Сингапур. Восьмое чудо света

Тут же последовал новый удар. В пенсии Раффлзу на самом высшем уровне в руководстве Ост-Индской компании отказали, а его долги превысили на тот момент 22 тысячи фунтов – громадная сумма, которую бывшему колониальному чиновнику, столько сделавшему для страны, взять было негде. Не вынеся подобных испытаний, клеветы и неслыханных унижений, сэр Раффлз скончался от опухоли головного мозга. И лишь через 60 лет (!) потомки наконец-таки вспомнили о нем и с почестями перезахоронили его в Вестминстерском аббатстве…

Еще во время пребывания на острове администрации, возглавляемой сэром Раффлзом, англичане сделали ставку именно на торговую выгоду, которую они могли получать от использования острова в качестве важнейшей перевалочной базы на перекрестке основных торговых путей в Азии. Раффлз объявил тогда Сингапур открытым портом и приглашал суда со всего мира заходить туда в любое время и без каких-либо ограничений.

Кстати, режим свободного порта действует и по сей день, что делает Сингапур одним из самых привлекательных мест для морских судов – как в том, что касается самой торговли (складирование товаров, перегрузка их в контейнеры, растаможка), так и для ремонта, а также пополнения запасов воды, продовольствия и горючего.

После того, как сэр Раффлз подписал соглашение по установлению английских владений на так называемых Стрейтс-Сеттлментс^[2], в Сингапуре стало довольно быстрыми темпами расти население. Очень скоро там проживало около 5 тысяч китайцев и 2,5 тысячи индийских рабочих, прибывших для расчистки непроходимых джунглей.

Тогда же местным властям Сингапура удалось окончательно уничтожить огромных крыс, с которыми не справлялись привезенные из Британии коты (потому как тропические крысы-монстры попросту превосходили их размерами) и наладить систематический отстрел азиатских тигров, водившихся в изобилии в окрестных джунглях.

Пытались в те годы англичане привить местному населению и элементарные навыки ведения сельского хозяйства, но бедные и соленые песчаные почвы Сингапура подходили только для выращивания кокосовых пальм. И тогда в дальнейшем развитии этого форпоста Британской империи в Юго-Восточной Азии упор было решено сделать на торговлю – причем всеми товарами, которые только можно было привезти из Китая и Индии в Европу.

Чай, шелк, слоновая кость, черное дерево, корица, молотый черный перец, ротанговая мебель – все это мощным потоком хлынуло через Сингапур, который стремительно богател и приносил англичанам неплохие доходы. Сами же британцы поставляли в Азию одежду, опий, пиво, виски и льняные ткани. И нет ничего удивительного в том, что к 1860 году Сингапур уже приобрел более или менее «товарно-европейский вид», где купцам и торговцам было комфортно не только продавать свои товары, но и жить.

Тогда же в Сингапуре были построены мечети, христианские церкви, китайские пагоды и индийские храмы. А европейцы стали возводить для своих семей помпезные дома с колоннами, разбивая вокруг них цветочные клумбы и парки. Постепенно город стал все активнее заселяться китайцами из южных провинций. Причем число китайских мужчин, оказавшихся в Сингапуре, превосходило число их соотечественниц-женщин в 15 раз!

Примерно в те же годы на территории современного Сингапура сформировалась любопытная этническая группа – перанакан. Это своего рода результат смешения малайцев, китайцев и выходцев из Индии, перанакан можно встретить сегодня только в Малайзии и Индонезии. Мужчины перанакан назывались «баба́», а женщины – «нионя». Что же в этих людях было такого необычного? Они вели образ жизни, в котором сочетались традиции всех трех этнических групп.

Так, представители перанакан внешне ведут себя словно «правильные китайцы» – но только на свадьбах и похоронах. Раньше почти все они работали только на Ост-Индскую компанию, расселялись на юге Малайзии, острове Пенанг и в городе Сурабая (современная Индонезия). Между тем они очень любят китайскую еду, но никогда при этом не пользуются традиционными китайскими палочками.

Женщины перанакан предпочитают носить традиционные одежды желтых оттенков под названием «кабая», которые очень похожи на классическое мусульманское и арабское одеяние. При этом с давних времен у женщин перанакан не принято улыбаться. Это считалось проявлением не только «подлинной женской красоты», но и признаком хорошего воспитания. Перанаканки носят также традиционный китайский наряд под названием «баджу панджанг» (или длинную тунику), а также саронги^[3], обшитые бисером и разноцветными блестками.

