Kitabı oku: «im Land von Pizza und Pasta»

Blumenriviera, 9.-13. Oktober 2009

Kein Land habe ich bis jetzt so oft besucht und bereist wie Italien, womit ich hierzulande voll im Trend liegen dürfte. Allerdings gibt es noch viel zu entdecken, denn bislang habe ich mich überwiegend auf die Toskana und Venedig im Norden sowie Sizilien ganz im Süden konzentriert [die Sizilien-Reiseberichte habe ich jedoch in einem eigenen Buch zusammengestellt]. So wird es wohl niemanden überraschen, wenn sich nach dem Ende von Corona mein Blick zuerst wieder in Richtung Italien wenden wird…

Auf meiner Reise an die Blumenriviera habe ich viel gesehen und erlebt, vor allem in Monaco. Leider habe ich mir auch eine Erkältung eingefangen, denn während es nachts und auf dem Hin- und Rückweg schon empfindlich kühl wurde, hatten wir an der Mittelmeerküste tagsüber noch 25-30 Grad! Und morgen früh „muss“ ich gleich wieder zum WM-Qualifikationsspiel gegen Finnland nach Hamburg aufbrechen…

Vorweg auf die Schnelle ein Schmankerl für die Boots- und Meeresfreunde: In Portofino ist es mir nämlich gelungen, die "O'Khalila" zu erwischen, die zu den meistbeachteten und -prämierten Yachten der letzten Jahre zählt. Die technischen Daten und weitere Fotos lassen sich leicht im Internet finden, aber den Besitzer habe ich noch nicht ermittelt; sicher irgendein Araber, auch wenn sie auf den Cayman Islands registriert ist. In Cannes und Monaco habe ich zwar weitaus größere und teurere Yachten gesehen, aber das Ding ist halt special.

Was macht man übrigens, wenn man (wie der König von Saudi-Arabien) nicht mehr weiß, wohin mit all den Yachten seiner Familie? Nun, man lässt halt auf eigene Kosten einen Kai im Hafen von Cannes um über hundert Meter verlängern.

Die erste richtige Reise dieses Jahres (alles andere waren nur Tagesausflüge oder Fußballtouren) begann eigentlich mit einem schlechten Omen: Mitten in der Nacht davor stieß ich auf der Suche nach einer Schlaftablette im Dunkeln (man macht in solch einer Situation ja kein Licht an, um nicht noch wacher zu werden) mit Schwung schmerzhaft mit dem linken Fuß gegen mein Bett. Da sich am Morgen darauf eine Amputation des Fußes oder wenigstens einiger Zehen als doch nicht erforderlich herausstellte, konnte ich mich mitsamt Gepäck zum üblichen Abholpunkt bei der Sparda-Bank am Koblenzer Hauptbahnhof begeben.

Um 6 Uhr kam der Bus eines Reiseveranstalters, mit dem ich bislang noch nicht unterwegs war. Auch diese Reise stand offensichtlich auf der Kippe, denn unsere Reisegruppe bestand aus ganzen 19 Personen einschließlich der beiden Fahrer! Ich glaubte zunächst, wieder einmal der Jüngste an Bord zu sein, doch stellte sich eine der Frauen als die Tochter eines der Busfahrer heraus und war anscheinend etwas jünger als ich, was auf den ersten Blick jedoch nicht offensichtlich war.

Der Bus war jedoch sehr bequem (was ja ein paar Tage später bei der Fußballtour nach Hamburg ganz anders aussah, wie wir inzwischen wissen) und die Hinreise verlief ruhig und planmäßig. Trotz eines Staus brauchten wir kaum mehr als die angekündigten zwölf Stunden. Dabei gab es für mich wieder einmal eine Premiere, denn zum ersten Mal im Leben befuhr und betrat ich Schweizer Boden! Vom Land, den passierten Städten und Seen mit bekannten Namen habe ich jedoch nicht viel sehen können, denn es schüttete wie aus Kübeln, und die Berge versteckten sich hinter Nebel oder Regenwolken. Der Sankt-Gotthard-Tunnel war logischerweise auch neu für mich, aber er ist nichts als ein besonders langer Tunnel.

Das Wetter wurde auch in Italien nicht wesentlich besser. An Mailand vorbei ging es weiter nach Süden, bis ich ein wenig östlich von Genua zum ersten Mal das Mittelmeer sah. Auf der Blumenautobahn, die wegen ihrer 25 Brücken und 80 Tunnel die teuerste Autobahn Italiens ist, ging es dann weiter nach Osten bis zu unserem Zielort Finale Ligure, wo wir in den nächsten vier Nächten im Hotel Rio übernachten und von dort aus unsere Tagesausflüge starten werden. Das Abendessen um 19 Uhr war sehr gut wie auch in den folgenden Tagen, aber das Bier hat mir nicht geschmeckt, weshalb ich danach nur noch Tafelwasser ("mit oder ohne Gas?") bestellte. Die Region Ligurien ist übrigens seit Jahrzehnten tourismusmäßig fest in deutscher Hand (auch wenn derzeit die meisten Touristen von den Kreuzfahrtschiffen kommen), es waren kaum Busse aus anderen Ländern zu sehen, und fast alle Leute dort sprechen besser Deutsch als Giovanni Trapattoni. Natürlich hatte ich zur Sicherheit vorher die wichtigsten Worte auf Italienisch aus dem Reiseführer gelernt, und mein Englisch ist ja auch nicht ganz so schlecht.

Ein richtiges Ärgernis war jedoch mein Hotelzimmer. Das für mich vorgesehene wurde in letzter Minute anders verplant und ich erhielt ein neues unter dem Dach, das sich als eine mit Möbeln und einem kleinen Fernseher vollgestellte Dachkammer erwies. Hinter bzw. unter der schmalen Tür war eine Stufe, die man je nach Beleuchtungsverhältnissen kaum erkennen kann. Das zu kleine und schwer erreichbare Fenster hätte nicht als Fluchtweg dienen können, sodass ich im Brandfall bei unbenutzbarem Treppenhaus schlechte Karten gehabt hätte. Mein Bad (an dem es ansonsten nichts auszusetzen gab) lag in einem anderen Raum auf dem Flur gegenüber vom Fahrstuhl und neben dem Treppenhaus. Ich bin mir zwar bewusst, dass man im Ausland keine allzu großen Ansprüche stellen sollte, und komme als gelernter Soldat auch durchaus mit wenig aus. Aber immerhin bin ich nun einmal einer derjenigen, deren Reisepreis sich durch Einzelzimmerzuschläge um manchmal bis zu einem Drittel erhöht, was mich von vielen Reisen sogar abgeschreckt hat. Und in diesem Fall habe ich mich schlichtweg gefragt, wofür ich Zuschläge bezahle, um dann mit dem schlechtesten Zimmer im ganzen Hotel abgespeist zu werden? [Anm.: Mir wurde später der Einzelzimmerzuschlag erstattet.]

