Kitabı oku: «Iniciación en materiales, productos y procesos textiles. TCPF0309»

Capítulo 1

Reconocimiento de las fibras textiles

1. Introducción

Las fibras son estructuras unidimensionales, largas y delgadas, las cuales tienen como propósito principal la creación de los tejidos.

Las fibras naturales, se pueden obtener tanto de animales, como son, la lana, la seda y el cuero, o de las plantas, como son, el lino, el algodón y el cáñamo, entre otros. Estas en su estado natural desempeñan una función específica, como por ejemplo, el caso de la seda, la cual realiza la función de proteger el capullo, o como en el caso de las fibras de origen vegetal como es el caso del cáñamo, que sirve como refuerzo de su estructura de soporte.

También se encuentran las fibras artificiales, como son el rayón viscosa, el acetato (seda artificial), entre otras, que se emplean al igual que las naturales para la fabricación de textiles, con la diferencia de que estas fibras han sido creadas por un instrumento o maquinaria industrial.

Finalmente, se encuentran las fibras sintéticas, como son, el nailon, el poliéster, el elastómero, el acrilán, entre otras, las cuales no existen en la naturaleza, sino que han sido creadas manufacturando la materia prima adecuada.

Todas las fibras se obtienen y presentan una serie de diferencias en cuanto a las propiedades que posee cada una de ellas, ya sean naturales, artificiales o sintéticas.

2. Tipos de fibras textiles

A la hora de clasificar las fibras textiles, se hace dividiéndolas en tres grandes grupos.

2.1. Fibras naturales

Son fibras que se encuentran en estado natural. Estas fibras no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil.

Las fibras naturales se dividen en tres grupos, según el reino natural del que proceden:

1 Animales, procedentes del reino animal. Dentro de estas fibras están la seda y la lana.

Fibras naturales de origen animal

1 Vegetales, procedentes del reino vegetal. Entre las fibras vegetales se encuentra el lino y el algodón, entre otras.

Fibras naturales de origen vegetal

1 Minerales, procedentes el reino mineral.

Fibras naturales de origen mineral

2.2. Fibras artificiales

Este grupo está formado por una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza, sino que han sido fabricadas mediante procedimientos industriales. En este tipo de fibras se pueden destacar fibras como, el rayón viscosa, el acetato (seda artificial), etc.

Las fibras artificiales, son aquellas que han sido fabricadas en un proceso industrial, estas se clasifican en:

1 Fibras manufacturadas físicas, son las que proceden de la industria que por medios físicos le confiere una materia en forma de fibra, como puede ser el vidrio, el papel y diferentes metales.

2 Fibras manufacturadas químicas, este tipo de fibra se obtiene en la industria química a base de polímeros naturales o polímeros sintéticos.

Fibras artificiales

2.3. Fibras sintéticas

Se trata de una fibra que no existe en la naturaleza, sino que ha sido fabricada manufacturando la materia prima adecuada. Esta fibra se encuentra en un estado de polimerización previa, estos polímeros se encadenan y en la hilera se le da la forma de fibra.

Dentro del grupo de las fibras sintéticas, se pueden destacar el nailon, el poliéster, el elastómero y el acrilán.

Fibras sintéticas

3. Obtención y fabricación de fibras textiles

Las fibras naturales son sustancias muy alargadas, producidas por plantas y animales, que se pueden hilar para obtener hebras, hilos o cordelería. Se pueden encontrar en tejidos, en géneros de punto o en esteras.

Las fibras naturales de origen animal tienen su verdadera utilización cuando se inventaron las tijeras para el corte de lana.

En España, se ha criado la raza de ovejas que da la lana más fina del mundo, la raza merina. A parte de la oveja, también se obtiene pelo para fabricar tejidos de la llama, la alpaca, la cabra, el conejo de angora, la cabra de cachemira y del camello.

Las fibras de pelo de algunos animales, de los que por lo general solo se utilizan sus pieles, como el visón y el castor, se mezclan a veces con otros tejidos de pelo para fabricar hilos de lujo. El pelo de los caballos y de las vacas se usa para fabricar fieltro.

Las fibras naturales animales, tienen su origen en los animales, y las más utilizadas son: la lana y la seda.

Las fibras naturales de origen vegetal, son principalmente de celulosa. El gran volumen de las fibras de origen vegetal está centrado en la industria textil.

Las primeras plantas que se utilizaron para cubrir el cuerpo fueron las plantas silvestres, se usaron cuando se observó que estas ofrecían la posibilidad de sacarles fibras. Luego se cultivaron, se seleccionaron las más eficientes y se mejoraron las formas y equipos para hacer tejidos. Sin embargo, al crecer la industria petroquímica de los plásticos, las fibras procedentes de los vegetales ceden el puesto a las sintéticas. Se obtienen de las plantas vegetales y son las de mayor aplicación en el sector textil, como el algodón y el lino.

3.1. Proceso de obtención de las fibras naturales de origen animal, de la lana y la seda

Seguidamente se van a desarrollar dos apartados, que son: la lana y la seda.

La lana

La lana se obtiene principalmente de la oveja doméstica. También existen otros animales a partir de los cuales se fabrica lana como, la alpaca, el camello, el conejo de angora, la llama, la vicuña, etc.

La lana en vellón está impregnada del sebo del animal, el cual varía entre un 15 y 75 % de su peso total, por lo tanto, el primer paso para procesarla es eliminarlo mediante un lavado.

Antiguamente, las ovejas salvajes tenían una primera capa corta y lanosa que estaba cubierta por una capa de pelo largo, tosco y recto. Este pelo ha desaparecido a lo largo del tiempo en las variedades domésticas, ya que las crías se han ido seleccionando para mejorar tanto la calidad como la abundancia de lana. Pero no solo basta con escoger a los mejores especímenes, ya que la producción de lana de oveja depende de la nutrición, del clima y de su cuidado.

Sabía que...

Las ovejas generalmente se esquilan una vez al año, en primavera o a comienzos del verano. También se pueden esquilar dos veces al año en las regiones donde el clima es templado.

La forma de cortarla es muy cerca de la piel, para lo cual se utilizan esquiladoras mecánicas que la cortan en una sola pieza, a la cual se le denominará vellón. El peso promedio del vellón de una oveja de la mejor variedad es de 4,5 kg. También se obtienen pequeñas cantidades de lana de los corderos sacrificados para su consumo; esta lana se clasifica como lana de segunda porque la lana se obtuvo de animales muertos.

Aplicación práctica

Juan y su cuadrilla han comprado un rebaño de ovejas, las cuales han decidido esquilar por primera vez, ya que consideran que tienen la suficiente lana como para poder hacerlo. Han comprado un rebaño de un gran número de ovejas para comercializar con su lana, pero al ser nuevos, no saben cuándo es la mejor época del año para esquilarlas, si es en verano o invierno. Ellos compraron las ovejas pero al no entender del tema tampoco se informaron antes de cómo estaban cuidadas las ovejas, si su alimentación era buena, entre otros muchos aspectos que se han de tener en cuenta para la obtención de lana de calidad. Cuando las esquilaron, los expertos en comprar la lana se dieron cuenta rápidamente de que la lana que se había obtenido de esas ovejas no era de buena calidad y ellos no sabían porque y mucho menos sabían defender su postura ante esa situación. ¿Sabría decir cuándo es la mejor época del año para esquilar a las ovejas? Y, ¿por qué la lana de esas ovejas era de mala calidad?