Особую элегантность женщинам перанакан придают вышитые шлепанцы, которые все больше и больше уступают место покрытым бисером «касот манек» – классическим китайским сандалиям. Саронги у перанакан делают из батика, привозимого с острова Ява. Из-за наличия большого числа различных украшений, металлических подвесок и драгоценных орнаментов, к примеру, свадебное платье перанаканки может весить более шести килограммов!

Женщин перанакан как следует обучали только одному – вкусно и сытно готовить. А когда девушка выходила замуж, то ей позволялось вышивать бисером платки, мягкую обувь и настольные скатерти. Поскольку молодые девушки перанакан всегда сидели дома, то у них не было никаких шансов встретить юношей, и свадьбы устраивались исключительно родителями.

Кстати, вот какая еще интересная деталь. В 1832 году Сингапур получил для территории под названием Стрейтс Сеттлментс «обитаемые земли в проливе». Входила она тогда в состав английских колоний со штаб-квартирой в Индии. Также на положении, аналогичном Сингапуру, британцы держали еще два малайских владения – остров Пенанг и уже упоминавшуюся бывшую столицу Малайи – город Мелакка.

Позднее эти три острова-владения были объединены в одну британскую колонию (официально оформлено это было в 1867 году), а руководство Сингапуром осуществлялось напрямую из Лондона. Однако несмотря на вроде бы жесткое британское колониальное правление в Сингапуре, на самом деле контроль за многими сферами жизни города осуществляли мощные китайские кланы-триады, которые занимались в основном рэкетом и вымогательством, обирая как крупных, так и мелких торговцев.

Профессиональные убийцы-головорезы, называвшиеся «самсенг», контролировали всю территорию города, разбитого на «оперативные квадраты». Но британские власти во все эти «азиатские правила бизнеса» не вмешивались, стараясь при этом обеспечить возможность и для дальнейшего обогащения Сингапура и его жителей.

А уже после открытия для судоходства Суэцкого канала (произошло это знаменательное событие в 1869 году), Сингапур стал важнейшим портом во всей Юго-Восточной Азии. На территории города к концу XIX века проживали уже представители 48 наций и народностей, которые говорили на 54 языках. В те же годы в Сингапур стали потихоньку переселяться и первые европейцы. Они не желали при этом соседствовать с «местными», откровенно презирали их «нечистую пищу» и жили своей, обособленной жизнью, проводя время в созданных специально для этих целей клубах в закрытых от посторонних глаз кварталах.

Независимость, случившаяся по необходимости

Так бы, скорее всего, Сингапур и продолжал незаметно процветать и укреплять свой статус прибыльного торгового порта, не разразись Вторая мировая война. Пока боевые действия воюющих мировых держав велись в Европе и в центре Тихого океана, Сингапуру опасаться было нечего. Однако как только Германия стала открыто угрожать высадкой своих войск на Британских островах, военный контингент подразделений Ее Величества из Сингапура был переброшен в Британию. Что тут же сделало остров фактически беззащитным перед возможной атакой со стороны японцев.

Это с моря Сингапур выглядел неприступной крепостью. Но японцам и не нужно было его штурмовать с помощью своего военно-морского флота. Командующий 25-й японской пехотной армии, генерал Ямашита нанес удар по Сингапуру с воздуха (точь-в-точь как это сделали японцы при атаке американской базы Перл-Харбор на Гавайях), потопил при этом в бухте два британских эсминца и полностью лишил Сингапур каких бы то ни было контактов с Британией.

А 14 февраля 1942 года англичане сдали Сингапур без боя японским войскам (что британский премьер Уинстон Черчилль назвал «самой позорной сдачей британских войск за всю историю существования империи»). Воины же Страны восходящего солнца быстро заняли стратегически важный для себя порт и тут же переименовали Сингапур в «Сенан», что в переводе с японского означает «свет юга».