Wenigstens konnte meine Unterbringung zur Belustigung meiner Mitreisenden (wie sagte eine zu einer anderen: "hier hat der junge Mann seinen Verschlag.") beitragen, und ich habe es mit Humor genommen wie z.B. "ich habe Einzelzimmer bezahlt und zwei Räume dafür bekommen", "mir gehört die halbe vierte Etage" (dort gab es nämlich nur vier Räume) etc. In Wirklichkeit habe ich mich aber ziemlich geärgert, auch wenn die Reise trotz allem ihr Geld wert war und ich sie jederzeit weiterempfehlen würde. Vorort habe ich mich ansonsten nicht beschwert, weil es einerseits kein anderes freies Zimmer mehr gab und weil ich andererseits nicht gleich am ersten Reisetag Streit verursachen und die Harmonie stören wollte. Die Dame im benachbarten Raum war von ihrer Unterbringung übrigens auch wenig begeistert, hatte aber immerhin größere Fenster und das Badezimmer vorort.

Das ließ zusammen mit dem Wetter nichts Gutes erwarten, aber keine Angst, die Reise wird noch ein richtiger Erfolg. Nun stand also der erste Ausflugstag an, es wird auf der Autostrada del Fiore nach Westen gehen. An allen drei Tagen hatten wir eine rührige zweisprachige Reiseführerin (Mutter Deutsche, Vater Italiener) namens Elena, die seit 30 Jahren als Reiseführerin tätig ist und auch unsere Gegend gut kennt, denn eine Partnerstadt ihres Wohnorts Andora (nicht zu verwechseln mit Andorra) ist unsere Nachbarstadt Höhr-Grenzhausen.

Da wir auf den Fahrplan einer Fähre angewiesen waren, wurde der Tagesablauf umgestellt und wir fuhren zuerst nach bzw. durch Genua. Die Stadt erstreckt sich fast ohne Hinterland 30 Kilometer entlang der Küste, der Flughafen Christoforo Colombo wurde künstlich in den Hafen hinein gebaut. Genua hat den Ruf einer dreckigen, roten Hafenstadt, was durchaus berechtigt ist, nachdem die Stadt durch den Niedergang der Stahlindustrie und die Abwanderung einer der großen Kreuzfahrtschifflinien ins benachbarte Savona ziemlich heruntergekommen ist. Zwar besinnt man sich inzwischen auf die vielen herrlichen Paläste und andere Relikte aus der einstmals mächtigsten italienischen Seerepublik, aber es fehlt an Geld, um all das zu renovieren. Außerhalb von Kreuzfahrten kommen angeblich kaum noch Touristen hierher. Von Genua kann ich leider keine Bilder zeigen, denn wir sind ohne Fotostopps darin herumgefahren.

Von Genua aus ging es weiter nach Santa Margherita Ligure. Über diesen Ort gibt es wenig zu sagen. Man nehme eine Strandpromenade mit Palmen, ein paar schöne bunte Häuserfronten (die meisten davon Hotels) und stelle je ein Denkmal von Kolumbus und von König Victor Emmanuel II. hinein - damit hat man fast jedes kleine Städtchen in Ligurien beschrieben. Dazu vielleicht noch Olivenhaine und vereinzelte Burgruinen im Hinterland. Santa Margherita Ligure mussten wir ansteuern, um von dort aus per Schiff in das mit dem Bus nicht erreichbare Portofino zu gelangen. Obwohl die Strecke nicht allzu weit war, geriet die kleine Fähre doch mächtig ins Schaukeln. Aber das kann doch jemanden nicht erschüttern, der es bereits von den Lofoten aufs Festland geschafft hat, ohne sein Frühstück wieder loszuwerden.

Portofino scheint nur von seinem Ruf und seinem Namen zu leben, denn ehrlich gesagt ist in dem kleinen Nest gar nicht viel los. Hinter der malerischen Kulisse rund um den kleinen Yachthafen (in dem ich wie gesagt die "O'Khalila" entdeckte) ist nicht mehr viel, es ist eine reine Touristenattraktion. Man kann dort teuer essen, Fotos machen, sich mit Souvenirs eindecken und auf die Rückfahrt der Fähre warten. Empfehlenswert ist noch der Aufstieg zu einer kleinen Kirche, denn von dort hat man eine tolle Aussicht auf das gesamte Dörfchen, sowie auf die Felsenküste und das Meer auf der anderen Seite. In Portofino wurden wir noch von einem Regenschauer erwischt, aber ab dann wurde das Wetter stetig besser.

Wir waren schon gegen 15 Uhr wieder zurück, um noch während der Öffnungszeiten der Geschäfte (es war ein Samstag) unseren Aufenthaltsort Finale Ligure besichtigen zu können, auf den weitgehend auch die oben genannte Standardbeschreibung zutrifft. Am Strand lagen die Temperaturen inzwischen bei 25-30 Grad.

Ich vergaß zu erwähnen, dass wir auf der Rückfahrt auch durch Rapallo gefahren sind, dessen Name durch zwei berühmte Friedensverträge bekannt ist, die jedoch in Wirklichkeit beide in Nachbarorten mit weniger leicht aussprechbaren und merkbaren Namen geschlossen worden sind. Die beiden Gebäude wurden uns gezeigt.

Am dritten Tag ging es bei bestem Wetter erstmals über die Blumenautobahn in Richtung Westen, über Imperia und Ventimiglia nach Frankreich. Der Grenzübertritt geschah beinahe unbemerkt: man fährt italienisch in einen Tunnel hinein und kommt französisch wieder heraus und umgekehrt. Die erste französische Stadt hinter der Grenze, Menton, gehörte wie Roquebrun lange zu Monaco, auf das wir von oben schon einmal einen Blick werfen durften, auch wenn es erst morgen unser Ziel sein wird. Heute geht es weiter nach Westen an die Côte d'Azur.

