Kitabı oku: «Die 40 bekanntesten archäologischen und historischen Stätten in Albanien»
Wolfram Letzner
Die 40 bekanntesten archäologischen und historischen Stätten in
Albanien
168 Seiten mit 72 Abbildungen und 1 Karte
Titelbild: oben rechts und unten: © W. Letzner, oben links: © Dominik Tefert, Wikimedia Commons:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isak_Bey_Turbe_Aladja_Mosque_Skopje.JPG
Karte: © W. Letzner
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detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2017 by Nünnerich-Asmus Verlag & Media GmbH, Mainz am Rhein
ISBN 978-3-961760-35-0
Lektorat: Verena Caspers, Benedikt Gschaider, Jessica Günzel
Gestaltung: Bild1Druck GmbH, Berlin
Gestaltung Titelbild: Addvice, Mainz
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2017
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Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Vorwort
Albanien – Ein geografischer Überblick
Historischer Überblick
ALBANIEN
01 Amantia – Die Stadt mit dem besterhaltenen antiken Stadion des Landes
02 Antigonea – Mit neuer Technik auf den Spuren des Verborgenen
03 Apollonia – Octavian, der spätere Kaiser Augustus, ging hier zur Schule
04 Ardenica – Das Jüngste Gericht in einem orthodoxen Kloster
05 Ballsh – Vom Bischofssitz zur Industriestadt
06 Bashtovë (Ballaj) – Schutz und Trutz
07 Berat / Antipatrea – Welterbe mit vielen Gesichtern
08 Borsh (Sopot) – Eine mittelalterliche Burg mit antikem Ursprung
09 Bradashesh – Antikes Motel mit 5-Sterne-Luxus?
10 Butrint – Einmal gesehen und niemals vergessen – Eine gewaltige Ruinenlandschaft
11 Byllis – Illyrer, Römer, Westgoten und Slawen hinterließen hier ihre Spuren
12 Çuka e Ajtoit – Die hellenistische Befestigung war einst sieben Fußballfelder groß
13 Dajti – Natur trifft Kultur: eine Burganlage im Nationalpark
14 Delvinë – Zwischen Glaube und Herrschaft
15 Diaporit – Ein Kunstagent und seine Villa
16 Dimale – Spielball der Mächte
17 Durrës – Sündhaft schön, mit reicher Geschichte
18 Elbasan – Eine Stadt, die zur Wurzel der albanischen Nation wurde
19 Gjirokastër – Eine Stadt im Spannungsfeld zwischen dunkler albanischer Geschichte und UNESCO-Welterbe
20 Kalivo – Eine vorgeschichtliche Siedlung auf steinigem Hügel
21 Kaninë – Im Schatten der Burg
22 Krujë – Skanderbeg und der Basar
23 Labovë e Kryqit – Eine der ältesten Kirchen in einer Region ohne Ruhe
24 Lezhë – Eine Stadt mit vielen Namen und großer Bedeutung
25 Lin – Eine Sommerresidenz des Bischofs von Ohrid
26 Mesopotam – Ein außergewöhnliches Kloster, eine Kirche mit zwei Apsiden und Lilien für den König
27 Nikaia – Griechen lebten einst an dieser heute fast unberührten Ausgrabungsstätte
28 Orikum – Ein Hafen seit 2.000 Jahren und der Trojanische Krieg
29 Petrela – Ein Zentrum albanischen Widerstands gegen die Osmanen
30 Phoinike – Tempel, Theater, Häuser und die Reste einer mächtigen Stadtmauer eingebettet in einen reizvollen archäologischen Park
31 Prezë – Hier erhoffte sich Caesar eine Schlacht!
32 Rodon – Ein Denkmal, dessen Zeit gezählt ist
33 Rusan – Ein Dorf mit nationalem Kulturerbe
34 Sarandë / Onchesmos – Vom antiken Verkehrsknotenpunkt zur Sonnenbank Albaniens
35 Selcë e Poshtme – „Königliche Häuser“ für die Ewigkeit
36 Shkodër – Am Wasser, unter Wasser und über Wasser – Eine Stadt und ihre Burg
37 Sofraktikë – Hadrianopolis, Iustinianopolis, Drynopolis und Dropolis: eine Stadt mit vielen Namen
38 Tepelenë – Geburtsort Ali Paschas
39 Tiranë – Eine junge Hauptstadt entpuppt sich
40 Vlorë – Aulona: Eine pulsierende Hafenstadt an der Adria
MAZEDONIEN
MA 01 Heraklea Lynkestis – Nicht nur Alexander der Große war ein Städtegründer!