Сами сингапурцы были крайне разочарованы тем, что англичане вот так – без всякого сопротивления – сдали остров японцам. (Кстати, в момент сдачи число готовых к его обороне британских военнослужащих и местных жителей превышало численность противников ровно в три раза.) И с тех пор в душе сингапурцев существует некое подсознательное недоверие к англичанам. Да, в повседневном общении с британцами сингапурцы это не афишируют. Но смею вас заверить, что память у обитателей Города Льва хорошая. И со временем, как неоднократно показали разные события, отнюдь не стирающаяся.

Японское присутствие во время Второй мировой войны запомнилось сингапурцам надолго – и это были далеко не приятные воспоминания. Европейцы, захваченные японцами в плен, были поголовно отправлены в концлагеря в Бирму и Таиланд. Малайцев и индийцев японцы заставляли присягнуть на верность своему императору (а тех, кто этого не пожелал сделать, попросту уничтожили), а больше всего издевательств и унижений выпало на долю китайского населения острова.

Во время японской оккупации все местное население было обязано изучать японский язык, сингапурское время было переведено на токийское (чтобы было удобнее управлять этой новой японской колонией). А учащиеся местных школ и университета каждое утро должны были начинать свой учебный день с пения японского гимна.

Когда же по окончании Второй мировой войны англичане в Сингапур возвратились, местные жители острова уже не особо горели желанием связывать свою судьбу с далекой и не пришедшей в трудную минуту им на помощь Британской империей. В результате в 1948 году Лондон дал официальное разрешение на проведение впервые в истории Сингапура выборов в законодательное собрание. Но лишь еще через 11 лет страна получила наконец право на полное самоуправление.

Тогда же была принята первая конституция Сингапура, а к власти в стране пришла Партия народного действия под руководством Ли Куан Ю. Именно в то время он в одной из своих речей определил политическое кредо будущего независимого Сингапура: «Ни японцы, ни британцы не имеют никакого права нами управлять. Это можем и будем делать только мы сами».

И вот что в этом историческом и абсолютно новом для всей Юго-Восточной Азии подходе, думаю, любопытно: сингапурцы до сих пор почитают и сэра Томаса Раффлза, открывшего Сингапур для остального мира, и – что вполне естественно – нынешнего отца нации Ли Куан Ю, который «еще раз нанес на карту» Сингапур уже в качестве одного из самых динамично развивающихся государств нашей планеты.

Трудно сказать, пробился бы Сингапур на первые позиции в торговой и военно-морской иерархии наряду с другими городами-базами англичан в этом регионе, не окажись в нужном месте и в нужное время на месте сэра Томаса Раффлза кто-то другой из плеяды британских колониальных чиновников. Но история повернулась к Сингапуру (и на его, уверен, счастье) именно так, что Раффлз, как и Ли Куан Ю, добились на острове невиданных успехов.

Если первый сразу же после высадки понял стратегическую важность этого острова и, следуя четкому плану, стал развивать никому тогда не известный Сингапур, то другой – полтора века спустя – нашел для острова-государства абсолютно уникальную, никем ранее не обнаруженную нишу в современном мире и продолжает жестко контролировать начатое им дело.

Да, именно Томас Раффлз основал в их нынешнем виде Маленькую Индию, Чайна-таун, малайские кварталы. Причем это вовсе не традиционные азиатские гетто, где живут люди только одной национальности или этнической группы, а смешанные жилые и общественные конгломераты, которые все были «склеены» в процветающее государство.

Руководствуясь разумными и очень дальновидными идеями сэра Раффлза, Ли Куан Ю действовал уже как современный сторонник идеи превращения Сингапура в независимое государство. Примечательно, что еще при англичанах, в 1954 году, была создана та самая Партия народного действия, которая через пять лет назначила первым премьер-министром страны своего генсека – Ли Куан Ю.

Под давлением своих противников по партии, а также сильной в то время оппозиции Ли Куан Ю был вынужден пойти на создание единого с Малайей государства, думая в тот момент прежде всего об обширном рынке для товаров и услуг, которыми обладал Сингапур. Надеялся он также и на то, что малайское правительство поможет ему бороться с социалистическими идеями, которые постепенно набирали силу в Сингапуре, и вполне могли привести к созданию в стране влиятельного и пользующегося популярностью у местного населения левого правительства.