Auf den Besuch einer Parfumfabrik bei Eze Village (oder so ähnlich) habe ich wie die meisten männlichen Mitreisenden verzichtet, während die Frauen dort reichlich eingekauft haben, was auch immer. Das erste Ziel des heutigen Tages war Nizza, wie fast alle besuchten und passierten Orte von den Römern gegründet oder übernommen. Zu meinem Erstaunen wusste die Reiseführerin auch alle früheren lateinischen Namen. In puncto Sehenswürdigkeiten hat Nizza leider wenig für eine Busrundfahrt zu bieten, so wir durften uns dort selbst umsehen. Der weltberühmte Blumenmarkt besteht heute nur noch zu einem Teil aus Blumen und ist ansonsten ein normaler großer Wochenmarkt. Lohnenswert war bei strahlendem Spätsommerwetter allerdings die insgesamt 7 Kilometer lange Promenade des Anglais.

Dort stehen etliche Appartements zum Verkauf, und es würde mich glatt mal interessieren, wieviel man dafür auf den Tisch blättern müsste. Wahrscheinlich bekäme ich hier in Koblenz-Metternich einen halben Straßenzug dafür. In Andora, dem Heimatort unserer Reiseführerin, und anderen Orten auf der italienischen Seite scheint die Lage deutlich günstiger zu sein, denn es gibt dort inzwischen mehr Ferienwohnungen von Deutschen als einheimische Bewohner. Wir haben viele Häuserblocks gesehen, bei denen sämtliche Fensterläden heruntergelassen und alles tot war, weil die Wohnungen samt und sonders in ausländischem (d.h. überwiegend deutschem) Besitz sind! Ich frage mich, wie man das finanziert und wie oft man dorthin reisen (oder sie an andere weitervermieten) müsste, damit sich die Investition überhaupt rechnet…

Unser Nachmittagsziel war Cannes, wo es vor Millionären und Milliardären nur so wimmelt, wie die großen und noch größeren Yachten sowie die mehr oder weniger schwer bewachten Villen auf den umgebenden Hügeln verkünden. Irgendwann war man es leid zu erfahren, wer dort alles ansässig ist oder war und wem welches Bötchen und welches Häuschen gehört. Selbst die Familie bin Laden und die Familie von Saddam Hussein sollen dort angeblich noch irgendwo Grundbesitz haben. Wenn ich demnächst auch so reich bin, werde ich den Yachthafen in Hamburg nach meinen Wünschen umbauen lassen. Falls Ihr Eure Yachten auch dort unterbringen wollt, dann sagt mir rechtzeitig Bescheid, damit ich genügend Platz dafür vorsehen kann. Auf die eine oder andere Million mehr oder weniger kommt es dabei ja nicht an. ;-)

In Cannes gab es ansonsten auch eher wenig zu sehen, der Trödelmarkt war ziemlich uninteressant und das berühmte Festspielhaus ist völlig unbeeindruckend, wenn dort nichts los ist. Wir hatten aber die Gelegenheit, uns einer größeren Reisegruppe (natürlich auch irgendwo aus Deutschland) anzuschließen und für 13 Euro Zusatzkosten eine Bootsfahrt um die lerinischen Inseln herum zu unternehmen, was bei diesem Wetter und stiller See eine gute Idee war. Zwischen den beiden großen Inseln konnten wir jedoch nicht hindurch fahren, weil es dort vor ankernden Segel- und Motorbooten nur so wimmelte. Auf einer der beiden Inseln steht das Fort Royal, in dem seinerzeit der berühmte "Mann mit der eisernen Maske" (dessen Identität immer noch nicht endgültig geklärt werden konnte) zwölf Jahre lang eingekerkert war.

Um rechtzeitig zum Abendessen wieder im Hotel zu sein, mussten wir auf dem Rückweg wieder die Autobahn benutzen, von der man jedoch auch den einen oder anderen schönen Ausblick auf Orte, Städte und das Meer hat. Übrigens waren die mehrgängigen Abendessen so reichlich, dass man tagsüber gar nicht unbedingt ein größeres Mittagessen brauchte, wofür auch nicht immer ausreichend Zeit war.

Am vierten Reisetag stand der größte Höhepunkt der Reise auf dem Programm: es ging nach Monaco! Während der Hinfahrt mussten wir uns bereits für die Programmpunkte entscheiden, die wir neben der obligatorischen Stadtrundfahrt besuchen möchten (alle waren jedoch nicht im normalen Reisepreis enthalten und mussten vorort extra bezahlt werden). Einige haben tatsächlich alle fünf genommen, obwohl dafür die Zeit kaum ausreichte. Ich habe auf den botanischen Garten verzichtet, auch wenn er einer der größten der Welt sein soll, und stattdessen lieber Ansichtskarten geschrieben. Schweren Herzens ließ ich auch das weltberühmte Aquarium und Ozeanische Museum aus, aber damit habe ich nun einen Schwerpunkt für meinen (hoffentlich) nächsten Besuch.

Besichtigt habe ich die Kathedrale, das Fürstenschloss (mit Wachwechsel) und das Spielcasino.

Die Grenze zwischen Frankreich und dem Fürstentum Monaco ist kaum zu erkennen, es steht dort nur ein recht einfacher Grenzstein. Dahinter ging verkehrstechnisch kaum noch etwas, obwohl wir an einem Montag außerhalb der Hauptsaison dort waren. Zwar hat man in den letzten Jahrzehnten die Eisenbahn, die Parkhäuser und vieles andere weitgehend unter die Erde verlagert und die Stadt selbst in die Höhe gebaut, aber das ganze Fürstentum ist nichts weiter als eine 2,5 km² große bzw. kleine Stadt mit vier Stadtteilen (Monte Carlo ist einer davon). Man kann von oben fast das ganze Gebiet mit einem Blick erfassen. Trotzdem ist Monaco einfach beeindruckend, aber ich habe den Stadtplan und seine Straßen und Sehenswürdigkeiten noch nicht ganz durchschaut. Von oben aus betrachtet scheinen einige Örtlichkeiten nicht ganz da zu liegen, wo man bei der Besichtigung vorort gewesen zu sein glaubt. Das liegt halt an den kreuz und quer und in Serpentinen verlaufenden Straßen sowie der unterirdischen Verkehrsführung und Parkhäusern, aus denen man mit Fahrstühlen irgendwo an die Oberfläche gebracht wird.