MA 02 Ohrid – Weltkulturerbe an einem der ältesten Seen der Erde
MA 03 Stobi – die berühmteste Ausgrabungsstätte Mazedoniens
MONTENEGRO
MO 01 Kotor – warum eine Kleinstadt zum UNESCO-Welterbe wird
MO 02 Risan – in der ältesten Stadt an der Bucht von Kotor ist der Gott des Schlafes in Mosaik gebettet
Glossar
Abbildungsnachweis
VORWORT
Albanien − man denkt fast automatisch an tiefe Schluchten und aufregende Abenteuer! Dieses Bild wurde von Karl May Ende des 19. Jhs. mit viel Fantasie gezeichnet. Der Orient, zu dem das kleine Balkanland zählte, war damals für die meisten Menschen unerreichbar. Noch heute ist Albanien weitgehend ein weißer Fleck auf der Landkarte. Für Geschichts- und Kulturinteressierte bietet das Land allerdings eine Vielzahl von sehenswerten Orten. Allein sechs archäologische Parks und 14 Nationalparks, die teilweise archäologische Stätten einschließen, belegen dies. Darüber hinaus finden sich historische Altstädte mit Zeugnissen von der Antike bis zur Architektur des 19. Jhs. Ein Schwerpunkt bei der Auswahl der hier behandelten Orte liegt im Süden des Landes, dort liegen die meisten bedeutenden Stätten.
Dem Namen Albanien liegt kein antiker Begriff zugrunde. Während des Mittelalters handelte es sich ausschließlich um eine geografische Bezeichnung, die aber nicht mit dem modernen Staatsgebiet übereinstimmte. Sie galt im Norden für die Küstenregion des heutigen Montenegro sowie für Teile des gegenwärtigen Albaniens. Im Süden hingegen hatte sich der antike Name Epirus erhalten. Wie verschwommen die Grenzen und Bezeichnungen waren, lässt sich recht gut in einer Geschichte Shkodërs des Marinus Barletius (ca. 1440−1512) erkennen; er ordnete diese Stadt noch Makedonien zu. Bei der Darstellung der Geschichte einzelner Orte konnte nicht jedes Ereignis erwähnt werden, weil dies den Rahmen deutlich gesprengt hätte. Das soll der Spezialliteratur vorbehalten bleiben. Vielmehr sind nur jene Geschehnisse erwähnt, die bedeutend für den jeweiligen Ort waren.
Die angeführte Literatur stellt eine Auswahl dar, weil viele Publikationen zur Geschichte und Archäologie Albaniens an entlegenen Stellen und zudem in albanischer Sprache erschienen sind. In den Literaturangaben werden die Abkürzungen des Deutschen Archäologischen Instituts verwendet. Diese sind auf der Homepage des DAI (unter www.dainst.org) zu finden.
Auf eine wichtige Veränderung soll jedoch an dieser Stelle hingewiesen werden. Im Jahr 2015 gab es in Albanien eine Gebietsreform, in deren Rahmen viele der kleineren Orte zusammengefasst bzw. eingemeindet wurden. Im vorliegenden Buch werden die alten Ortsnamen aber weiter genutzt, weil sich auch die Literatur auf diese bezieht.