В итоге получилось так, что в 1963 году Сингапур и Малайя объединились в одно государство, но вместе просуществовали менее двух лет. И как только Сингапур решил далее развиваться самостоятельно, то даже самые ярые сторонники независимости в стране посчитали, что никаких реальных шансов у Сингапура выжить в одиночку, без объединения с одним из сильных и влиятельных соседей нет.

Однако Ли Куан Ю призвал соотечественников сплотить ряды, потуже затянуть пояса и приниматься за работу, причем не на бывшую империю и сильного соседа, а на самих себя. Тогда же был разработан уникальный по своему содержанию план экономического развития Сингапура, который обеспечил стране в течение первых нескольких лет 25 % промышленного роста и развитие новых, абсолютно невиданных для этого острова-государства прежде отраслей экономики.

Эффективно используя иностранный капитал, выгодное географическое положение, а также целый ряд управленческих механизмов вовлечения каждого гражданина Сингапура в создание независимого и процветающего государства, Ли Куан Ю смог вывести страну в число самых передовых в мире. Если раньше языковые различия превращали в ярых антагонистов малайцев, китайцев и индийцев, то английский язык (вроде бы ненавистной бывшей метрополии) их надежно объединил. И дал возможность всем народам, проживающим в Сингапуре, активно участвовать в построении нового государства.

И еще об одном важном шаге, который предпринял Ли Куан Ю, стоит здесь упомянуть. Речь идет о создании вооруженных сил Сингапура, в которых воинская служба обязательна для всех мужчин в стране старше 18 лет. Казалось бы, какая может быть эффективность у армии такой маленькой страны, если тем же военным пилотам на территории Сингапура просто негде продолжать учебу (тренировочные полеты они осуществляют в США и Франции), а нынешний министр обороны страны – по образованию врач-онколог?

Но руководство Сингапура подобными сомнениями себя не утруждает и утруждать не намерено. Закупая передовое вооружение и поддерживая со всеми ведущими мировыми державами (прежде всего – с Соединенными Штатами) тесное сотрудничество в области обороны, Сингапур сохраняет свою независимость и не позволяет никому на нее покушаться.

И так получилось, что, выведя Сингапур на передовые позиции в мире и создав прочную базу для процветания национальной экономики, в 1990 году, после 31 года у власти, Ли Куан Ю добровольно передал бразды правления собственноручно выбранному преемнику – Го Чок Тонгу. Который, в свою очередь, уступил кресло премьер-министра сыну Ли Куан Ю – нынешнему главе сингапурского правительства Ли Сянь Луну.

Перечислять здесь все успехи, которые были достигнуты за время независимого существования Сингапура, думаю, нет смысла, потому как вы о них неизбежно узнаете, прочитав книгу. И тем не менее сама история превращения некогда бедной рыбацкой деревушки в одно из самых развитых, богатых и комфортных для жизни государств мира свидетельствует о главном: добиться успеха можно, усилия и настойчивость всегда будут вознаграждены, а для этого нужно только упорно работать и верить в правильность поставленной цели.

Что нужно для всего этого сделать и на чем сконцентрировать свое внимание? Так вот давайте теперь посмотрим, как «вперевалочку, но поспешая» Сингапур закладывал те самые «общественно-экономические кирпичики» в фундамент своей государственности и что из этого в итоге получилось.

3. Почему в азии побеждает не самый умный, а самый настойчивый

Всегда выбирайте самый трудный путь – там вы не встретите конкурентов.

Шарль де Голль

Говоря о современном, несущемся вперед на всех парах Сингапуре, стоит рассказать поподробнее о самих сингапурцах. Ведь не с Луны же они на этот остров свалились, не сами по себе «вдруг» прониклись «идеологией промышленного рывка», да и руководство страны явно не по учебникам Маркса постигало азы «азиатских премудростей».

Так кто же такие эти самые сингапурцы? Чем интересуются, каким идеалам следуют, устраивают ли их тот обеспеченный правительством комфорт и перспективы на будущее, которые им гарантировали предки – от Раффлза до Ли Куан Ю и собственных дедушек с бабушками? Однозначного ответа вам не даст никто – ни сами сингапурцы, ни иностранцы (даже прожившие на острове не один год), ни разного рода демографы с политологами. И тем не менее…

…Элегантный, даже несколько вычурно одетый сравнительно молодой человек в рубашке от Армани и стильных, свободного кроя брюках, с навороченным то ли смартфоном, то ли телефоном в руках, захлопнув дверцу 500-го «мерседеса», который в Сингапуре стоит более 400 тысяч долларов, прямиком отправляется не в роскошный ресторан, а… в обычную китайскую забегаловку. Почему? Да просто потому, что сытный обед там (лапша с курицей и стакан сока гуавы) стоит всего-навсего 4 доллара.