Ich möchte nicht wissen, was dort in der Hochsaison oder gar während des Formel 1 Rennens los ist. Ich konnte mir schon früher kaum vorstellen, wie man in der Stadt ein Formel 1 Rennen durchführen kann, und kann es mir immer noch nicht wirklich vorstellen, nachdem ich den größten Teil der Rennstrecke gesehen habe. Der Start- und Zielbereich im Hafen ist das ganze Jahr über leicht zu erkennen, am Rest der Strecke sind jedoch größere Umbauarbeiten erforderlich. Stellt Euch einfach eine Euch bekannte deutsche Stadt etwa gleicher Größe vor und versucht in Gedanken, einen Rennparcours mitten durch die Innenstadt zu legen.

Wir haben unter dem Felsen, auf dem das Herzstück der Stadt und des Fürstentums liegt, im Parkhaus geparkt und wurden per Fahrstuhl direkt vor das Aquarium befördert. Von dort ging es zur Kathedrale, neben der unmittelbar der Justizpalast und die Nationalversammlung (ein größeres Gebäude brauchen die dafür nicht) liegen, und von dort aus zum nicht weit entfernten Schlossplatz, wo wir rechtzeitig zum Wachwechsel am Fürstenpalast eintrafen. Die Zeremonie wirkt verglichen mit denen in London, Kopenhagen oder Stockholm eher niedlich.

Die Besichtigung des Fürstenpalastes ist sehr empfehlenswert, aber nur möglich, wenn von Fürstens dort keiner anwesend ist. Wie überall erkennt man das daran, ob über dem Schloss ein Fähnchen weht oder eben nicht. Man bekommt dort keine Führung, sondern erhält am Eingang ein Kassettengerät (keine Ahnung, wie so etwas offiziell heißt) in der gewünschten Sprache (mindestens die Hälfte der dort vorrätigen Geräte sprechen deutsch!), das man ans Ohr hält und sich zunächst im Innenhof eine Begrüßungsansprache von Fürst Albert persönlich anhört. Dann geht man jeweils einen Raum weiter, was wegen der Fülle und der entgegen kommenden Leute manchmal ein bisschen dauert, drückt auf einen grünen Knopf und bekommt erklärt, was es in dem Raum so alles zu sehen gibt. Auch der Thronsaal ist in der Besichtigungstour enthalten.

Natürlich dreht sich in Monaco fast alles um Grace Kelly / Fürstin Gracia Patricia, deretwegen noch immer viele Touristen kommen (ich ja auch, hüstel). Im Stadtgebiet stehen überall Schautafeln, wo irgendwelche besonderen Ereignisse in ihrem Leben stattgefunden hatten. Auch die Kurve, die sie damals nicht gekriegt hat und mit ihrem Auto tödlich verunglückte, ist ein Wallfahrtsort ähnlich wie bei Lady Di in Paris.

Zur Geschichte der Familie Grimaldi und der letzten 500 Jahre des Fürstentums Monaco empfehle ich das Buch "Die Grimaldis - Geschichte und Gegenwart der Fürstenfamilie von Monaco" von Bettina Grosse de Cosnac (Bastei-Lübbe, 2007, ISBN 978-3-404-61620-6), das ich ja auch schon in meinem Buchtipp vorgestellt hatte.

Aus dem Inneren des Fürstenpalastes kann ich keine Fotos liefern, denn dort herrscht wie in vielen weltlichen und kirchlichen Bauwerken Foto- und Filmverbot, auch wenn sich immer wieder einige daran nicht halten. Umso überraschter war ich, dass in der Kathedrale von Monaco das Fotografieren erlaubt ist, sofern man sich dabei ruhig und respektvoll verhält. Vor allem am Grab von Grace Kelly / Fürstin Garcia Patricia wäre ein Fotografierverbot wohl kaum durchsetzbar. Viele Touristen kommen deswegen nach Monaco, auch für mich war es ein Hauptgrund für diese Reise. In der Kathedrale bin ich mal wieder dadurch aufgefallen, dass ich offenbar als einziger die lateinischen Inschriften auf den Grabmälern und Tafeln lesen konnte. Dabei steht doch einfach nur dort, "dass hier X, die Ehefrau des Fürsten Y begraben liegt, die im Jahre des Herrn jjjj verstorben ist" oder "dass auf Veranlassung von Fürst Rainier III. im Jahre jjjj diese oder jene Reliquie von da und dort nach hier gebracht worden ist"; auf einem Grabmal mit zwei Dutzend Namen aus fünf Jahrhunderten stand lediglich, "dass hier alles begraben ist, was von den Edlen des Hauses Grimaldi sonst noch übriggeblieben ist". Vieles davon kann man mit geringen Lateinkenntnissen sogar erraten.

Der Themenwechsel ist nun etwas abrupt, aber dafür begeben wir uns auch in einen anderen Stadtteil, nämlich Monte Carlo. Dort habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Spielcasino besucht. Es war noch wenig Betrieb dort, aber man konnte ein wenig von der Atmosphäre ahnen, die dort früher geherrscht haben muss und die wir fast nur noch aus Büchern und Filmen kennen. Natürlich besteht auch dort Fotografierverbot. Wir hätten sogar selbst spielen dürfen, aber ich spiele grundsätzlich nicht um Geld, vor allem nicht um mein eigenes. Im Bereich des Spielcasinos, des Hotel de Paris und des Café de Paris ist es besonders interessant sich vorzustellen, wie dort das Formel 1 Rennen hindurch geleitet wird.