An dieser Stelle ist auch meinem Kollegen Arjan Dimo zu danken, ohne den manche Überprüfung vor Ort im November 2016 weitaus zeitaufwendiger geworden wäre.
| Hamm, im November 2016 | Wolfram Letzner |
ALBANIEN
01 Amantia
02 Antigonea
03 Apollonia
04 Ardenica
05 Ballsh
06 Bashtovë (Ballaj)
07 Berat / Antipatrea
08 Borsh (Sopot)
09 Bradashesh
10 Butrint
11 Byllis
12 Çuka e Ajtoit
13 Dajti
14 Delvinë
15 Diaporit
16 Dimale
17 Durrës
18 Elbasan
19 Gjirokastër
20 Kalivo
21 Kaninë
22 Krujë
23 Labovë e Kryqit
24 Lezhë
25 Lin
26 Mesopotam
27 Nikaia
28 Orikum
29 Petrela
30 Phoinike
31 Prezë
32 Rodon
33 Rusan
34 Sarandë / Onchesmos
35 Selcë e Poshtme
36 Shkodër
37 Sofratikë
38 Tepelenë
39 Tiranë
40 Vlorë
ALBANIEN – EIN GEOGRAFISCHER ÜBERBLICK
Albanien ist ein sehr kleines Land auf dem Westbalkan. Es grenzt im Norden an Montenegro und den Kosovo, im Osten an Mazedonien und im Süden an Griechenland. Diese Landgrenzen folgen im Norden und Osten Gebirgszügen. Im Westen bilden das Adriatische und das Ionische Meer eine natürliche Grenze.
Die Nord-Süd-Ausdehnung liegt etwas über 362 km; so lang ist die Küstenlinie entlang des Adriatischen und Ionischen Meeres. Die maximale Ausdehnung von Westen nach Osten beträgt gerade einmal 148 km und liegt sonst bei etwa 92 km. Kleinere Zipfel des Landes sind natürlich noch schmaler. Legt man die genauen Maße zugrunde, so weist Albanien eine Gesamtfläche von 28.748 km2 auf. Es ist damit größer als Montenegro (13.812 km2) und Mazedonien (25.713 km2). Bezogen auf die Größe der Bundesrepublik Deutschland entspricht dies aber nur acht Prozent.
Abb. 1 Wasserreiche Schluchten prägen das Landschaftsbild, hier in der Nähe von Permët.
Abb. 2 Nationalpark Butrint. Der See und die Umgebung bilden eine eindrucksvolle Naturlandschaft.
Trotz der geringen Größe bietet das Land ein vielschichtiges Bild in seiner Geografie. Dies reicht von anmutigen Küstenlandschaften bis hin zum Hochgebirge mit allen Zwischentönen (Abb. 1). So vielfältig die Landschaft ist, so unterschiedlich sind Klima, Flora und Fauna.
Der größte Teil Albaniens wird von bergigem Land mit einer Höhe von über 600 m geprägt und weist kleinere Hochgebirgsanteile auf. Diese werden in der Literatur unterschiedlich angegeben. Teilweise wird von der Hälfte des Landes ausgegangen, während auch zwei Drittel der Fläche genannt werden. Der Rest des albanischen Staatsgebiets besteht aus flachem Schwemmland in der Küstenregion. Diese ist durch Lagunen und Feuchtgebiete geprägt; letztere sind auch als Schutzgebiete ausgewiesen. Dazu gehört etwa der Nationalpark Butrint (Abb. 2).
Die Berglandschaft Albaniens wird in der Literatur in zwei größere Bereiche unterteilt. Zum einen spricht man vom „Nördlichen Bergland“ und zum anderen vom „Zentralen Bergland“.
Das „Nördliche Bergland“ wird in weiten Teilen von den „Nordalbanischen Alpen“ gebildet, die von tiefen Schluchten mit wilden und eindrucksvollen Gebirgsbächen geprägt sind. Diese ursprüngliche Landschaft ist – wie auch die anderen Gebirge Albaniens – ein Traumziel für naturverbundene Wanderer.
Abb. 3 Syri i Kaltër. Die Karstquelle, in einem Naturschutzgebiet nahe Sarandë gelegen, bildet mit ihrem eiskalten Wasser den Zufluss der Bistrica.
