде, чем применять удобрения, необходимо сделать анализ почвы, который покажет содержание в ней элементов питания растений.

Из этой книги вы узнаете некоторые сведения о почвах. Эти знания необходимы для того, чтобы грамотно выращивать хорошие урожаи. А для тех, кто хочет сделать свой земельный участок не только полезным, но и красивым, есть глава о ландшафтном дизайне.

Прочитав эту книгу, вы будете работать в своём саду, как говорится, «с открытыми глазами» и получать хороший урожай экологически чистых плодов, овощей и ягод.

О почвах

Существуют различные типы почв: дерново-подзолистая, серая лесная, чернозёмная, каштановая и др. Из перечисленных самая плодородная – это чернозёмная почва или просто чернозём; самая бедная – дерново-подзолистая. Чернозёмы имеют чёрный цвет, глубокий плодородный слой (горизонт) – до 1 м и более. Серые лесные почвы цвет имеют тёмный, плодородный горизонт глубиной 40 – 80 см. Дерново-подзолистые почвы белёсого светлого цвета, плодородный горизонт у неокультуренных, природных почв всего 5, редко до 10 см; у окультуренных, пахотных достигает 20 – 25 см. Глубина плодородного горизонта зависит от зоны формирования почв, типа растительности и климата. Дерново-подзолистые почвы располагаются в зоне тайги, смешанных лесов; южнее, в зоне лиственных лесов находятся серые лесные почвы; ещё южнее, в зоне лесостепей и степей – различные виды чернозёмов; а далее – каштановые почвы (зона сухих степей).

Каждый тип почв подразделяется ещё и по механическому или гранулометрическому составу, здесь тип почв зависит от того, каких частиц больше – песчаных или глинистых. И чернозёмы, и серые лесные, и какие-либо другие почвы могут быть песчаными, глинистыми, супесчаными и суглинистыми. В свою очередь все эти типы делятся на лёгкие, средние и тяжёлые, например, почва серая лесная среднесуглинистая или дерново-подзолистая легкоглинистая и т.д. Песчаные почвы лёгкие, водо- и воздухопроницаемые, быстро прогреваются; весной раньше других подсыхают и бывают готовы к работе на них, но они бедны питательными веществами, содержание гумуса (органическая часть почвы) в них понижено. Глинистые почвы тяжёлые, слипающиеся, похожие на пластилин, более холодные; хорошо удерживают воду, для воздуха малопроницаемы, содержание питательных элементов и гумуса в них выше, чем в песчаных. Весной позже всех подходят к обработке; довольно хорошо удерживают воду. Различные супеси и суглинки занимают промежуточное положение по этим свойствам и питательности.

В соответствии с мехсоставом обрабатывать и поливать почвы нужно по-разному. Песчаные почвы обрабатываются (перекопка, рыхление) гораздо легче глинистых. Если их перекопали осенью, то весной можно разрыхлить и выровнять их граблями, сделать грядки и сеять. Но они требуют более частого полива, т.к. вода проходит сквозь них, почти не задерживаясь, и уносит с собой питательные элементы. Глинистые почвы поливают реже, но их надо часто рыхлить, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням растений, без которого они задыхаются. Воздух в почве необходим и для нормальной жизнедеятельности полезных микроорганизмов, которые разлагают органические остатки и удобрения до минеральных, делая их доступными для питания растений.

Подкормки растений чаще нужно производить на песчаных почвах и супесях, реже – на глинистых и тяжёлых и средних суглинках.

Тяжёлые глинистые почвы весной необходимо обязательно перекапывать, даже если вы вскопали их осенью, чтобы обогатить почву воздухом; да и в течение лета с перекопанной почвой будет легче работать. Кроме того, при перекопке верхний пласт почвы с семенами сорняков оказывается внизу, в результате эти семена труднее прорастают.

И песчаные, и глинистые почвы можно и нужно улучшить.

Песчаные улучшают путём внесения хорошо измельчённой сухой глины под осеннюю перекопку (этот приём называется «глинование»). В глинистые почвы добавляют песок. Кроме того, и ту, и другую почву можно улучшить путём закапывания осенью измельчённой соломы, сена, травы, а также торфа, перепревших опилок. Выполняя эту работу, можно не только сделать почву более рыхлой (а песчаную более водоудерживающей), но и более плодородной. Этот приём выполняется следующим образом. Выкапывают траншею глубиной и шириной на штык лопаты. В эту траншею кладут измельчённое сено или солому (и т.д.), посыпают мочевиной из расчета примерно 1 – 1,5 столовых ложки на 1 погонный м, поливают водой и засыпают почвой. Копают следующую траншею и т.д. Перепревшие опилки или торф можно разложить на поверхности почвы слоем 10 – 15 см и перекопать.