Думаете, жадюга этот «новый сингапурец» или у него все эти атрибуты «успешной жизни» куплены исключительно в кредит? Да ничуть: просто так ему выгодно, это разумно, прагматично. И зачем ему и главное – перед кем – своим материальным достатком хвалиться? А в одном из магазинов на Орчард-роуд – местной шопинг-улице, взяли да и поменяли место расположения входной двери в магазин женской одежды. Делать им там нечего? Да нет. Просто как раз напротив этой двери располагалась магазинная касса, а специально по такому случаю вызванный консультант по фэн-шуй пояснил: не будет у вас прибылей, потому что все ваши деньги (из той самой кассы) вылетают, оказывается, напрямую из магазина через расположенную напротив входную дверь. Вот так-то!

На первый взгляд может показаться удивительным то, что в Сингапуре все перемешано и здесь невозможно отделить Европу от Азии, старое от нового и безнадежно консервативное от суперсовременного. Но, наверное, именно в этой самой «общественно-культурной микстуре» и заложен один из важных ключиков к пониманию того, почему Сингапур стал именно таким, каким мы его сегодня знаем или представляем себе.

Да, сингапурец вестернезирован до безобразия, и с удовольствием пользуется всеми благами и привилегиями далекой западной цивилизации. Но при этом ни за что не откажется от верований своих предков, традиций дедов и прадедов и соблюдения всех мыслимых и немыслимых ритуалов, необходимых для достижения счастья.

Вот посмотрите. Самый рядовой сингапурский китаец на счастье сжигает церемониальный бумажный замок, мусульманин-малаец целый месяц постится в Рамадан и постарается при жизни обязательно совершить хадж в священную Мекку. А правоверный индус на праздники может проколоть себе живот и подвесить на его нижнюю часть массивную металлическую цепочку (опять-таки, на удачу). И это не говоря уже о том, что почти все сингапурцы ходят в церковь, мечети и другие храмы.

Что меня поразило в сингапурцах с самого первого приезда в эту страну: они могут быть этническими малайцами, китайцами, тамилами, но при этом они совсем не такие, как индусы в Индии, не похожи на малайцев из соседних Малайзии и Индонезии, и уж совсем иные, нежели китайцы в континентальной КНР или Гонконге с Тайванем.

Да, все они по-прежнему остаются в душе и по привычкам классическими азиатами. Но все-таки чересчур, я бы сказал, продвинутыми, холеными, знающими себе цену.

Вот стоит перед тобой китаец клерк на кассе супермаркета, очень популярного среди местной молодежи. И завален такой прилавок может быть последними «писками моды». Даешь такому клерку за покупку деньги, машина-компьютер за него все подсчитала, чек вроде бы из этой самой машины уже выползает, но… Вдруг клерк этот берет да и проверяет только что подтвержденную кассовым аппаратом сумму на обычных счетах-костяшках. Он почему-то не доверяет кассе-компьютеру? Вовсе нет, просто еще раз «на всякий случай» проверяет, чтобы было все чин чинарем.

Прогуливаясь по Сингапуру, оглянитесь вокруг и обратите внимание на вывески на небоскребах, магазинных витринах, рекламу на борту такси или рейсового городского автобуса. И окажется, что сплошь и рядом – китайские иероглифы. А это еще раз подтверждает, что эта страна-город– все-таки чисто китайское явление, такой вот отдельно взятый кусочек типично китайского традиционного мира, принесенный в тропики из далекой Поднебесной.

Еще в V веке китайский торговец по имени Ванг Та Юань пристал к дикому берегу, кишащему тиграми и слонами, и было это напротив уже обжитого острова Суматра. И докладывал он потом великому китайскому императору: на острове том, зовущимся Темасек, живет семья китайцев, это – наши люди, можно будет туда посылать торговые суда и основать там купеческую факторию.