SOLUCIÓN

En primer lugar, Juan y su cuadrilla deberían haberse informado sobre este tema antes de comprar las ovejas y deberían haber sabido que no todas las ovejas producen buena lana, esto depende de muchos factores. También deberían saber que se aconseja esquilar las ovejas una vez al año, ya sea en primavera o a comienzos del verano, aunque también existen algunas regiones donde se pueden esquilar a las ovejas dos veces al año, ya que el clima es templado. También deberían haber investigado un poco antes de la compra de estos animales porque cuando las ovejas han tenido una mala nutrición, han sufrido por el clima y no han sido cuidadas, la lana que luego producirán no será de buena calidad y esto fue lo que ocurrió y lo que los expertos se temían por lo que es muy importante entender del tema antes de proceder a la compra de estos animales.

Procesamiento de la lana

El primer paso que se realiza en el proceso es el de ordenar las fibras, porque cada vellón es independiente, debido a que se obtuvo de diferentes partes del cuerpo del animal, por lo tanto, las características de las fibras no son las mismas. A continuación, las fibras se separan en diferentes partes, de acuerdo a características similares. Lo más importante es considerar su calidad y longitud. Después, las fibras se limpian porque la lana está impregnada de sebo, para esto se usan detergentes y jabones básicos.

Definición

Sebo

Sustancia grasienta compuesta por lanolina y suciedad.

Una vez que la lana está limpia, se desenreda y se estira en una capa fina y continua. Cuando la lana se procesa, se obtienen dos productos: lana cardada y lana peinada.

En el sistema de cardado las fibras de lana se cardan, es decir, se trabajan con una máquina, la cardadora, provista de unos cilindros con alambres flexibles que convierten la lana en un manto delgado y uniforme. Para hilar la lana cardada, el manto se divide en cintas finas que se frotan, enrollan y estiran para formar el hilo. El procesado de la lana cardada varía según el método de hilado que se vaya a usar.

En el sistema de peinado, las fibras se peinan y se separan. Los tejidos de lana peinada, como la tela de gabardina, se tejen con hilados compuestos por fibras largas y delgadas, trenzada y apretadas para formar una superficie lisa. Para hilar la lana peinada, esta se procesa en unas máquinas peinadoras que colocan en la misma dirección todas las fibras largas. La hebra resultante se aprieta, haciéndola pasar por varias máquinas hasta obtener un hilo fino.

Las fibras que son cortas, se cardan y las fibras que son largas se usan para formar unas hebras llamadas estambres, las cuales están listas para su hilado. Es importante que las fibras tengan una longitud uniforme, ya que las fibras cortas son difíciles de hilar. Esta lana se caracteriza porque sus hebras son pesadas y están formadas por fibras cortas y desordenadas, lo que da a los tejidos la apariencia de ser gruesos y de superficie difusa.

Todas las telas de lanas deben llevar una etiqueta que indique claramente el porcentaje de lana que contienen y la descripción de la fibra utilizada, es decir, si es virgen, reprocesada o reutilizada. La lana virgen es la lana nueva y la lana reprocesada es la que se aprovecha de restos de otros tejidos y se reprocesa en uno nuevo. La lana reutilizada es la fibra que se recupera de tejidos usados, rehilados y retejidos.

Ovejas

Pelado de ovejas

Producto final, obtención de la lana

Sabía que...

Antiguamente, la mayoría de las ovejas eran casi todas negras, pero con la selección económica, hoy día, el resultado es que todas son blancas.

La lana blanca es mejor para aplicar tintes de otros colores.

Producción de lanas

Actualmente se utilizan más de mil millones de cabezas para la producción de esta fibra textil.

Al esquilar un animal, la lana varía y la longitud de la fibra; la finura y la estructura dependen de la parte del cuerpo del que provenga, es decir, de las diferentes partes de la piel. La calidad también cambia según las diferentes variedades de oveja.

Nota

La oveja merina es la que proporciona la lana más fina, la de mejor calidad.

Alrededor del 40 % de la producción mundial de telas de lana se obtiene de ovejas merinas y un 43 %, de variedades cruzadas.

El siguiente esquema representa el proceso de obtención de la lana:

Sabía que...

Existe una técnica denominada proceso de “muesling”. Hay mucha gente que está totalmente en contra de dicho proceso, el cual, consiste en hacerle cortes en la piel a la oveja merina sin anestesia, con el fin de coger la mayor cantidad posible de lana.

La seda

La sericultura, es la cría y reproducción del gusano de seda, para la obtención de los hilos de seda, desde la incubación artificial de los huevos hasta la forma del capullo de seda. Una parte de los huevos incubados se dejarán para que lleguen al desarrollo final, formación de la mariposa, para obtener nuevos huevos y repetir el ciclo.

La cantidad utilizable por capullo es pequeña, pero puede variar en función de la especie del gusano de seda.

Una vez terminado el proceso de obtención del capullo, la fibra de seda se obtiene por un proceso llamado devanado o hiladura. Durante este proceso, se unen los filamentos de entre cuatro a ocho capullos, para dar lugar a un hilo, que se recoge en una bobina. El hilo resultante suele estar formado por 48 fibras individuales de seda, formada por fibras muy largas. En función de la forma, tamaño, grosor y estado del capullo se producen dos tipos de seda:

1 Procedentes de capullos de primera calidad, se produce la seda natural devanada, se puede obtener hilos continuos de 1.200 m, que se utilizarán para la producción de seda de primera calidad.

2 Procedentes de capullos de segunda calidad, rotos, irregulares, de corteza fina, o pequeños, se obtienen hilos muy cortos, se obtiene la denominada seda natural cardada, que se procesa como la lana.

En función de la densidad de la fibra textil, el contenido de fibroína e incluso de la variedad de Bombyx mori, se obtienen diferentes calidades de tejidos.

Sabía que...

La seda producida por el Bombyx mori, variedad silvestre, es de menor calidad y con fibras mas cortas.

El nombre indica el tipo de seda y la calidad, el número, el gramaje o la densidad por metro cuadro del tejido, a mayor número más densidad y mejor calidad en términos generales.

Aplicación práctica

Laura recogió en el campo unos gusanos los cuales metió en una caja de cartón y se los llevó a casa. Durante unos días los estuvo cuidando y alimentando con hojas. Un día al abrir la caja donde los tenía guardados para darles de comer, vio que varios de ellos estaban envueltos por unos hilos de color amarillo que parecía algodón, y no sabía que era lo que le había pasado a sus gusanos, ¿sabría decir qué es lo que le pasó a los gusanos de Laura?

SOLUCIÓN

A los gusanos de Laura no les pasó nada extraño. A todos los gusanos de seda les llega una etapa en su vida en la que el gusano deja de vivir para convertirse en mariposa. Para ello, el gusano se envuelve con unos hilos de color amarillento y parecidos al algodón, a este caparazón, que se crea a su alrededor envolviéndolo completamente, se le llama capullo, del que posteriormente saldrá una mariposa. El hilo del capullo no se desecha, sino que es de donde se obtiene el hilo de seda y el cual ha de pasar por una serie de procesos antes de se utilizado. Laura era muy pequeña para saber todo el proceso que sufre un gusano hasta convertirse en mariposa y muchos menos saber que el capullo del que sale la mariposa es el que se aprovecha para obtener la seda que posteriormente se empleará para la elaboración de tejidos para todo tipo de usos.

Producción industrial de la seda

Actualmente, la obtención de la seda se realiza mediante procesos industriales con la preparación de grandes campos de cría de gusanos de seda y redes de producción de capullos.

Para la alimentación de estas ingentes cantidades de gusanos de seda es necesario crear a su vez grandes plantaciones de morera, su único alimento.

Tipos de hilos de seda

El siguiente proceso, después del hilado, es la obtención de un hilo lo suficientemente resistente para uso textil, este proceso recibe el nombre de trenzado. Pueden producirse cuatro tipos de hilos de seda: crespón, trama, ligamentos simples (o torcidos sencillos) y organza.