Очень важный показатель – кислотность почвы (обозначается латинскими буквами рН). Если рН=3 – 4, то почва сильнокислая, рН= 4 – 5 – почва кислая, 5 – 6 – слабокислая, 7 – нейтральная, больше 7 – щелочная. Большинство растений предпочитают слабокислую и нейтральную реакцию почвенного раствора, но есть и такие, которым нравятся кислые почвы. Для получения высоких урожаев овощных и плодовых культур кислую почву необходимо нейтрализовать, например, известью-пушонкой из расчета 40 – 80 кг на 1 сотку в зависимости от степени кислотности. Существуют и другие удобрения для этой цели, например, фосфоритная мука, доломитовая мука. Частично раскисляют почву зола, навоз, перегной. Раскисление почвы проводят во время осенней перекопки.

Определить реакцию почвенного раствора можно в лаборатории. Кроме того, можно купить лакмусовую бумагу и определить кислотность почвы самостоятельно по методике, написанной на упаковке. Если почву не раскислять, то растения не смогут усваивать питательные элементы из почвы и удобрений в нужных дозах и сочетаниях, в результате урожай будет существенно снижен.

Об удобрениях

Удобрения делятся на две большие группы: органические и минеральные. К органическим относятся: навоз (коровий, конский, овечий, свиной и др.), птичий помёт, различные компосты, разные виды торфа и т. д. Количество доступных для немедленного питания растений элементов в них невелико, но содержится большое количество полуперепревших органических остатков, которые, после внесения органики в почву, перерабатываются и разлагаются до минеральных, доступных растениям элементов питания полезной почвенной микрофлорой. Конский и овечий навоз богаче элементами питания растений, чем навоз крупного рогатого скота и свиней. Кроме того, качество навоза зависит от качества кормов, которые потребляли животные, а также от вида подстилки. Навоз на торфяной подстилке содержит больше азота, чем на соломенной. Вся эта органика, медленно разлагаясь под воздействием почвенных микроорганизмов, постепенно превращается в доступные для растений элементы питания и обеспечивает ими посевы и посадки на длительное время. Навоз бывает свежим и перепревшим или в виде навозной жижи. Свежий навоз и навозная жижа (а особенно птичий помёт) содержат кроме прочих веществ и питательных элементов большое количество азота. В перепревшем навозе азота намного меньше, а фосфора и калия больше. Свежий навоз – это слаборазложившаяся неоднородная масса; в нём хорошо видны элементы подстилки (соломины, торф), он имеет очень сильный характерный запах. Полуперепревший навоз имеет тёмно-коричневый цвет, но его ингредиенты всё ещё различаются на глаз. Перепревший навоз представляет собой однородную массу, солома в нём уже не видна. Следующая стадия разложения навоза – перегной. Это рыхлая, рассыпчатая масса, совершенно однородная. Навоз в стадии перегноя уменьшается в 2-3 раза по сравнению с первоначальным объёмом, содержание азота в нём значительно меньше, чем в свежем.

Торф содержит совсем мало доступных растениям питательных веществ (особенно рыжий, верховой), но он хорошо удерживает влагу и рыхлит почву. Все виды торфа имеют кислую реакцию (за исключением высокозольного): самый кислый – рыжий торф, менее кислый – тёмный, низинный. К положительным свойствам торфа следует отнести то, что он не содержит болезнетворных микроорганизмов, а верховой торф (рыжий) обладает даже антисептическими свойствами. Как правило, в качестве удобрения торф в чистом виде малоэффективен, в основном, его применяют для компостирования или для подстилки на фермах.

Компосты бывают очень разными, например, торфо-навозный, торф + листовой перегной, торф + навоз + солома или сено, навоз + перепревшие опилки, трава + остатки пищи и т.д. – вариантов множество. При компостировании растительные остатки разогреваются приблизительно до 60°; при этом погибают семена некоторых сорняков, а также личинки мух и некоторые болезнетворные микроорганизмы. Готовый компост – это однородная рассыпчатая масса тёмного цвета; очень похож по внешнему виду просто на землю. По содержанию питательных элементов самый лучший компост – торфо-навозный.