Am Nachmittag hätte eigentlich noch San Remo auf dem Programm gestanden, wofür jedoch wegen des langen Aufenthalts in Monaco wenig Zeit zur Verfügung stand. In San Remo gibt es ohnehin nicht mehr viel zu sehen, denn die Stadt hat ihre Zeit als Treffpunkt des Hochadels schon seit einem Jahrhundert hinter sich und kann trotz mannigfaltiger Bemühungen auch das Tourismusgeschäft nicht wirklich ankurbeln. San Remo ist nämlich in einem Punkt von Natur aus gekniffen: im Gegensatz zu fast allen Nachbarorten hat es keinen Badestrand zu bieten, sondern nur felsige Küste! Deshalb nahmen wir den Vorschlag der Reiseleiterin an, nur kurz durch San Remo zu fahren und danach die Rückfahrt entlang der Küstenstraße anstatt auf der Blumenautobahn zurückzulegen. Abends gab es im Hotel zur Verabschiedung ein großes ligurisches Abendessen mit etwas nerviger Musikbegleitung.

Über die um 7 Uhr begonnene Rückreise in die Heimat gibt es nicht viel zu berichten, außer dass sie noch reibungsloser ablief als die Hinfahrt und ich noch vor der Tagesschau wieder zuhause war. Wegen des schönen Wetters konnte ich diesmal viel von den Bergen, Städten und Seen in der Schweiz mit teilweise berühmten Namen sehen, doch habe ich davon während der Fahrt nichts fotografieren können.

Venedig, 19.-22. Oktober 2009

Wenn man die Tatsache berücksichtigt, dass es sich um eine Schnäppchenreise in den Herbstferien in der zweiten Oktoberhälfte handelte, dann war es alles in allem ein Erfolg. Zu meiner Überraschung hatte ich in der Nacht zuvor gut geschlafen, obwohl ich mich sehr über das miserable Spiel gegen Rot-Weiß Ahlen und den bisher unerwartet schlechten Saisonverlauf geärgert hatte. Als ich am Montag gegen 4:45 Uhr an der üblichen Abfahrtstelle hinter dem Koblenzer Hauptbahnhof eintraf, war dort schon eine größere Menge Leute an und um zwei Bussen zugange, von denen einer in die Toskana fahren sollte, während in dem anderen kein Schild hing (dieser fuhr nach Istrien, wie sich dann herausstellte). Dazwischen die Busfahrer mit Namenslisten, die sie mangels Taschenlampen kaum lesen konnte. Da meine Abfahrtszeit mit 5 Uhr angegeben war, nahm ich an, der Venedig-Bus würde noch kommen, doch stellte sich schließlich heraus, dass die Venedig-Reisenden erst einmal in dem Toskana-Bus mitfahren sollten.

An der Autobahnraststätte Pfälzer Weinstraße trafen sich dann sage und schreibe sechs Reise- bzw. Zubringerbusse mit unterschiedlichen Anfahrtswegen, um dort Fahrgäste und Gepäck auszutauschen, bis endlich jeder in dem Bus mit dem richtigen Ziel saß. Etwas gespenstisch war, dass nach dem Umsteigen alle Busse noch ein paar Minuten lang unbeweglich dastanden und dann wie auf Kommando alle Motoren gleichzeitig starteten. Die Lenk- und Pausenzeiten der Fahrer werden heutzutage nämlich minutengenau computergesteuert.

Mein Bus war bis auf zwei Plätze voll besetzt, darunter neben den üblichen Rentnern auch Familien mit Kindern oder Enkeln. Es waren halt Ferien, und die Reise war recht preisgünstig. Dabei war auch ein ehemaliger deutscher Meister im Bodybuilding, neben dem seine Frau kaum Platz in der Sitzreihe hatte. Er ist ein netter ruhiger Kerl, aber halt breit wie ein Schrank und vielleicht zu breit für so manche Duschkabine. Im Hotel hatten die Kellnerinnen später richtig Spaß, ihm Unmengen Nachschlag an Pasta zu bringen... Aber dort sind wir ja noch lange nicht angekommen.

Die Fahrstrecke war bis Mailand dieselbe wie zehn Tage zuvor, außer dass auf der französischen Rheinseite durch das Elsaß gefahren wurde. Dort kam hinter Straßburg der (erst am Vortag aus London zurückgekommene und nach unserer Rückkehr gleich nach Paris weiterfahrende) Busfahrer an Bord, der uns nach Venedig und zurück brachte. Die Strecke ist halt zu lang, als dass sie ein Fahrer an einem Tag fahren dürfte. Die Fahrt verlief weitgehend störungsfrei bei mäßigem Wetter, aber wegen der vielen vorschriftsmäßigen Pausen (und weil der Fahrer sich kurz vor dem ihm bis dato nicht bekannten Zielort zweimal trotz Navi leicht verfuhr) dauerte es schließlich fast 16 Stunden, bis wir endlich im Hotel waren. Nach einem hastigen Abendessen war schon Schlafenszeit, denn morgen früh stand ja schon der Höhepunkt der Reise auf dem Programm: die Stadtführung in Venedig!

Untergebracht waren wir in dem Badeort Lido di Jesolo ein ganzes Stück nördlich von Venedig. Dort ist im Sommer bestimmt der Bär los, denn ich fand eine endlos scheinende Promenade mit Sandstrand vor, an der sich ein Hotel an das andere reihte. Bis auf unseres (Hotel Sofia) waren jedoch fast alle schon längst leer und geschlossen. Auch bei unserem Hotel handelte es sich um ein Sommerhotel, denn es gab zwar eine Klimaanlage, jedoch keine Heizung! Es war vor allem in der mitgereisten Damenwelt ein Hauptgesprächsthema in den nächsten Tagen, was man gegen die Kälte in den Zimmern machen kann. Da ich dort jedoch fast nur zum Duschen und Schlafen war (und nach den Erfahrungen mit meinem Zimmer auf der letzten Reise), hat mich das weniger gestört. Viel wichtiger war das Wetter tagsüber, und da hatten wir schon wieder richtig Glück gehabt. Aber ich möchte nicht vorgreifen...

In Hotel habe ich allein mit sage und schreibe sieben Frauen an einem Tisch gesessen! Dies relativiert sich aber gleich wieder dadurch, dass drei davon viel zu alt und die anderen vier viel zu jung für mich waren, mindestens eine davon sogar minderjährig. Zwei der jüngeren Damen führten ihre eigene Unterhaltung teilweise auf Russisch, weil sie sich dabei sicher glaubten. Ich, der wenn nicht übersehen so doch wenigstens unterschätzt wird, habe einiges davon verstanden, was sicher nicht für die anderen am Tisch Sitzenden wie mich gedacht war...