Sabía que...

La cantidad de gusanos que se utiliza es pequeña, se pueden necesitar 6.000 gusanos de seda para reproducir 1 kilogramo de seda.

A continuación, se observan unas imágenes que ayudarán a comprender mejor el proceso de la obtención de la seda:

1 Cría del gusano de seda.

2 Red para la elaboración de capullos de seda.

3 Formación del capullo de seda en la red.

4 Capullos de seda recién recolectados de la red.

5 Capullos durante el proceso térmico.

6 Proceso de extracción del hilo de seda.

Sabía que...

La alimentación de los gusanos de seda es algo peculiar. Hay que procurar que no les falte nunca comida, hojas de morera, por lo que para poder alimentarlos es casi imprescindible tener un árbol cerca de casa. Cuando se recojan hay que cortar la hoja por el tallo, procurando no cogerlas del final de las ramas ni romper ninguna de estas.

Las nuevas hojas se ponen encima de las que se han comido, con la cara interior hacia abajo para que su ingestión sea más fácil. Lo mejor es proporcionarles comida fresca, aunque se pueden almacenar algunas hojas envolviéndolas en un trapo húmedo, metiéndolas en el frigorífico con las verduras y sumergiéndolas en un recipiente con agua un par de horas antes de dárselas a los gusanos de seda, para que recuperen de esta forma la humedad perdida.

3.2. Proceso de obtención de las fibras naturales de origen vegetal, del lino y el algodón

En este apartado denominado proceso de obtención de las fibras naturales de origen vegetal, se va a desarrollar detalladamente el lino y el algodón.

El lino

El lino, aunque no lo parezca, es una planta que se cultiva en el campo, aunque mucha gente se sorprende de saber que sus vestidos proceden del campo. Su nombre oficial es Linum Usitatissimum, del que se obtiene la fibra que será usada para producir el hilo textil.

De la planta se aprovecha todo, la fibra se obtiene del tallo mediante largos procesos y muchas y diferentes manipulaciones, entre las que se incluye una muy particular: la fermentación del tallo de la planta, que una vez arrancado se fermenta para facilitar la separación de la fibra celulósica textil de la parte leñosa, que se llama paja, que es la que se utilizará para los aglomerados de carpintería. La planta del lino se arranca, en lugar de segarse, puesto que se aprovecha toda, incluso se aprovecha la raíz, aunque allí sus fibras son más gruesas.

El lino es una fibra dura porque se obtiene del tallo y al principio del proceso.

De las semillas se obtendrá nueva simiente para las próximas temporadas y también se utiliza para alimentación, farmacopea y para hacer aceites industriales y productos de belleza, porque el lino es una planta oleaginosa.

Sabía que...

La longitud del tallo de la planta del lino es tan larga como la planta, y puede alcanzar hasta los 125 cm.

Con las peores calidades de la fibra, y los deshechos de las primeras fases de peinado, que es lo que se llama estopas, se usan para fabricar cordeles, papeles especiales de alta resistencia y papel de fumar.

El lino es un producto de la tierra, por lo que su calidad depende de la cosecha, como si fuera vino. Un mal año traerá fibra de baja calidad, por lo que el resultado industrial será de peor rendimiento y de peor calidad. Por eso, es tan habitual ver irregularidades en el grosor del hilo del lino.

Sabía que...

La flor del lino, es una flor efímera de 5 pétalos que nace al principio del verano y solo vive 24 horas, por lo que su nacimiento es espectacular.

En un tejido de lino se puede llegar a encontrar alguna pequeña mota de paja, debido a que no se ha separado bien de la fibra en el primero de los procesos, el de la maceración en el campo, cuando los expertos dejan que la combinación del calor del verano y la humedad de la lluvia veraniega del norte de Europa provoque la fermentación, y que las bacterias se coman las pectinas y cementos que unen la paja a la fibra útil para ser hilada y luego tejida, que es tan larga como toda la planta. Este proceso se conoce como enriado y si las condiciones climáticas no son óptimas, no se conseguirá una buena fibra para hilar.

Por eso, el lino es tan irregular, porque es un fruto de la tierra, es natural. Su aspecto es natural y rústico, y le hace inconfundible. Su aspecto ofrece una imagen de imperfección, pero es una imperfección natural que le hace inolvidable. Su arruga es fácilmente reconocible, pues al tratarse de una fibra muy larga y muy dura, provoca un pliegue mucho más alargado que cualquier otra fibra, que evoca su exquisita nobleza y linaje.

Solo los desarrollos muy sofisticados pueden hacer que el lino mantenga su durabilidad y gane en elasticidad sin perder sus características naturales.

En la industria, los sistemas para reducir la rigidez del lino y hacerlo más flexible, consisten básicamente en utilizar sistemas que destruyen su esencia natural y su vida. Existen dos sistemas:

1 Los acabados mecánicos, consisten en provocar la rotura de los cementos, mediante duros procesos de fricción y lavado. Pero el resultado de este proceso es que el lino envejece, pierde su imagen y su resistencia. El lino maltratado en secadora pierde la rigidez por rotura de pectina, acelerando su envejecimiento, degenerando en un lino mórbido y triste. Además, el desgaste ejercido rompe la fibra en una fase demasiado previa, provocando que aflore un feo vello poco natural en el lino de calidad, ofreciendo una imagen de piel de melocotón nada acorde con la típica característica de brillo limpio y encerado del noble lino de fibra larga. Este tipo de lino, sirve muy bien para los linos de invierno e incluso para prendas tejanas o de deporte.

2 Los acabados por procedimientos químicos, pueden ser por impregnación de resinas, o por lavados con ácidos, enzimas u otros productos químicos. El resultado es un lino mucho más dúctil, porque se sustituye la pectina por productos sintéticos o artificiales, con lo que la unión de la celulosa queda muy resentida, provocando que el tejido pierda mucha resistencia y a veces se convierte casi en papel. Este tratamiento hace que se apliquen resinas, que envuelven al lino como si fuera una funda o un guante, de manera que así se evite bastante la caída de resistencia, de manera que le dan al tejido un aspecto y un tacto muy sintético, y muy poco natural, por lo que el resultado final acaba siendo un nuevo tejido diferente. Este tratamiento consigue que la imagen se mantenga nueva, brillante y más sedosa, pero la caída de rigidez es proporcional a la caída de resistencia y el aspecto es mucho más sintético, tanto al tacto como a la vista.

Lino

Sabía que...

El lino es la primera fibra vegetal usada alguna vez. Ropa de lino de 5.000 años de antigüedad se ha encontrado en tumbas egipcias.

El algodón

El algodón es producido por una serie de árboles y arbustos pequeños de un género encuadrado en la familia de las malváceas. El capullo se transforma al desarrollarse en una bola oval que, cuando madura, se abre y descubre gran número de semillas de color café o negras cubiertas de una masa de pelos blancos. Cuando maduran por completo y se secan, cada uno de estos pelos es una célula, aplanada, con un acusado retorcimiento en espiral y unida a una semilla. La longitud de las fibras individuales oscila entre 1,3 y 6 cm. De las semillas nacen además otras fibras más cortas.

Sabía que...

La familia de las malváceas está formada por unas 1.000 especies de plantas. Algunas se utilizan como flores medicinales.

Durante el cultivo, el algodón exige una estación de crecimiento prolongada con abundante sol y agua, y tiempo seco durante la recolección.

Sabía que...

Generalmente, el algodón se recolecta en latitudes tropicales y subtropicales de los hemisferios norte y sur.