Das „Zentrale Bergland“ ist etwas differenzierter zusehen, weil es sich in eine nördliche und eine südliche Regionen unterteilen lässt. Dabei bildet der Shkumbin die Grenze. Beide Teile besitzen großartige Berglandschaften.
Die Gebirge Albaniens sind für den Wasserreichtum des Landes verantwortlich, denn hier nehmen die großen Flüsse häufig aus Karstquellen heraus ihren Anfang. Ein Beispiel dafür ist Syri i Kaltër (Abb. 3).
Die Gestalt des Landschaftsbildes hat natürlich auch Auswirkungen auf die Siedlungsräume. Besonders die Küstenebene, Täler und das Hügelland sowie einige Hochflächen erlauben eine Besiedlung. Letztere sind dabei eher spärlich bevölkert.
In einem engen Verhältnis zu geografischen Strukturen und Siedlungsverhalten lässt sich auch die Vegetation sehen. Die Küstenebenen und die Hügelregionen – man kann hier von einer Höhe von 400 bis etwa 1.000 m sprechen – präsentieren dem Reisenden eine Vegetation, wie man sie nur im Mittelmeerraum erwartet. Die höheren Lagen sind jedoch deutlich karger. Weiden und anspruchslosere Bäume prägen das Landschaftsbild.
Literatur
M. Gutzweiler, Albanien 2(2014) S. 504−512; Ch. v. Kohl, Albanien 2(2003).
Geschichte bewegt sich in Zeit und Raum. Siedlungs- oder Herrschaftsgebiete erstreckten sich über Regionen, die nichts mit heutigen Staatsgrenzen zu tun haben. Besonders der westliche Balkan, also auch Albanien, unterliegt diesem Prozess. Daher wird es an dieser Stelle nötig sein, auch einige der heutigen Nachbarstaaten Albaniens miteinzubinden.
HISTORISCHER ÜBERBLICK
Vorgeschichte
Menschliche Präsenz lässt sich in Albanien schon vor 130.000 Jahren nachweisen. Für unseren Kontext ist aber die Zeit ab dem 3. Jt. v. Chr. wichtig. Um 2200 v. Chr. fing man damit an, Kupfer mit Zinn zu legieren. Damit setzte das Zeitalter der Bronzezeit ein, die bis 1100 v. Chr. andauern sollte. In dieser Zeitspanne kam es zu Wanderbewegungen auf dem gesamten Balkan und in der Ägäis.
Die Spatenforschung konnte ein recht genaues Bild von dieser Periode zeichnen. Die Menschen lebten zunächst in offenen Siedlungen, aber auch in Feuchtbodensiedlungen; also Pfahlbausiedlungen an Seeufern, wie wir sie auch aus Deutschland kennen.
Ein Wandel in der Siedlungsweise vollzog sich im 13. Jh. v. Chr, denn nun entstanden die ersten befestigten Siedlungen mit Trockensteinmauern.
Eine weitere Zeitenwende erfolgte um 1100 v. Chr., als ein neuer Werkstoff den Balkan eroberte: das Eisen. Die Vorgeschichtsforschung setzt jene Periode bis 450 v. Chr. an. Diese Phase ist für Albanien und sein Selbstverständnis von außerordentlicher Bedeutung. Aus den unterschiedlichen Ethnien entwickelten sich nun die illyrischen Stämme. Parallel dazu änderte sich auch das bereits erwähnte Siedlungsverhalten, weil nun Höhensiedlungen und stadtartige Anlagen entstanden.
An dieser Stelle müssen wir uns intensiver mit den Illyrern und Illyrien auseinandersetzen. Sie erscheinen nicht nur in archäologischen Funden und Befunden, sondern auch in schriftlichen Quellen. Die frühesten Erwähnungen finden sich bei Hekataios von Milet im 6. / 5. Jh. v. Chr. Darüber hinaus werden sie bei Herodot und Thukydides erwähnt. Reichhaltige geografische Angaben zu Illyrien finden sich in den Werken des Ps.-Skylax (um 300 v. Chr.) und des Ps.-Skymnos (ca. 110 v. Chr.).