Nun aber auf nach Venedig. Dorthin zu gelangen ist bekanntlich nicht ganz einfach, denn Venedig ist ja in vielfacher Hinsicht anders als normale Städte; deswegen reisen wir ja schließlich dorthin. Mit dem Bus ging es zunächst nach Punta Sabbaione (oder so ähnlich) und von dort aus per Schiff halb um Venedig herum direkt in die Nähe des Markusplatzes. Mit dem Wetter hatten wir wieder einen Glücksgriff getan, denn es war ruhig, wolkenlos und wurde bis etwa 20 Grad warm.

In der Nähe des Dogenpalastes wartete schon unsere Stadtführerin, die wie die meisten Venezianer aus Kostengründen inzwischen auf dem Festland wohnt. Die meisten von ihr erzählten Daten und Fakten waren mir schon bekannt, denn ich kenne ja vieles von der Welt aus meinen Büchern - außerdem habe ich natürlich auf der Hinreise den ganzen Baedeker gelesen. Einen großen Teil der Besichtigung verbringt man natürlich auf und um den Markusplatz, wo es trotz beginnendem Hochwasser und Nachsaison sehr voll war (Venedig stemmt mit nur noch 60.000 Einwohnern jährlich eine Flut von 13 Millionen Touristen, von denen fast keiner in der Stadt übernachtet, für die aber fast alles vom Festland herbeigeschafft werden muss). Was mich auf dem Markusplatz ziemlich schockiert hat: dort wimmelt es bekanntlich von Tauben, aber während überall von der Vogelgrippe geredet wird, füttern die Touristen nicht nur verbotenerweise die Tauben, sondern lassen sich mittendrin und sogar mit Tauben auf den Armen fotografieren!

Glück hatten wir auch mit der Markusbasilika, die wir nicht nur betreten konnten, sondern die sogar erleuchtet war, was (angeblich ohne festen Zeitplan) nur an einigen Stunden der Fall sein soll. So konnte man die herrlichen, protzigen Deckenmosaiken schön sehen, wobei ich leider wegen meines Bandscheibenproblems meinen Hals nicht weit genug zurückbeugen kann. Jede Kuppel und jedes Stück Decke und Wand ist mit Mosaiken versehen, wie üblich Heiligenfiguren und biblische Szenen. Dabei ist jeder Quadratzentimeter um die Figuren herum mit Mosaiksteinchen beklebt, die mit Blattgold überzogen sind; das sind angeblich mehrere Millionen solcher Steinchen! Zum Heulen ist jedoch, dass die ebenso herrlichen kunstvollen Marmorböden aus dem 11. und 12. Jahrhundert langsam vom Wasser vernichtet werden, in dem die Stadt bekanntlich unaufhaltsam versinkt.

Vom Markusplatz aus ging es über einige markante Punkte und Brücken, von denen aus man besonders viel Gondelverkehr beobachten konnte, bis in die Nähe der Rialto-Brücke, wo die Führung offiziell endete. Danach und am nächsten Tag hatten wir einige Stunden zur freien Verfügung.

Am Dienstag und Mittwoch hatten wir wie gesagt jeweils ein paar Stunden Zeit, um uns selbst in Venedig umzusehen. Ich habe mich während dessen auf die Spuren von Commissario Brunetti begeben und einige Örtlichkeiten aus den Romanen sowie den deutschen TV-Verfilmungen (die mir oft besser gefallen haben als die Bücher) zu finden versucht. Auf die Hilfe der Ortsansässigen kann man dabei aus einem ebenso einfachen wie überraschenden Grund nicht bauen: sie kennen Commissario Brunetti schlichtweg nicht, weil Donna Leons Romane bislang nicht ins Italienische übersetzt worden sind, obwohl sie in und um Venedig spielen und die Autorin seit Jahren dort lebt!

Wie dem auch sei, gleich auf dem Markusplatz fühlte ich mich zum ersten Mal an die Brunetti-Krimis erinnert. Dort war nämlich beginnendes Hochwasser zu erkennen, das die Italiener "acqua alta" nennen - und so heißt ja der fünfte Brunetti-Roman.

Im Rahmen der Stadtführung wurde uns natürlich auch das Theater La Fenice gezeigt, das nicht nur nach der Mailänder Scala das bedeutendste Opernhaus Italiens ist, sondern auch der Schauplatz des allerersten Brunetti-Krimis "Venezianisches Finale", der meiner Meinung nach immer noch der beste ist.

Mein Hauptanliegen war es, die angebliche Wohnung von Commissario Brunetti und seiner Familie zu finden, was nicht so einfach war, wie man glauben sollte, denn Venedig ist bekanntlich anders als normale Städte! Hier werden in jedem Stadtteil die Häuser einfach von 1 bis n durchnummeriert; im Stadtteil San Marco hat beispielsweise der Dogenpalast die Hausnummer 1, dann geht es aufwärts bis über 6800. Die zusätzliche Angabe des Straßennamens ist nur bedingt hilfreich und durch die zahlreichen kleinen Gassen und Sackgassen wird die Suche sehr erschwert, selbst die Postboten kommen ohne ein zusätzliches Verzeichnis kaum zurecht. Die Hausnummer 881 im Stadtteil San Polo war mir bekannt, ein Reiseführer (siehe unten) lieferte mir zusätzlich den Straßennamen Calle de l'Anzolo. San Polo beginnt direkt hinter der Rialto-Brücke, die Brunetti ja täglich auf dem Weg zur Arbeit und zurück überquert. Da nach den 700er-Nummer gleich die 900er kamen und links von mir fast schon der Canal Grande lag, begab ich mich in die engen Gassen zu meiner Rechten, wo ich schließlich 800er-Hausnummern fand. Als ich mehr oder weniger zufällig plötzlich vor 884 stand, glaubte ich mich fast am Ziel, doch musste ich um mehrere Ecken herum suchen, bis ich endlich vor einer schlichten braunen Haustür stand.