Когда же англичане взяли под свой контроль Сингапур и им понадобилась квалифицированная рабочая сила (плотники, столяры, каменщики), то грузовые корабли из Южного Китая приплывали сюда с «живым товаром» каждую неделю. Постепенно слава о Сингапуре распространялась по всему Китаю, и желающих переехать на диковинный остров становилось все больше.

Небольшая часть китайцев переселилась в Сингапур из соседней Мелакки (нынче – территория Малайзии), но 40 % сегодняшнего китайского населения Сингапура – это выходцы из провинции Фуцзянь, расположенной на востоке Китая. В основном они заняты бизнесом, работают в офисах, а также в сфере розничной торговли. Примерно пятая часть сингапурских китайцев – родом из Кантона (нынешний Гуанчжоу), они заняты нехитрым ремеслом, но также изготавливают уникальные подарки для туристов, сувениры, различные предметы религиозного культа.

Всех выходцев из континентального Китая объединяет в Сингапуре единый китайский язык-наречие под названием «мандарин». Именно на нем учат в сингапурских школах, его желательно знать тем, кто хочет приехать в Сингапур и успешно вести здесь дела. Подчеркиваю, именно успешно, потому что, как бы ты ни говорил на английском, это – формальный язык общения для острова, минимум, который нужно знать.

А вот знание мандарина (да еще на приличном уровне) – это своего рода «знак доверия» у китайского бизнесмена, у портного, продавца в магазине, владельца кустарной мастерской. Кстати, сегодня негласно все сингапурцы китайского происхождения являются продуктами либо британской, либо китайской системы обучения. Обучаться на китайском языке сегодня в Сингапуре довольно популярно, потому что тем самым ты прикасаешься к культурным и историческим корням своего народа и лучше сможешь понять его чаяния и заботы в дальнейшем.

Особенно интересно и поучительно наблюдать за сингапурскими китайцами в дни народных традиционных праздников, включая китайский Новый год. Признаюсь, что более мнительных и суеверных людей в мире я, честно говоря, не встречал. Сингапурские китайцы свято верят в целебные травы, снадобья, мази, на полном серьезе используют порошок, сделанный из рога носорога, для поднятия мужской потенции, а натирание кожи жемчугом считают непременным условием ее мягкости и белизны.

И уж ничто так не объединяет этнических китайцев Сингапура, как китайская кухня. Говорят, что если китаец увидит в траве змею или лягушку, то не испугается их, а сразу же задумается, каким лучше образом это «лакомство» приготовить. А если сингапурский китаец захочет с вами познакомиться, то первое, что он предложит, – отнюдь не визитку или обмен телефонами, а поход в ближайший ресторанчик. Конечно же, китайский.

Малайцев в Сингапуре намного меньше, чем китайского населения, но их жизнь кардинально отличается от «классически сингапурской». Можно столкнуться, к примеру, с такой ситуацией, когда водитель такси – малаец – даже имея в салоне пассажиров, остановится в соседнем переулке для того, чтобы помолиться. И не станет ни на кого обращать внимания, даже если пассажиры очень спешат по своим делам и просят его доставить к месту назначения как можно быстрее.

Не следует забывать и о том, что сингапурский гимн написан и поется именно на малайском языке, а не на китайском. Одним из символов Сингапура является знаменитый сатай – небольшие кусочки мяса курицы или говядины, нанизанные на деревянную соломинку. Но все равно – малайцы в свое время и британскими колониальными властями, и ловкими бизнесменами-китайцами были отодвинуты в Сингапуре на задние, почти незаметные с большой «национальной сцены» социальные ряды.

Если раньше малайцы в Сингапуре жили в деревнях на сваях-кампунгах, то теперь работают на острове клерками в сфере коммуникаций, транспорта, служат в полиции, а также занимаются частной юридической практикой. Они по-прежнему исповедуют ислам, но умеренный, без фанатизма, посещают мечети и справляют свои религиозные обряды спокойно, неспешно, стараясь ничем особо не выделяться на фоне своих соотечественников из других этнических групп.

Сингапурские малайцы – очень семейные люди, здесь нет проблемы оставить своего ребенка с соседями, когда идешь в театр или ресторан. Хороший и надежный сосед у малайцев – это его крепость, уверенность в том, что все будет нормально, и, даже если возникнут трудности, их можно совместными усилиями преодолеть.