Sowohl aus den schriftlichen Quellen als auch aus der Sachkultur heraus lässt sich Illyriens Größe erfassen. Es erstreckte sich über einen weitaus größeren geografischen Raum als jenen des heutigen Albanien. Sein Gebiet umfasste etwa einen Bereich von Mazedonien aus bis an die Donau und die Save sowie bis zur Bucht von Triest.
Aus den Quellen wissen wir auch, dass sich hinter der Bezeichnung „Illyrer“ eine Reihe von Stämmen verbirgt (Abb. 4). Diese einzelnen Stämme verfügten über Zentralorte, die z. T. in römischer Zeit und auch darüber hinaus weiter besiedelt waren.
Aus einzelnen Stämmen entwickelten sich zunächst ab dem 7. Jh. v. Chr. Föderationen, aus denen wiederum im 5. und 4. Jh. v. Chr. die ersten illyrischen Königreiche entstanden. Über deren Geschichte wissen wir recht gut Bescheid, da sie sowohl zu Griechen als auch zu Römern Kontakte unterschiedlicher Natur pflegten.
Abb. 4 Die illyrischen Stämme.
Antike
Zwischen 650 und 450 v. Chr. sollte sich in Illyrien ein Wandel vollziehen, weil die Griechen hier Städte anlegten. Im Jahr 627 v. Chr. wurde etwa Epidamnos, das spätere Dyrrachium, gegründet. Um 600 v. Chr. sollte Apollonia folgen. Durch den Kontakt mit den Griechen entstanden zwischen 400 und 350 v. Chr. aus den protourbanen Siedlungen der Illyrer richtige Städte nach griechischem Vorbild.
Die Beziehungen zwischen den Illyrern und ihren Nachbarn waren nicht immer konfliktfrei. Sowohl unter dem makedonischen König Philipp II. als auch unter seinem Sohn, Alexander dem Großen, kam es zu kriegerischen Auseinandersetzungen, durch die Makedonien sein Territorium erweitern konnte.
Zwischen 335 und 300 v. Chr. gelang es dem illyrischen König Glaukias Stabilität und Sicherheit nicht nur für sein Reich zu gewährleisten, sondern auch über dessen Grenzen hinaus Einfluss zu nehmen. Im Jahr 309 v. Chr. unterstützte er den Molosser Pyrrhos bei der Rückgewinnung seines Thrones.
Das 3. Jh. v. Chr. sollte für Illyrien eine bewegte Zeit werden, weil 279 v. Chr. die Kelten in das Gebiet der Dardaner und nach Makedonien einfielen. Aber auch mit den Nachbarn geriet man wieder aneinander.
In der Regierungszeit Agrons (250–230 v. Chr.) sollten sich die Verhältnisse in der Region jedoch nachhaltig ändern. Sein Augenmerk lag vor allem auf der Ausdehnung des illyrischen Einflussbereiches bis nach Griechenland hinein.
Nach dem Tode Agrons übernahm dessen Witwe Teuta (230–229 v. Chr.) die Staatsgeschäfte, welche der politischen Richtung ihres Mannes folgte. Jedoch hatte sie dabei ganz offenkundig ihre Möglichkeiten ausgereizt und geriet in Konflikt mit Rom, das seine Interessen während des 3. Jhs. v. Chr. über Italien hinaus ausgedehnt hatte. Der Erste Illyrische Krieg (229–228 v. Chr.) führte dazu, dass Rom die Städte Apollonia und Dyrrachium zu seinem Protektorat machte. Die Macht vom Tiber konnte somit immer einen Grund finden, um auf dem Balkan zu intervenieren. Wenig später folgte der Zweite Illyrische Krieg (219–218 v. Chr.) und schon 213 v. Chr. sollte Illyrien wieder zum Schachtfeld werden. Philipp V. von Makedonien griff 198 v. Chr.in illyrische Verhältnisse ein und geriet deshalb mit Rom aneinander. Er wurde in einer Schlacht am Vjosa durch Flaminius geschlagen.