Hier wohnt die Familie angeblich im vierten Stock, und ich frage mich, ob die richtigen Bewohner das wissen oder gar von deutschen Touristen genervt werden. Auf einem der Klingelschilder steht übrigens der Name Vianello - Brunetti-Fans werden wissen, was daran lustig ist. Jedenfalls kann man von der Dachterrasse aus keinesfalls direkt auf den Canal Grande schauen. Für die Dreharbeiten musste also ein anderes Haus verwendet worden sein, über das mir jedoch keine näheren Angaben vorliegen.

Den Ort, wo laut den Romanen die Questura liegen soll, habe ich leichter gefunden; aber dort liegt natürlich keine Polizeibehörde. Nicht finden konnte ich leider das rote Gebäude, das in den TV-Verfilmungen für Brunettis Dienststelle herhalten musste.

Am Kai entdeckte ich auch die illegalen (in doppeltem Sinne) Schwarzhändler, die dort in großem Stil hauptsächlich gefälschte Markentaschen anbieten. Mit der Ermordung eines solchen Händlers beginnt ja der vierzehnte Brunetti-Krimi "Blutige Steine". Ich war erstaunt, wie viele dieser Händler sich dort ausgebreitet haben und wie viele Geschäfte sie tatsächlich abwickeln, obwohl jeder weiß oder sich denken kann, dass die billigen Waren Fälschungen sind, deren Erwerb einen teuer zu stehen kommt, wenn man auf frischer Tat erwischt wird oder später keine Quittungen vorweisen kann! Lustig war es jedenfalls zu sehen, wie schnell sie alle mitsamt den Waren in den vielen Gassen verschwanden, sobald am Horizont Carabinieri auftauchten...

Weitere Örtlichkeiten aus den Brunetti-Romanen konnte ich in der Kürze der Zeit nicht aufsuchen, da sie in weiter entfernten und/oder nur per Schiff erreichbaren Stadtteilen oder auf dem umliegenden Festland liegen. Und Murano, wo der fünfzehnte Krimi "Wie durch dunkles Glas" spielt, werde ich ja ohnehin noch besuchen. Ein seltsamer Zufall wollte es, dass die TV-Premiere der deutschen Verfilmung in der ARD gesendet wurde, als wir uns mit dem Bus auf der Heimreise befanden.

Für alle Commissario Brunetti Fans empfehle ich diese Reiseführer, die ich auch schon im Buchtipp vorgestellt hatte:

- Katharina Holtmann: "Auf den Spuren von Donna Leons Romanen - Krimi-Schauplätze in Venedig", books&friends, 2006, ISBN 3-9810996-1-3

- Toni Sepeda: "Mit Brunetti durch Venedig", Diogenes, ISBN 978-3-257-06670-8

Am Mittwoch ergab sich insofern eine Lageänderung, als dass der Busfahrer einen erzwungenen Ruhetag hatte und wir demzufolge nicht mit unserem Reisebus fahren konnten. Da im Prospekt jedoch versprochen wurde, dass wir wieder zum Anleger nach Punta Sabbione gebracht werden, gab es auf Kosten des Reiseveranstalters Tickets für den öffentlichen Linienbus, in den wir zum Schrecken der anderen Fahrgäste mit 46 Leuten auf einmal einstiegen. Wir haben uns dann für 22 Euro pro Person (dafür habe ich dann halt auf Ansichtskarten und Souvenirs verzichtet) ein Bötchen gemietet, das uns zunächst noch einmal für ein paar Stunden nach Venedig brachte.

Von dort aus ging es dann zur Insel Murano, auf die vor langer Zeit Venedigs berühmte Glasbläserindustrie verlagert wurde, einerseits wegen der Brandgefahr für die Stadt und andererseits, um die Glasbläser dort leichter festhalten und an der Flucht in andere Städte und Länder hindern zu können. In einer Vorführung bekamen wir gezeigt, wie eine Prosecco-Flasche und ein Ferrari-Pferdchen modelliert werden. Anschließend konnte man jede Menge Souvenirs aus Murano-Glas kaufen, ganze Kronleuchter konnte man erwerben und sich nach Hause schicken lassen. Wunderschöne Gläsersets hätte es dort zu kleinen Preisen (6 Stück mit Gold- oder Silberrand für nur 25 Euro) gegeben.

Von Murano fuhren wir weiter nach Burano (seltsame Namensgebung haben die hier). Während Murano sich optisch kaum von Venedig unterscheidet, ist Burano ganz anders. In diesem Fischerdörfchen hat jedes Haus eine andere Farbe wie im Legoland! Dort gibt es überall lohnende Motive für Fotografen und Maler. Die Insel ist außerdem berühmt für die dort hergestellte Spitze.

Auf der Rückfahrt zum Festland begann das Wetter langsam schlechter zu werden, so dass man sagen kann, dass wir wirklich Glück gehabt haben. Am Anleger erwartete uns eine Überraschung, denn auf uns wartete ein extra für unsere Gruppe zusätzlich bereit gestellter Linienbus, ohne dass wir einen solchen angefragt hatten! Ich weiß nicht, ob so etwas in Deutschland denkbar wäre. Im Hotel trafen wir auf eine gerade angereiste Reisegruppe aus dem Raum Tübingen, die an den nächsten zwei Tagen ebenfalls nach Venedig wollte und wettermäßig voll ins Klo gegriffen haben dürfte. Das ist schade, denn Venedig im Regen dürfte ebenso ungeil sein wie Husum...

Am Donnerstag begann die Heimreise bei wie gesagt schlechtem Wetter, das sich aber in den Alpen besserte. Dank besserer Pausenregelung ging die Fahrt schneller vonstatten als auf dem Hinweg, doch ging ein Teil der eingesparten Zeit dadurch wieder verloren, dass wir zu früh am Treffpunkt bei Straßburg eintrafen und über eine halbe Stunde auf den von Trier dorthin geschickten Bus warten mussten, der einen Teil der Fahrgäste aufnahm, während unser Bus direkt in den Raum Koblenz weiterfuhr. Gegen 23 Uhr war ich dann wieder zuhause.