Птичий помёт – органическое удобрение с высоким содержанием питательных веществ; в курином помёте азота и фосфора содержится больше, чем в навозе крупного рогатого скота; содержание калия – меньше. В свежем виде птичий помёт можно вносить только под осеннюю перекопку почвы. Весной вносят компосты на основе птичьего помёта, пролежавшие не менее года. Применяют птичий помёт и в качестве подкормки растений в период вегетации, но перед этим его разводят водой в соотношении 1 часть птичьего помёта на 9 частей воды и сбраживают в течение недели. После этого берут 1 л. получившейся массы на ведро (10-литровое) воды и подкармливают растения из расчёта 1 л. под корень (так подкармливают обычно огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву, капусту; помидоры только в начале роста при условии, что они выглядят слабыми).

На дерново-подзолистых почвах более, чем на серых лесных и чернозёмах, эффективно применение зелёного удобрения, так называемых сидератов. В этом качестве используют чаще всего бобовые культуры, например, люпин; а также небобовые – горчицу, рапс, озимую рожь, овёс и другие. Применяют эти удобрения следующим образом: после уборки основной культуры сеют какой-либо сидерат, а когда он вырастает, формируя достаточный объём зелёной массы, скашивают и закапывают в почву. Озимую рожь высевают в конце августа – сентябре, а заделывают в почву весной. Перегнивая и разлагаясь, сидераты обогащают почву доступными растениям элементами питания. Кроме того, они подавляют болезнетворные микроорганизмы и сорняки.

Минеральные удобрения бывают азотные, фосфорные, калийные и комплексные или сложные (содержащие не один, а сразу несколько элементов питания растений, в том числе и микроэлементы). К азотным удобрениям относятся аммиачная селитра, мочевина, жидкий аммиак, азотная селитра, сульфат аммония, кальциевая селитра и др. К фосфорным относятся суперфосфат простой и двойной, преципитат, фосфоритная мука, костная мука и др. Калийные: хлористый калий, калимагнезия, калийные соли, сульфат калия. Сложные: нитрофоска, азофоска, нитроаммофоска – содержат азот, фосфор и калий; аммофос, нитрофос, нитроаммофос – содержат азот и фосфор. Компания Кемира и другие компании, производящие минеральные удобрения, выпускают множество разнообразных удобрений, как простых, так и сложных, имеющих в своём составе не только азот, фосфор, калий (основные элементы питания растений), но и различные микроэлементы: серу, медь, цинк, бор, кобальт и другие. Кроме того, в продаже есть жидкие органо-минеральные удобрения (жидкости тёмного цвета), которые содержат все три элемента питания в различных соотношениях, а также микроэлементы в растворённом виде. В последнее время выпускаются также удобрения в хелатной форме, которые усваиваются растениями намного лучше, чем традиционные.

Существует такое понятие, как «процент действующего вещества» в удобрениях. Оно означает, что не всё удобрение в целом пойдёт на питание растений, а только некоторая его часть – тот самый процент действующего вещества. Например, у аммиачной селитры этот процент равен 34, у мочевины – 46, суперфосфат двойной гранулированный содержит 45 – 50 % действующего вещества – и т.д. Микроэлементы содержатся в удобрениях (и требуются растениям) в гораздо меньших количествах, но они тоже очень важны для растений, так как при их участии строятся элементы клеток растения, растительные белки и другие вещества живого растительного организма.

В различные фазы своего развития растения имеют разную потребность в элементах питания. В начале роста, т.е., весной, растения подкармливают азотными и фосфорными удобрениями примерно в равных количествах (как правило, через 10 – 14 дней после высадки рассады), затем только азотными. Таких подкормок может быть от одной до трёх – это зависит от состояния растений и количества внесённых в почву удобрений при её подготовке к посеву, а также от типа почвы (на песчаных почвах растения подкармливают чаще). В период бутонизации хорошо подкормить растения удобрениями, содержащими фосфор и небольшое количество азота – например, аммофосом, нитрофосом, нитроаммофосом; кроме того, в это время возрастает потребность в микроэлементах; в период роста плодов необходимы все три главных элемента питания примерно в равных количествах и микроэлементы. Плодовые деревья во второй половине лета, чтобы правильно подготовиться к зимовке, нуждаются в фосфоре и калии.