El cultivo del algodonero suele ser anual. La primera labor es el corte mecánico de la parte aérea de las plantas y a continuación, se entierran estos restos vegetales y se deja descansar el suelo hasta el laboreo. La época de plantación es muy corta y tras ella, las plantaciones deben ser sometidas a cuidados intensos, ya que estas plantas son muy sensibles al ataque de las malezas y parásitos.

La recolección y la selección se suelen realizar a mano, con ello, se consigue un algodón de mejor calidad. Aunque existen lugares donde la recolección se realiza de forma mecánica. Las recogedoras tienen un tambor vertical provisto de husillos que enganchan el algodón y lo arrancan de las bolas de semillas abiertas. Las peladoras son máquinas menos selectivas, arrancan las bolas de la planta.

La transformación se realiza cuando el algodón llega a la planta desmotadora, se carga en el edificio por medio de conductos colocados en los camiones y remolques. En muchos casos, pasa primero por una secadora que reduce el contenido de humedad para facilitar las siguientes operaciones:

1 A continuación, pasa a unas máquinas que separan del algodón toda la materia extraña: suciedad, restos de hojas, etc. El algodón limpio entra en las desmotadoras, que separan la fibra de las semillas. Por último, las fibras se empaquetan en balas, luego viene el proceso que implica básicamente la apertura, mezcla, cardado, estirado y torcido para producir el material de los telares.

2 Luego tiene lugar el hilado propiamente dicho. Este puede ser manual con el huso y la rueca, o con un torno de hilar. Sin embargo, a nivel comercial, se utilizan las hiladoras mecánicas. En todos los casos, lo que se persigue es que se agrupen y tuerzan los filamentos continuos para formar hilos de varias hebras.

En el caso de las fibras cortas, hay que cardarlas para combinar las fibras en una estructura continua semejante a la de una cuerda, peinarlas para estirar las fibras largas y torcer las hebras continuas resultantes. El torcer más o menos los hilos determina algunas de sus características. Una torsión ligera proporciona telas de superficie suave, mientras que los hilos muy torcidos producen tejidos de superficie dura, resistentes a la abrasión y menos propensos a ensuciarse y arrugarse. Sin embargo, los tejidos hechos con hilos muy torcidos encogen más.

Para tejer el algodón se utiliza el telar y dos conjuntos de hilos, denominados respectivamente urdimbre (o pie) y trama. Los hilos de la urdimbre van a lo largo del telar, mientras que los de la trama van en dirección transversal. La trama se suministra por los lados del telar desde unas bobinas que se cambian automática o manualmente cuando se acaba el hilo. La lanzadera del telar hace pasar los hilos de la trama a través del telar, entrelazándolos perpendicularmente con la urdimbre.

Modificando el número de hilos de la urdimbre y alterando la secuencia con la que se levanta o se bajan, se logran diferentes dibujos y texturas. Durante el tejido, una capa protectora provisional, conocida como imprimación, protege los hilos de la urdimbre para evitar que se dañen.

El teñido del algodón puede ser de distintas formas:

1 Las telas pueden colorearse una vez tejidas.

2 Pueden teñirse las fibras sueltas en una cuba.

3 Puede teñirse el hilo o filamento antes de tejerlo.

El principal método para estampar dibujos en algodón es el huecograbado, mediante rodillos. En este proceso, el dibujo se graba en rodillos de cobre y se llenan las depresiones de los rodillos con pasta de estampado. A continuación se pasa la tela por los rodillos.

Además del teñido y el estampado, la tela recibe otros acabados para mejorar su aspecto y cualidades, como pueden ser tratamientos para mejorar la resistencia a las arrugas en textiles, como el algodón que no tiene la elasticidad de la lana o la seda. Los últimos avances en cuanto a acabados resistentes a las arrugas son los de planchado duradero o planchado permanente, además de lograr resistencia a las arrugas, este tipo de acabado proporciona pliegues permanentes.

Mediante diversos tratamientos químicos es posible mejorar la resistencia al encogido, a las manchas y a la suciedad. Otros procesos de acabado protegen contra el deslizamiento de los hilos o contra los daños provocados por el moho, las polillas o el fuego.

A continuación, se observan unas imágenes que van a facilitar la compresión del proceso de la recogida del algodón.

1º Paso: siembra del algodón

Para la obtención de una cosecha fructífera, el terreno debe de estar preparado mediante los abonados de fondo y desprovisto de malas hierbas que deben ser eliminadas tras varios pases de cultivador. Una vez hecho este proceso ya se puede proceder a la siembra y dejar crecer a la planta del algodón.

2º Paso: recolección manual y mecánica

La forma de recolección manual es muy sencilla, consiste únicamente en coger el algodón de la planta. Este proceso es de mayor calidad ya que el algodón recolectado se obtiene más limpio. Actualmente este proceso es menos empleado, puesto que las máquinas lo están reemplazando.

La recolección mecánica actualmente se realiza con modernas máquinas que reemplazan el trabajo de las personas.

3º Paso: desmotado

En este proceso se separan las semillas del algodón para que este pueda utilizarse posteriormente.

4º Paso: embalaje

En este proceso se recibe el algodón que procede de la desmotadora y da forma a una paca o bala; estas deben ser acondicionadas en el salón de apertura, por lo menos 24 horas a la humedad relativa del salón, antes de dar inicio al proceso.

5º Paso: clasificación del algodón

La clasificación del algodón es un sistema a través del cual se conocen los valores y defectos que presenta el producto mediante la separación del mismo. La elección de los terrenos y semillas, los métodos y cuidados del cultivo, entre otros factores influyen en la calidad del producto final.

3.3. Proceso de obtención de las fibras artificiales, del rayón viscosa y el acetato (seda artificial)

Seguidamente, se va a desarrollar los procesos de obtención de las fibras artificiales como, el rayón viscosa y el acetato.

Rayón viscosa

El rayón viscosa se fabrica a partir de la celulosa. El proceso de fabricación depende del procedimiento empleado, en función de ello, recibe la denominación de rayón, viscosa o acetato de celulosa.

En un primer momento, la celulosa se reduce a pasta y, tras ser purificada, se extiende hasta que adopta una disposición en forma de lámina. El empleo de diversas sustancias químicas, según los diferentes métodos, permite su solubilización. Como resultado de este primer tratamiento, se obtiene un líquido de apariencia viscosa, que se filtra a través de una hilera. Se forman así los filamentos, que adquieren la consistencia deseada gracias a la evaporación del disolvente con que se ha tratado la celulosa, o bien a través de baños coagulantes. Una vez secos, los filamentos se retuercen, quedando listos para el proceso de hilado.

El copo de rayón, parecido al de algodón, se obtiene tras cortar el hilado a determinada longitud. La mezcla de rayón con seda, lino o algodón permite, siguiendo las técnicas habituales de hilatura, fabricar tejidos mixtos.

Tejido de rayón viscosa

El rayón puede obtenerse de dos modos: por el proceso viscosa y por el cuproamonio. En el primero, se trata de celulosa purificada con hidróxido de sodio, y posteriormente con disulfuro de carbono, formándose un líquido viscoso amarillo llamado viscosa. En el segundo proceso, la celulosa purificada es tratada con cuproamonio, y luego con hidróxido de sodio para formar viscosa. La fabricación del rayón y de todas las fibras manufacturadas, se lleva a cabo mediante un proceso de extrusión llamado hilado. Este consiste en hacer pasar el líquido de la fibra a través de orificios de boquillas finas al interior de un baño líquido con ciertos productos químicos, formándose filamentos de celulosa pura. Estos filamentos se van estirando, transformándose en hilos y fibras en un proceso simple y continuo.

Acetato (seda artificial)

El acetato está formado por un compuesto de celulosa, refinado de algodón o pasta de madera, junto con el ácido acético. Es de extrusión a través de una hilera y luego endurecido.