А вот еще интересная деталь. Малаец может отказаться от покупки машины или новых часов, но непременно скопит денег, чтобы совершить хадж и посетить главные святыни ислама в Мекке и Медине. Ведь этим он «поднимет статус» среди своих соплеменников, причем куда больше, чем если купит новый дом или найдет приличную работу.

Так уж исторически сложилось, что китайское население Сингапура всегда считало малайцев какими-то «заторможенными», отстающими в развитии людьми, которым нельзя доверить ничего серьезного. Сейчас ситуация постепенно меняется, потому что меняются и сами сингапурские малайцы. Им приходится искать новое место под «продвинутым» сингапурским солнцем, не забывая при этом, что они остаются не только этническими малайцами, но и все больше становятся «классическими сингапурцами».

А вот уж кому не грозит в Сингапуре историческое забвение, так это выходцам из Индии. Считается, что до Индии из Сингапура можно добраться либо по воде, либо по воздуху. Но ведь можно просто пройти на одну из улиц города под названием Серангун Роад, и – вот она, Индия (а точнее – ее южная часть, куда перебрались в эпоху колониального господства Британии тамилы).

Многочисленные рестораны и магазинчики самых разнообразных товаров, парикмахерские и пошивочные ателье – и везде видишь исключительно смуглые, индийского типа лица, которые чувствуют себя здесь почти как дома.

В принципе, как раз у себя дома они и находятся. Сохраняя индуизм в качестве основной религии всей общины, они с восхищением взирают на изображения своего божества с головой слона по имени Ганеша и чем-то все время торгуют: настоящим ароматным индийским чаем, изделиями из сандалового дерева, женским бельем и спичками, благовониями и костяными расческами. Здесь можно отдать 100 долларов в обменную контору, и уже через полчаса эта сумма может быть передана вашим родственникам в любой точке Индии – той, которая лежит вдали от здешних берегов за морями-океанами.

В Сингапуре очень даже неплохо обустроились сикхи, которые служат в местной полиции, армии и в различных министерствах и ведомствах. Сикхов можно также встретить на входе во все высококлассные сингапурские отели (в том же «Раффлз», к примеру), где они любезно открывают двери перед постояльцами. А еще они работают охранниками офисных помещений, много среди индийцев в Сингапуре политиков, журналистов и сотрудников местной авиакомпании «Сингапур Эйрлайнз».

Как в свое время Австралия заселялась сосланными туда из Британии преступниками, так и в Сингапур из Индии при британской колониальной администрации многие попадали… из тюремных камер. Именно эти бывшие «сидельцы» отстраивали тот, почти уже исчезнувший колониальный Сингапур, в том числе и поныне сохранившийся величественный собор Святого Андрея, современный дворец, где обитает президент Сингапура (лицо, исполняющее чисто церемониальные функции и не имеющее реальной власти, которой в стране обладает премьер-министр).

Когда в 1860 году большая часть индийских арестантов была помилована британскими властями и получила возможность вернуться на свою историческую родину, то далеко не все они воспользовались этим шансом. Сотни выходцев из Индии предпочли остаться в Сингапуре, и теперь их потомки наверняка благодарны своим дедам-прадедам, обосновавшимся в Сингапуре, о котором нынче мечтают многие коренные индийцы, живущие на полуострове Индостан.

Хочу здесь упомянуть и еще об одном любопытном эпизоде из жизни индийцев в Сингапуре. Во время Второй мировой войны, когда город-остров был занят японскими войсками, индийцы тесно с ними сотрудничали, считая, что с помощью «братьев-азиатов» они смогут и в родной Индии избавиться от британской колониальной зависимости. За это этнические китайцы их презирали, и подобный элемент «межнационального недоверия» сохраняется до сих пор (особенно среди представителей старшего поколения).

Хотя в Сингапуре уже проживает несколько поколений выходцев из Индии и, казалось бы, интересоваться современными реалиями родины своих предков молодежь не должна, теснейшие культурные связи и традиции все равно дают о себе знать. Местные газеты, выходящие в Сингапуре на тамильском языке, предоставляют подробную информацию о том, что происходит в современной Индии. А сами выходцы из Индии, обитающие нынче в Сингапуре, по-прежнему активно поддерживают связь со своими близкими и дальними родственниками, живущими за океаном.