Чтобы правильно применять удобрения, надо точно знать содержание элементов питания растений в вашей почве, а также кислотность почвы – для этого её сдают на анализ в лабораторию, желательно, 1 раз в год. Но есть и некоторые общие правила применения органических и минеральных удобрений.

Органические удобрения улучшают общее плодородие почвы, активизируют почвенную микрофлору, деятельность дождевых червей; рыхлят почву. Но их применяют не под все культуры: нельзя вносить органику под корнеплоды – морковь, свёклу, редьку, редис, дайкон. Под картофель тоже нежелательно (особенно свежий), т.к. это вызовет более сильное поражение его некоторыми заболеваниями. Непосредственно под эти культуры лучше применять золу и минеральные удобрения, а органику вносить под предшествующие культуры.

Органические удобрения, частично раскисляющие почву: навоз, некоторые компосты, перепревшие опилки лиственных пород деревьев, перепревшие листья, солома, сено.

Органические удобрения, подкисляющие почву: торф, свежие опилки, хвоя.

Свежий навоз любят растения семейства тыквенных: огурцы, тыква, кабачки, патиссоны (навоз необходимо перемешать с почвой и только после этого высаживать рассаду или сеять семена). Можно также внести его под осеннюю перекопку почвы там, где планируете разместить лук, капусту и листовые зеленные культуры. Под остальные овощные культуры вносят хорошо перепревший навоз или компост, пролежавший 2 -3 года (но можно и не вносить органику, а применить золу или минеральные удобрения). Под перец лучше совсем не вносить органику. Если под помидоры внести много навоза (особенно свежего), то будут хорошо расти стебли, листья, будет много мощных пасынков, а вот плоды придётся ждать очень долго, можно и совсем не дождаться.

Органические удобрения хорошо вносить под плодовые деревья и ягодные кустарники следующим образом: или каждый год понемногу, или один раз в три года в довольно большом количестве (2 – 3 ведра на 1 м²). Под малину и землянику вносят каждый год понемногу.

Универсальный раскислитель почвы – известь-пушонка, её применяют в дозе 400 – 800 г на 1 м² осенью под перекопку почвы, как правило, 1 раз в 4 – 5 лет. Вместо неё можно применять фосфоритную или доломитовую муку. Но при этом нужно помнить, что не всем растениям подходит нейтральная или слабокислая почва, некоторые любят кислую – например, голубика.

Минеральные удобрения под овощи лучше всего применять следующим образом. Калийные и 30% дозы фосфорных удобрений вносят под осеннюю перекопку почвы. Весной вносят ещё 40% дозы фосфорных и половинную дозу азотных удобрений. Вторую половину необходимой дозы азотных и оставшуюся часть фосфорных удобрений применяют в виде подкормок. В период налива и роста плодов применяют подкормки комплексными удобрениями, содержащими все три главных элемента питания и, хорошо бы, микроэлементы. Корнеплоды 1 – 2 раза весной подкармливают азотными удобрениями, 1 раз азотно-фосфорными и 2 – 3 раза комплексными. На песчаных почвах с хорошей промываемостью плодородного слоя дозы удобрений увеличивают на 10% – 25%, а подкормки проводят чаще.

В плодовом саду весной вносят азотные и фосфорные удобрения в приствольный круг (отступив от ствола 20 – 30 см) или кольцо по периметру проекции кроны; во второй половине июня – августе – калийные и фосфорные. Летом при необходимости можно подкармливать плодовые деревья и кустарники комплексными удобрениями до начала июля. Азот во второй половине лета не вносят, т.к. это мешает хорошей перезимовке деревьев и кустарников. Свежий навоз можно вносить весной, осенью – перепревший.

Существует такая форма применения удобрений, как некорневая подкормка – растения опрыскивают раствором микроэлементов, весной или летом – мочевины или свежего навоза. Мочевины кладут столовую ложку на 10 л воды (или чайную, но опрыснуть 2 раза с интервалом в 2-3 дня), свежего навоза – 0,5-литровую банку. Такое опрыскивание помогает также бороться с некоторыми болезнями и вредителями растений. В начале августа хорошо опрыснуть деревья 3%-ным раствором суперфосфата, а в начале сентября – 0,5%-ным раствором сернокислого калия. Особенно эффективна некорневая подкормка в засуху.

На песчаных почвах растения подкармливают чаще, чем на глинистых и суглинистых.