Esta seda artificial también puede referirse a acetato de celulosa. El acetato es una de las primeras fibras sintéticas y se basa en el árbol de algodón o de pulpa de celulosa.

El acetato o seda artificial se fabrica, hoy en día, por el método llamado proceso de la viscosa. La celulosa se trata con disulfuro de carbono (S2C) e hidróxidos alcalinos, de los que se obtiene una masa viscosa de xantato de celulosa. Esta masa se hace pasar a través de orificios de pequeño diámetro y sale en forma de hilos muy finos que van a un baño, donde se coagulan. Una vez obtenidos los hilos sólidos delgados, se retuercen entre sí varios de ellos, con lo cual se obtiene lo que se llama el hilado, usado para tejer las telas.

Tejido de acetato (seda artificial)

Sabía que...

Para reconocer un tejido de acetato se le coloca una gota de acetona en un recorte y se debe romper inmediatamente.

3.4. Proceso de obtención de las fibras sintéticas, del nailon, el poliéster, el elastómero y el acrilán

A continuación se desarrolla el proceso de las fibras sintéticas, como: el nailon, el poliéster, el elastómero y el acrilán.

El nailon

El nailon se inventó a partir de la polimerización de una amida, cada uno de los compuestos orgánicos nitrogenados que resultan de sustituir uno, dos o los tres hidrógenos del amoniaco por radicales ácidos. El polímero resultante presentaba la propiedad de transformarse fácilmente en filamentos.

Para lograr la obtención del proceso industrial, se ubican los cristales blancos de caprolactama a un tanque donde se calientan entre 68 y 75 ºC, luego se le añade ácido acético para estabilizar la cadena y que esta no siga creciendo, se agrega agua y dióxido de titanio (TiO₂) para aumentar la densidad del nailon. Toda esta mezcla pasa a un reactor tubular, donde se inyecta nitrógeno (N₂) gaseoso, la reacción ocurre a 1 atmósfera de presión y entre 240 y 270 ºC de temperatura durante unas 16 a 20 horas, de ello sale que el 90 % de la caprolactama se ha convertido a nailon y el 10 % restante está formado por oligopolímeros (compuestos de bajo peso molecular) y caprolactama sin reaccionar.

Al terminar la polimerización, el polímero fundido sale por el fondo de una rueda, formado mediante nitrógeno especialmente purificado. Cada lote formado se destruye rápidamente para evitar las diferencias en el tratamiento térmico del polímero.

Esto se lleva a un refrigerador para enfriar y solidificar, luego se cortan en pequeños trozos u hojuelas, antes de combinarlas en un tanque lavador a 80 ºC, y se pasa a una centrífuga donde se elimina el exceso de agua. La caprolactama sin reaccionar, y el oligopolímero van a un evaporador de múltiple efecto, donde se elimina el agua. Luego se separa la caprolactama del oligopolímero por una destilación al vacío, la caprolactama recuperada se recircula a la corriente de alimentación principal.

Nailon

Tras la centrífuga, se pasa a la unidad de hilado y moldeado, a un recipiente de metal con chaqueta de vapor, que se mantiene a una temperatura superior al punto de fusión del nailon. Cuando las hojuelas de nailon entran al recipiente chocan contra un enrejado, donde se funden y fluyen a la cámara de fusión. El polímero fundido pasa por las aberturas de esta cámara a las bombas de engranes de la hileras, y estas lo entregan a un filtro de arena seguido por mallas y un plato de hilar. Los filamentos se solidifican, y luego pasan por un proceso de estiramiento, para finalmente pasar por un sistema de rodillos de velocidad diferencial. Los filamentos de nailon embarcan luego a los fabricantes para que se procesen.

El poliéster

El poliéster está creado por el hombre, es el resultado de una reacción química. El poliéster es una resina termoestable obtenida por polimerización del estireno y otros productos químicos. Se endurece a la temperatura ordinaria y es muy resistente a la humedad, a los productos químicos y a las fuerzas mecánicas. Se usa en la fabricación de fibras, recubrimientos de láminas, etc.

Poliéster

El elastómero

La mayoría de estos polímeros son hidrocarbonos, por lo tanto, están conformados por hidrógeno y carbono. Se obtiene en forma natural del polisopreno, que proviene del látex de la goma de los árboles. Otra forma de obtener un elastómero es a partir de la síntesis del petróleo y gas natural.

Elastómero

El acrilán

El acrilán está elaborado con fibras de algodón, lana y sintéticos.

Tejido de acrilán

4. Propiedades de las fibras textiles

Se pueden encontrar una gran variedad de fibras textiles. Cada una de estas fibras, posee una serie de propiedades y características, como las que se van a desarrollar a continuación.

4.1. Características y propiedades generales

A continuación, se describen las propiedades de las fibras textiles.

Tacto, brillo y color

No solo las propiedades mecánicas de las fibras, los hilados, las cuerdas y los tejidos son en muchos casos los que establecen el valor comercial del material, ya que en ocasiones se le da más importancia al brillo, la facilidad para teñirse y la calidad eléctrica, las cuales son sometidas a fuerzas extrañas por un determinado tiempo durante el cual actúan. Aunque es importante decir que la intensidad de algunos tejidos condiciona el valor de aplicación. Es propiedad deseable o inconveniente según los diversos usos.

Color y aptitud para el teñido

La fibra propuesta para convertirse en textil, ha de ser blanda o susceptible de ser lavada y blanqueada fácilmente para posteriormente poderla teñir en colores claros y tonos delicados, también ha de ser capaz de absorber los colorantes directamente o fijarlos por procedimientos sencillos.

Conservación del color

El grado en que un material textil abriga o resguarda del frío, depende de la conductividad y capacidad calorífica, de la aspereza de la superficie y capacidad para encerrar aire y otros gases. Algunos de los tejidos superiores a todas las demás fibras naturales y sintéticas en este aspecto son, la lana, seda, fibras de proteínas y orlón.

Los materiales fibrosos también presentan otras propiedades térmicas importantes como son, el punto de adherencia, el punto de reblandecimiento o de fusión y la fragilidad ante el frío. Los puntos de adherencia del algodón, rayón viscosa, lana, seda, nailon y orlón están bastante por encima de 200 ºC y no provocan muchas dificultades en el planchado. El punto de fusión de un buen polímero para la formación de fibras debe ser bastante superior a 300 ºC.

Absorción de humedad

Las propiedades eléctricas más importantes de las fibras están relacionadas con la absorción de agua. Todas las fibras tienden a absorber humedad cuando se ponen en contacto con la atmósfera. La cantidad absorbida depende de la humedad relativa del aire.

Las fibras varían dependiendo de la cantidad de humedad que pueden absorber. Una fibra que absorbe agua rápidamente es, a menudo, más adecuada para el uso en ciertos tipos de tejidos para la vestimenta.

Estos tejidos absorben la transpiración del cuerpo y retienen cantidades considerables de agua sin dar la sensación de mojados.

Las fibras sintéticas que tienen generalmente una absorción de humedad muy baja se lavan y secan fácilmente en comparación con fibras que absorben mucha humedad. Por otra parte, tienden a acumular cargas de electricidad estática mucho más fácilmente que las fibras absorbentes de humedad.

Elasticidad

La elongación es una medida de la elasticidad de la fibra en el punto de rotura. Se expresa como porcentaje de la longitud inicial y constituye otra de las propiedades importantes que definen el valor textil de una fibra.

La elasticidad permite ceder al material cuando se somete a una fuerza de estiramiento. La elasticidad de la fibra o hilado facilita la tejeduría y contribuye a la duración del textil. Las fibras con poca elongación como son, el vidrio o los pelos se resisten a los tratamientos de estiraje.