Dieses Foto wurde von den Lesern zum besten Foto meines Reiseberichts gewählt:

Malerisches Sorrent & Golf von Neapel, 4.-12. Juli 2011

Inzwischen bin ich bis auf einen Sonnenbrand heil von meiner Italienreise zurückgekehrt. Das Reiseprogramm wurde zwischendurch mehrmals geändert, aber das bleibt der örtlichen Reiseleitung vorbehalten, die ja auf das Wetter und andere Unwägbarkeiten flexibel regieren können muss. Es ist jedoch kein Programmpunkt weggefallen und es gab sogar sehr interessante Änderungen und Ergänzungen. Ich werde berichten über Orvieto, Neapel, Pompeji, den Vesuv, Capri, Montecassino und viele Orte auf der Halbinsel Sorrent und an der Amalfiküste, allerdings nicht aus Rom.

Natürlich habe ich Unmengen von Fotos gemacht. Es wären noch erheblich mehr Fotos gewesen, insbesondere von der Halbinsel Sorrent und der Amalfiküste, wenn wir nicht vieles nur vom Bus aus gesehen hätten. So stammen fast alle Aufnahmen von Fotostopps und Führungen, die meisten natürlich aus Pompeji, weil das für mich der Höhepunkt meiner bisherigen Reisetätigkeit gewesen ist.

Doch lasst mich wie üblich mit einem Fazit beginnen. Die Reise hat sich wirklich gelohnt, denn ich habe traumhafte Landschaften und interessante Orte gesehen. Das Hotel, das ich auch bei anderen Reiseveranstaltern in den Programmen ihrer Sorrent-Reisen gefunden habe, ist wirklich empfehlenswert. Die Reise war scheinbar günstig, aber das lag auch an den vielen vorort zu bezahlenden Mehrkosten, über die mir vorher per E-Mail leider ziemlich falsche Angaben gemacht worden waren. Bekanntlich bin ich ein wählerischer Esser, aber die italienische Küche liegt mir sehr, ich könnte mich in Pasta einbuddeln. Das Wetter war bestens, aber es war so heiß, dass ich zwar jedem dieses Reiseziel, aber nicht diese Reisezeit empfehlen kann. Fahrt unbedingt mal dorthin, aber möglichst nicht im Juli! Normalerweise habe ich selbst auch erst im September oder Oktober Urlaub, weil in den Ferien die Kollegen mit Kindern an der Reihe sind, aber in diesem Jahr habe ich ausnahmsweise mal im Juli Urlaub bekommen können und muss nun durch die italienische Hitze durch – und Ihr kommt jetzt mit mir...

Tag 1 (Montag, 4. Juli): von zuhause über die Alpen bis nach Rioveggio

Der erste Reisetag ist immer der schlimmste, denn es geht früh morgens los, man kennt die Mitreisenden noch nicht, und bis abends müssen ordentlich Kilometer abgerissen werden, um nach Venedig oder an die Blumenriviera zu gelangen oder irgendwo zur Zwischenübernachtung in Norditalien oder Südfrankreich. In unserem Fall ging es bis Rioveggio zwischen Modena und Florenz, was von Koblenz aus etwa 1.000 Kilometer sind. Mangels Programmpunkten gibt es anfangs entsprechend wenige Fotos, aber dafür habe ich an den folgenden Tagen umso mehr geschossen.

Die Reise begann gleich mit mehreren Überraschungen. Zwar hatte der Vranstalter mitgeteilt, dass sie die Reise zusammen mit einem anderen Unternehmen durchführen würden, aber ich wusste nicht, wie diese Zusammenarbeit aussehen würde. Ich wusste auch nicht, dass dieses Unternehmen in Saarbrücken beheimatet ist - und dort galt es erst einmal hinzukommen. So fuhr hinter dem Koblenzer Hauptbahnhof um 04:25 Uhr morgens kein großer orangefarbener Reisebus vor, in dem man noch ein Schläfchen hätte versuchen können, sondern ein kleiner Dacia mit einem dicken Fahrer, der mich und eine ältere Frau abholte, eine weitere in Wittlich zulud und uns nach Schweich brachte, wo ein Kleinbus mit weiteren Reisenden aus dem Bitburger Raum dazustieß. Wir alle wurden in einen großen hellgelben Bus verfrachtet, der jedoch nach Südengland bestimmt war. Mit diesem ging es nach Saarbrücken, wo sich sechs solche Busse trafen (Paris 2 Tage, Paris 3 Tage, Paris 4 Tage, Südengland, irgendwas in Tirol und Halbinsel Sorrent) und die Passagiere austauschten, bis endlich jeder im richtigen Bus saß. Mein Bus war fast ganz voll, und ich bekam keinen allzu guten Platz, auf dem ich andererseits auch nicht in der prallen Sonne sitzen musste. Mit den Mitreisenden (wie üblich überwiegend Rentner, aber es waren auch ein paar Kinder dabei) hatte ich große Verständigungsprobleme, denn die meisten hatten alemannische Dialekte drauf, die für mich manchmal kaum als Deutsch zu erkennen waren.

Der italienische Fahrer, der sich Antonio nannte, aber nicht so hieß, war kurzfristig für einen erkrankten Kollegen eingesprungen, fährt normalerweise hauptsächlich Toskana und war zum ersten Mal auf der Sorrent-Tour unterwegs. Ebenfalls ausgefallen war die für den Bordservice vorgesehene Frau, so dass der Fahrer das in den Pausen mit erledigen musste, was aber gut klappte. Überhaupt hat er seinen Job gut gemacht, war sehr unterhaltsam (vor allem wenn er versuchte, in teilweise lustigem Deutsch Witze zu erzählen) und konnte im Süden viel busfahrerisches Können beweisen. Aber dazu später mehr.

Wie dem auch sei, von Saarbrücken aus ging es mit den gesetzlich vorgeschriebenen Pausen durch das Elsaß und Lothringen nach Basel und durch den St. Gotthard Tunnel zur italienischen Grenze bei Como. Die mir schon bekannte Strecke durch die Schweiz ist einfach schön und man bekommt viele bekannte Orte, Seen und Berge zu sehen. Später steht und fällt alles damit, wie schnell man an Mailand vorbeikommt, aber damit hatten wir diesmal in beiden Richtungen Glück. Über das Hotel in Rioveggio gibt es nicht viel zu sagen, außer dass das Abendessen nicht im Preis enthalten und auch viel zu wenig war. Aber am ersten Abend ist man gewöhnlich so platt, dass einen das alles wenig interessiert und man nur endlich am nächsten Tag ans Ziel kommen möchte.