Наибольший эффект даёт совместное применение минеральных и органических (где можно) удобрений. Но в этом случае дозы тех и других несколько снижают. Очень хороший эффект даёт удобрение плодового сада следующим образом. По периметру проекции кроны копают траншею шириной 40 – 50 см и глубиной примерно на полштыка – штык лопаты (чтобы не повредить корни). В эту траншею кладут навоз слоем 15 – 20 см, рассыпают минеральные удобрения в соответствии с сезоном в дозе, рекомендуемой сельскохозяйственной лабораторией, хорошо проливают водой (примерно 1 – 2 ведра на погонный метр) и засыпают землёй. Так можно удобрять сад 1 раз в 3 – 4 года.

В холодную погоду потребность растений в удобрениях довольно существенно снижается.

Если кислотность почвы не соответствует требуемой, то это резко снижает эффективность применения удобрений.

Работа с удобрениями – это довольно сложное и, в то же время, творческое дело. Шаблона здесь быть не может! Нужно всегда внимательно следить за состоянием растений, вовремя приходить им на помощь, помогать преодолевать неблагоприятные условия среды и они щедро вознаградят ваши усилия хорошим урожаем.

Признаки нехватки различных элементов питания растений

Азотное голодание замедляет рост, вызывает мелколистность и окрашивание листьев в бледно-зелёный, жёлто-зелёный или жёлтый цвета (хлороз). Начинается хлороз с жилок и мезжилковых тканей; в первую очередь поражаются старые листья, затем молодые.

При недостатке фосфора наблюдаются ухудшение роста и появление мелких листьев. Цвет листьев становится тёмно-зелёным и голубым, появляются бурые и фиолетовые пятна, на месте которых впоследствии образуются некрозы. Фосфорное голодание чаще проявляется в холодную погоду сначала на старых листьях, потом на молодых.

При калийном голодании в значительной степени замедляется рост растений, края нижних листьев желтеют, буреют и отмирают. В первую очередь страдают старые листья, которые становятся куполообразными, волнистыми, с краевым подпалом.

Недостаток кальция проявляется на побегах, цветках и плодах. Старые листья желтеют и отмирают, а у верхних -белеет кончик. Наблюдается гниль плодов.

Недостаток магния выражается в светло-зелёной или желтоватой окраске мезжилковой ткани, в то время как сами жилки остаются интенсивно-зелёными. У чёрной смородины недостаток магния вызывает пурпурно-красную окраску листьев.

Недостаток железа выражается в бледно-зелёной или жёлтой окраске верхушечных листьев плодовых деревьев с чёткой сеткой зелёных жилок, но нижние листья остаются без изменений. Рост растений ослабляется.

Характерные признаки борного голодания – хлороз и отмирание верхушечной точки роста, в результате чего растения приобретают кустовидную форму. Корнеплоды поражаются сухой гнилью и дуплистостью, цветная капуста – коричневой гнилью, бобовые культуры желтеют.

Дефицит марганца характеризуется ярко выраженным хлорозом листьев, но жилки остаются зелёными. Наиболее страдают молодые листья.

Недостаток меди обусловливает замедление роста, хлороз, потерю тургора, увядание, задержку цветения и гибель растений. У плодовых развивается суховершинность.

При недостатке молибдена у большей части культур развивается жёлтая пятнистость листьев, у огурца – хлороз края листовых пластинок.

Дефицит цинка вызывает мелколистность и розеточность у яблони, вишни; мелколистность и скручивание листовых пластинок и черешков у томатов.

Все эти признаки проявляются тогда, когда растение очень сильно страдает от недостатка того или иного элемента питания, оно буквально «кричит» об этой острейшей нехватке и просит немедленной помощи! Конечно же, нельзя запускать растения до такого состояния.

Для ликвидации недостатков элементов питания проводят опрыскивание листьев растворами микроэлементов или корневые подкормки растворами азотных, фосфорных или калийных удобрений.

Некорневые подкормки действуют быстрее корневых. Как правило, их применяют в тех случаях, когда нужна немедленная помощь растению или имеются заболевания корневой системы, т.е., через корни растение не может получать достаточное питание для своего развития. Но, кроме этих случаев, бывает полезно 1 – 2 раза за вегетацию (это время от распускания листьев до их осыпания у многолетних растений или до окончания выращивания однолетних растений) провести некорневую подкормку.