Propiedades elásticas

Cuando una fibra se estira en una pequeña cantidad puede mostrar casi una perfecta elasticidad, es decir, volverá a la longitud original cuando se suelta. La recuperación elástica en este caso, es 100 %, pero si la fibra se somete a un mayor grado de estiramiento puede reaccionar de una forma mucho más compleja y puede ocurrir que cuando se la suelte, recupere algo de su elongación, pero no toda.

La lana es uno de los tejidos que puede estirarse hasta un 35 % y volver a su longitud original cuando se suelta. Sin embargo, el algodón, tiene una extensión a la rotura de solo 5 a 10 %. En general, la reacción de una fibra a las tensiones longitudinales y la flexión hacia delante y hacia atrás tiene una inmensa influencia sobre las propiedades del tejido hecho con la fibra. Una fibra resistente como la lana tenderá a volver a su forma original después de que el género haya sido estrujado y arrugado. La resistencia de un género al arrugamiento es generalmente una consecuencia de la resistencia de la misma fibra.

Resistencia al envejecimiento

Desgaste mecánico

Las fibras al ocupar su posición en el tejido, están destinadas a someterse a una deformación más o menos importante. Esta deformación equivale a una cantidad de trabajo determinada que disminuye, en relación al trabajo que la fibra podría hacer antes de romperse.

Entre el coeficiente de torsión y la resistencia al frotamiento, existe una regresión curvilínea que indica que a mayor torsión y a mayor tenacidad corresponde una mayor resistencia al frote.

El desgaste mecánico de un tejido, está producido por la multiplicación de las roturas individuales de las fibras del tejido en los puntos donde estas fibras están sometidas a deformaciones o esfuerzos superiores a sus características mecánicas. Un factor importante de desgaste mecánico es la abrasión, pero el caso que de forma primordial determina la resistencia al desgaste es la resistencia a la fatiga, la cual es generada por estados de tensión, bien con carácter permanente o transitorio. Son estas tensiones las que provocan modificaciones en la estructura de las fibras y todo ello provoca una disminución de resistencia al uso. Las acciones mecánicas que ocasionan la fatiga de los materiales textiles son la tracción, presión, torsión y flexión.

Desgaste químico

Son muchos los trabajos que corroboran la influencia del desgaste químico en el textil.

Cuando aparece una degradación significa que:

1 La tenacidad disminuye.

2 El módulo de elasticidad aumenta.

3 El alargamiento a la rotura disminuye.

Esto significa que la fibra degradada se vuelve menos resistente y más rígida que la fibra nativa.

En fibras como el algodón, ya sea puro o tratado químicamente, cuando se somete a la abrasión y es examinado en el microscopio óptico y electrónico han mostrado diferencias entre la abrasión en seco y en húmedo, estas diferencias disminuyen notablemente por el acabado con resinas que originan enlaces transversales en la celulosa.

Resistencia a la abrasión

La resistencia a la abrasión se ve afectada por diversos factores, como son las propiedades mecánicas inherentes a las fibras, a sus dimensiones, la estructura de los hilos y el acabado aplicado al tejido, así como por el método empleado y por el criterio del operador. La resistencia a la abrasión viene asimismo afectada por las condiciones de los ensayos, tales como la naturaleza del abrasivo, la acción variante del mismo sobre la probeta y las variaciones, durante el ensayo, del abrasivo, tensión de la probeta, presión probeta-abrasivo y los cambios dimensionales de las probetas de ensayo.

El desgaste que sufre el textil por la acción abrasiva, no depende únicamente por la presión aplicada, sino que está también en función de la rapidez con que esta se emplea.

Resistencia a la tracción

La resistencia a la tracción también es conocida como la tenacidad y se expresa por unidad de sección (grosor).

En textil se usa el título de la fibra o hilado como medida de la sección (grosor) se prefiere usar el término de tenacidad en lugar de resistencia.

Dos fibras que presenten una idéntica tenacidad pueden tener diferente resistencia a la tracción, por ser distinto su título (grosor).

La tenacidad de la fibra permite resistir a los procesos de hilatura y tejeduría y proporciona resistencia al hilado y al tejido final. Esta varía con la humedad. En las fibras vegetales la tenacidad es generalmente mayor en húmedo, todo lo contrario ocurre con las fibras animales.

Resistencia química

Esta propiedad de las fibras textiles se refiere a la resistencia de la fibras a la descomposición por álcalis, ácidos, oxidantes y disolventes.

Algunas fibras textiles pueden alcanzar una resistencia bastante aceptable a concentraciones moderadas de estos productos.

Así, por ejemplo, los rayones o sedas artificiales tienen una mejor resistencia química que la seda natural. Los tejidos de poliéster también resisten bien los ataques químicos y poseen una larga duración.

Resistencia a la luz solar

Efecto de la luz

Prácticamente todas las fibras son afectadas por las fuertes radiaciones de la luz solar. Algunas de ellas tienden a deteriorarse y descomponerse rápidamente, perdiendo de esta forma resistencia y cambiando de color, otras soportan el deterioro durante años y son particularmente útiles para géneros tales como cortinas, toldos y tapicerías que están constantemente expuestas a la luz.

Importante

Es importante tener en cuenta que todas las propiedades citadas anteriormente, no están presentes en todos los tipos de fibras.

Reactividad química

Es una propiedad de las fibras relacionada con la estructura interna de las mismas. En el tejido final afecta al tipo de cuidados que han de realizarse en los procedimientos de limpieza, blanqueo, acabados, tratamiento con ácidos o básicos y en general la capacidad para procesarlos.

En las fibras celulósicas, por ejemplo, la molécula de celulosa está formada por un determinado número de unidades de glucosa y esta a su vez está compuesta de elementos químicos como son hidrógeno, carbono y oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno se unen químicamente para formar los denominados grupos oxhidrilo (OH).

La reactividad química consiste en que estos grupos oxhidrilo reaccionan muy rápidamente ante situaciones como la humedad, los colorantes y los acabados especiales, de tal forma que en el caso de los tratamientos blanqueadores, estos atacan normalmente al átomo de oxígeno, y provocan su rotura.

4.2. Las fibras naturales

Las fibras naturales se dividen en tres grupos:

1 Fibras animales: dentro de este grupo se encuentra la lana y la seda, entre otras.

2 Fibras vegetales: dentro de este grupo se encuentra el lino y el algodón, entre otros.

3 Fibras minerales: en este grupo se destacan la fibra de vidrio, la fibra óptica y el amianto.

Fibras de origen animal

Al grupo de las fibras naturales de origen animal, pertenecen:

La lana

La lana se caracteriza por su finura, elasticidad y capacidad para el afieltrado.

Sabía que...

La lana se puede alargar hasta un 50 % de su longitud sin que esta se rompa.

La lana es una fibra que presenta un inconveniente, encoge. Esto su-cede por dos razones:

1 Es una fibra naturalmente flexible o elástica y el trabajo de tejerla o hilarla la alarga, pero la lana tiende a recuperar su forma original, lo que se conoce como relajamiento por contracción.

2 Cada fibra de lana está cubierta por escamas microscópicas que se sobreponen, y cuando se calientan o se agitan, las fibras se rizan y se cierran; ese es el principio de la elaboración del fieltro. Una vez que ocurre este fenómeno, es imposible separar las fibras y devolverle a la prenda su forma original sin causar un daño grave. Actualmente, se han descubierto los recubrimientos de plástico que cubren estas escamas y evitan que se enreden, se espesen y encojan. Sin embargo, incluso las prendas de lana, anteriormente tratadas, también requieren de cuidados especiales para su limpieza. Dependiendo del tipo de lana, las escamas varían en la figura y crispado de la fibra, lo cual le proporciona más o menos elasticidad y resistencia. La elasticidad y la resistencia hacen que las telas de lana se deformen menos que las fabricadas con otras fibras naturales. Esta serie de particularidades le permiten ser utilizada preferentemente como fibra textil, además de su ligereza, sus propiedades aislantes y su capacidad para absorber humedad. El valor que puede tener la lana en el mercado depende de la finura que tenga y de la longitud que pueda alcanzar la fibra. También se tiene en cuenta su resistencia, elasticidad, cantidad de rizo y uniformidad, que llegue a tener.

Seguidamente, se desarrollan las siguientes propiedades de la lana:

Tacto, brillo y color

Las prendas elaboradas deberán tener excelente fabricación, diseño, estilo y color, suavidad al tacto, buen grado de confort en contacto con la piel, prenda liviana y de fácil cuidado.

Absorción de humedad

Retiene el agua hasta el 40 o 45 % de su peso, por lo que es una fibra que cuesta secarse. Esta capacidad que tiene de absorber agua por la fibra, no significa que se humedezca, ya que el agua no se adhiere a la superficie de la lana sino que se introduce en la fibra, sufriendo una fuerte retención de agua.

La lana retiene, en torno a la piel, el calor que esta produce, dándole al cuerpo una sensación cálida. Es una fibra que atrae y retiene la humedad, en evaporación constante, cuando la temperatura exterior es lo suficientemente alta, absorbiendo calorías, produciendo la sensación de frescor en el cuerpo.

Conservación del calor y aislante térmico

Dependiendo del volumen del tejido, dificulta el intercambio térmico entre una y otra cara. Otro factor aislante, lo constituye la superficie esponjosa que al no adherirse a la piel, deja entre esta y el tejido una primera capa de aire.

Absorbe la transpiración

Cuando se lleve puesta una prenda de lana, la propiedad que tiene de atraer la humedad actúa sobre la piel absorbiendo el sudor, impidiendo o retrasando su fermentación y el olor del sudor.

Repele el agua

Debido a la grasa natural que posee la lana, repele el agua en su superficie.

Resistencia a la abrasión ya que no es inflamable

Presenta la ventaja de que al no propagarse la llama, no funde y por ello, no se pega a la piel en caso de incendio.

Elasticidad

Característica propia de su rizamiento natural.

Es estable

No se deforma fácilmente en puntos de roce continuo, como puede ocurrir con los codos o rodillas.

Poco arrugada

Gran poder de recuperación. La lana recupera fácilmente su forma.

Fijación de la forma

Se puede estabilizar en una forma o dimensión determinada mediante:

Capacidad de enfieltrarse

Se consigue mediante:

Sus fibras se entrelazan de forma irreversible y al eliminar la presión sobre ellas, estas ya no recuperan su forma original. A base de una repetida actuación de estos factores se consigue un fieltro muy fuerte característico de la lana, y otros pelos con superficie escamosa.

Es resistente a los ácidos

Aunque no lo es a los álcalis como la lejía, incluso diluidos.

Resistencia a la luz solar

Amarillea bajo la acción de la luz solar.

No almacena electricidad estática

Esta propiedad, junto con las propiedades de la higroscopicidad, aislante térmico y la elasticidad; unidas, le dan a la lana una propiedad más, excelente.

Todas estas características son las que determinan que la lana sea un tejido de larga duración y que se conserve nuevo durante tanto tiempo.

La seda

La buena absorción de humedad de la seda, hace que sea cómodo llevar ropa elaborada con este tejido en climas cálidos y en situaciones de actividad física. Su baja conductividad y conservación del calor, mantiene el aire caliente cerca de la piel durante el tiempo frío. La seda es un tejido que frecuentemente se utiliza para confeccionar prendas de vestir como pueden ser: camisas, blusas, vestidos formales, ropa de alta costura, negligés, pijamas, batas, trajes de falta, vestidos ligeros y ropa interior.

El tacto de la seda, la elegancia, su suave lustre, hermosa caída, el brillo que posee y el color hacen de ella que sea perfecta para diversas aplicaciones, como puede ser para la confección de alfombras, ropa de cama y tapicerías murales.

La seda presenta una serie de ventajas e inconvenientes que se describen en la siguiente tabla:

La seda tiene una serie de propiedades físicas. Es una fibra que presenta una estructura fibrosa a base de pequeñas fibrillas.

La fibra de seda es la que presenta más resistencia (resistencia al envejecimiento, a la abrasión a la tracción, resistencia química y a la luz solar) de todas las fibras naturales. También se destaca por poseer gran elasticidad.

El color de la seda cruda, es decir, antes de las operaciones de transformación, puede ser blanco, amarillo o verdoso. Una vez “cosida”, o transformada, sería blanca, brillante y transparente.

La seda posee dos propiedades físicas muy importantes, es una fibra mala conductora del calor y la electricidad.

Sabía que...

Se cuenta en China una leyenda sobre el descubrimiento de la seda. La antigua emperatriz XI Ling-Shi se encontró, mientras paseaba, con gusanos de seda, los tocó, y por arte de magia apareció una hebra de seda. Según la iba recogiendo la iba enrollando poco a poco en su dedo, sintiendo poco después una sensación de calor. Cuando terminó de recoger la seda, vio que esta provenía de un capullo. Después contó su descubrimiento a la gente y esta historia se propagó por todo el mundo hasta día de hoy.

El fieltro

Es un tejido que se fabrica entrelazando fibras de lana sin hilar, las cuales a veces pueden ser mezcladas con pequeñas cantidades de fibras vegetales o sintéticas.

Esta fibra presenta la ventaja de que tiene mucha elasticidad.

Fieltro enrollado

Resistencia a la tensión y a la compresión

El fieltro de lana, por tratarse de una fibra viva, tiende a recuperar su posición original, aún después de haberse sometido a algún tipo de tensión o presión durante un período de tiempo largo.

Propiedades aislantes

El fieltro de lana es un gran aislante acústico y del calor, y ocasionalmente es un producto no inflamable.

Facilidad de trabajo

Es una fibra que se puede cortar en cualquier formato, sin que se deshilache o se deshaga, de la misma forma se puede tornear o lijar de distintas maneras.

Resistencia a la fricción y a la temperatura

La resistencia, elasticidad y flexibilidad permanece inalteradas hasta los 80 ºC, incluso en los procesos de pulido, donde la fricción hace que se alcancen temperaturas muy altas.

Resistencia al envejecimiento

Mantiene su resistencia, elasticidad y dimensiones constantes durante un largo período de tiempo.

Propiedades de amortiguado de vibraciones

El fieltro de lana, se usa también para amortiguar las vibraciones o choques, absorbe la energía.

Propiedades filtrantes

Se utiliza como elemento filtrante, aprovechando su permeabilidad.

Resistencia química

El fieltro de lana reacciona como neutro ante una gran cantidad de productos químicos, resiste a los ácidos, pero sufre descomposición en contacto con alcalinos. La presencia del agua puede hacer que cambien sus dimensiones físicas.

Son muchas todas las posibilidades de empleo de los fieltros.

El mohair

Este tipo de fibra es pelo de cabra. Se puede hilar de forma pura o mezclada con lana de carnero. El mohair presenta una serie de ventajas:

1 Es resistente al desgaste o envejecimiento.

2 Presenta flexibilidad o elasticidad.

3 Posee fuerte brillo.

Este tipo de fibra se usa por los fabricantes de textiles de lujo, ya que posee una gran resistencia, un brillo y una suavidad fascinante; tiene propiedades aislantes y baja absorción de humedad, por ello, es una fibra natural perfecta para la confección de abrigos de alto nivel.

Fibra de mohair mezclada con lana

Las fibras de origen vegetal

Las fibras de origen vegetal tienen una serie de resistencias químicas, como que son resistentes al álcalis (tipo de ácido, óxido, hidróxido y carbonato) y a la mayoría de los ácidos orgánicos, aunque los ácidos minerales fuertes las destruyen.

Al grupo de las fibras de origen vegetal, pertenecen:

El lino

El lino es un gran comunicador, por muchos motivos, no solo porque es fácil de identificar, sino también porque es un gran conductor del calor, que lo absorbe del cuerpo y lo repele al exterior, considerando al lino como prenda de vestir, con un sistema de acondicionamiento climático natural. El lino es el primer sistema natural de aire acondicionado, ya que tiene una elevadísima capacidad de absorción de la humedad. Al absorber la humedad se mantiene siempre más fresca que las demás prendas y transmite esa sensación de frescor típica. Es curioso cuando en verano se lleva una camisa de lino, y esta ha estado en un ambiente mínimamente húmedo, se puede sentir su frescor en la espalda.

El lino una vez arrugado, no vuelve a su posición inicial, sino que permanece arrugado, porque la fibra principal del lino está constituida de cadenas de celulosa unidas por rígidos cementos o pectinas que le dan esa altísima resistencia, tenacidad y dureza, y al mismo tiempo son los que provocan esa rigidez y poca voluntad para recuperar la memoria inicial, haciendo que la arruga permanezca.

Sabía que...

Las momias egipcias se envolvían en una sábana de lino, ya que era visto como un símbolo de la luz y la pureza, y como una muestra de la riqueza.

Aplicación práctica

Paula se compró una falda de lino. Se la puso para una reunión y estuvo sentada con ella durante un período de tiempo largo, cuando fue a levantarse se dio cuenta que su falda estaba extremadamente arrugada. Cuando llegó a casa lo primero que hizo fue plancharla, pero se dio cuenta que por mucho que lo hacía no había forma de quitarle las arrugas a la falda. ¿Qué le pasaba a la falda de Paula?

SOLUCIÓN

A la falda de Paula lo único que le pasaba y que ella no sabía, es que el lino es un tejido que tiende a arrugarse por naturaleza, una vez que se ha creado la arruga es muy difícil, por no decir imposible, quitarla, ya que el lino una vez arrugado no se acuerda de cuál era su posición inicial y permanece arrugado. Esto se debe a que la fibra principal del lino está constituida de cadenas de celulosa unidas por rígidos cementos o pectinas que le dan esa altísima resistencia, tenacidad y dureza, y al mismo tiempo son los que provocan esa rigidez y poca voluntad para recuperar la memoria inicial haciendo que la arruga permanezca.

Es versátil

El lino es la fibra textil más versátil. El lino es una fibra que presenta la particularidad de que se puede utilizar en todo tipo de diseño y estilo, como puede ser la ropa clásica, casual y ropa de deporte.

En aplicaciones técnicas, se le puede dar muchos usos industriales como, lienzos de pintor, lonas exteriores, sacos especiales para correos, la pólvora, recubrimientos industriales para ciertos alimentos, etc.

Su altísima resistencia

Pocas fibras naturales le superan, no son ni tan versátiles ni tan nobles. Su gran resistencia le permite tener una larga vida. Al ser tan duradero le hace insustituible en algunas aplicaciones industriales.

No deja pelusa

Puesto que sus fibras son muy largas, y es ideal para secar la cristalería.

Es de fácil mantenimiento

Se lava con agua y en seco. El blanco resiste altas temperaturas, incluso la ebullición, aunque evidentemente eso acelera su envejecimiento.

Elimina las manchas como cualquier otro tejido

Solo hay que tener cuidado con el uso del cloro o la lejía. La descamación que se produce con el lavado, renueva su imagen pareciendo de esta forma siempre nuevo, pero naturalmente, eso reduce su vida.

Se plancha muy fácilmente si el tejido está todavía húmedo

Es importante no dejar que el lino se seque del todo antes de plancharlo, ya que de lo contrario cuesta mucho quitar la arruga.

El lino es higiénico, sano y ecológico

Es higiénico por su poder absorbente, porque no irrita la piel, por lo que es ideal para quien sufre alergias, soriasis, eccemas, para la piel de los bebés, etc.

No absorbe malos olores, porque no tiene celdillas que retengan los olores.

Es agradable al tacto y sobre la piel

No pica y produce una sensación de frescor inigualable.

El lino es un gran comunicador

Porque se identifica muy fácilmente debido a su elevado peso específico, su higroscopicidad, su grado de humedad, su rigidez, todo ello junto con su especial manera de arrugarse, distinta de todas las demás fibras.

El lino presenta una serie de ventajas:

1 Es fácil de teñir.

2 Es muy fresca debido a que absorbe mucha humedad.

3 Es agradable al tacto.

4 No acumula electricidad estática.

El algodón

La resistencia, la absorbencia y la facilidad con que se lava y se tiñe el algodón, también contribuyen a que se preste a la elaboración de géneros textiles muy variados.

Gracias a la suavidad y la permeabilidad que presenta el algodón, lo han hecho la fibra natural más popular. El algodón es una fibra que absorbe la humedad rápidamente, esto hace que la ropa de algodón sea confortable en climas cálidos, mientras que su alta fuerza de tracción en soluciones jabonosas significa que estas son fáciles de lavar.

El algodón es una fibra que proporciona volumen y estabilidad. En cuanto al uso artístico del algodón está la vestimenta, el mobiliario, el encaje y los tapices.

El algodón tiene una serie de ventajas e inconvenientes, estos se describen en el siguiente cuadro:

Las tres propiedades físicas del algodón que se mencionan con mayor frecuencia en los productos no tejidos son:

1 Micronaire: es una medición del flujo de aire.

2 Longitud: la longitud de la fibra de algodón varía genéticamente y tiene una gran variedad o distribución de longitudes.

3 Resistencia: la resistencia de cada fibra individual de algodón viene determinada principalmente por su finura, mientras que la tenacidad del algodón es una cualidad principalmente genética. Los algodones más finos y menos duraderos son más débiles que los de fibras más bastas y más maduras.

La rafia

La rafia es una fibra tenaz y gruesa, utilizada como materia prima en sustitución del yute.

En tiempos recientes esta fibra, particularmente tratada, presenta un aspecto lúcido, rígido, ligero y resistente.

El material de rafia es reutilizable en múltiples ocasiones debido a la resistencia y durabilidad o a la resistencia al envejecimiento del material.

El ramio

Se trata de una fibra más fuerte que el algodón. Los tejidos suelen ir mezclados con otras fibras y se utilizan en colchonería y tapicería.

El ramio presenta una serie de ventajas e inconvenientes, como la mayoría de las fibras. Estos se enumeran en el siguiente cuadro:

Las fibras bastas de ramio son utilizables para hacer cordel, soga y redes. Hiladas de forma húmeda producen un hilo fino con alto brillo.

Las telas 100 % ramio son livianas y de tacto sedoso, similares en apariencia al lino. Sin embargo dado que tiene poca elasticidad y resiliencia, el ramio suele mezclarse con otras fibras textiles. Incrementa el brillo y la resistencia del paño de algodón y reduce el encogido en las mezclas con la lana. También se puede mezclar con la seda.

El esparto

A esta fibra también se le puede llamar atocha.

Junto al esparto existen otras fibras como el cáñamo, el yute o la pita.

Con la caña y el palmito se fabrican escobas, jaulas para pequeños animales y una gran variedad de cestería. También producen canastas para ropa, papeleras, costureros, cestas para huevos, etc.

En el ámbito de la construcción, se usa para armar la escayola, dotándola de una gran resistencia a tracción.