Danach kam es zu einer kurzen Periode des Friedens unter Genthios (reg. 181–168 v. Chr.), die letztendlich mit dem Dritten Illyrische Krieg endete und der illyrische Staat zerschlagen wurde. Letztendlich entschloss sich Rom im Jahr 148 v. Chr. zur Einrichtung der Provinz Makedonien, in die auch Illyrien aufging.
Aber in der neuen Provinz kehrte keineswegs Ruhe ein, die Region sollte zum Schlachtfeld des Bürgerkrieges zwischen Caesar und Pompeius werden. Für beide Kriegsparteien war die Provinz als Brückenkopf wichtig, um weitere Gebiete im Osten des Römischen Reiches zu kontrollieren.
Auch Octavian, der spätere Augustus, wusste um die Bedeutung der Region. Nach der Ermordung Caesars im Jahr 44 v. Chr. war das Reich schließlich zwischen ihm und Marcus Antonius, einem Weggefährten Caesars, aufgeteilt worden. Octavian hatte aber größere Ambitionen, sodass er Dalmatien 34 / 33 v. Chr. besetzen ließ. Das war vermutlich auch schon eine Reaktion auf die Politik des Antonius, der 36 v. Chr. die ägyptische Königin Kleopatra geheiratet und damit römische Interessen aufgegeben hatte. So kam es zum Krieg, der z. T. auf dem Balkan geführt wurde und den Octavian gewann. Nach seinem Sieg gründete er römische Kolonien in Dyrrhachium, Byllis und Buthrotum, weil er viele seiner Veteranen versorgen musste und darüber hinaus durch diese Ansiedlungen die römische Herrschaft absichern konnte. Verwaltungstechnisch ordnete er das Gebiet 27 v. Chr. neu, indem er die Provinz Illyricum unter Einschluss Dalmatiens und Pannoniens schuf.
Roms Herrschaft war keineswegs gerne gesehen. Im Jahr 6 n. Chr. brach der Aufstand des Bato aus, der weite Teile Illyriens ergriff. Danach kehrte weitgehend Ruhe ein.
Zu Anfang des 4. Jhs. n. Chr. erforderte die politische Gesamtsituation im Römischen Reich die Neuorganisation der staatlichen Strukturen. Aus der unter Diokletian entstandenen Präfektur Illyricum sollten die Provinzen Epirus Vetus, Epirus Nova und Praevaliens entstehen.
Spätantike und Byzanz
Die Neuordnung des Imperiums reichte nicht aus, um dieses langfristig zu stabilisieren. So kam es schließlich im Jahr 395 zur Teilung des Imperiums in einen westlichen und einen östlichen Teil. Politisch gehörte der Balkan zum Osten, jedoch – uns mag das heute als Kuriosität erscheinen – blieb die kirchliche Oberhoheit beim römischen Papst. Erst um das Jahr 750 herum schlug der byzantinische Kaiser im Streit mit dem Papst den Balkan dem Patriarchat von Konstantinopel zu.
Die Provinz Illyrien fiel mit ihrem nördlichen Teil – bezogen auf die moderne Region um Shkodër und Lezhë – an das Weströmische Reich, während alles südlich davon Ostrom zugeschlagen wurde. Ein Zeugnis für diese Teilung stellen noch heute die Konfessionen dar: der Norden katholisch, der Süden orthodox.
Das byzantinische Albanien erfuhr im 5. und 6. Jh. noch einmal eine Blütezeit. Davon zeugen die Spuren zahlreicher Baumaßnahmen, etwa großartige Kirchen mit prächtigen Mosaiken, aber auch neue Befestigungen. Letztere reichten jedoch nicht aus, um die Hunnen oder den Sturm der Völkerwanderung abzuwehren. West- und Ostgoten drangen ein, denen schließlich zwischen 570 und 600 slawische Völker wie Awaren, Serben oder Kroaten folgten.
Schließlich wurden die Illyrer als Volk im Jahr 602 letztmalig in den „Miracula Sancti Demetrii“, der Heiligenlegende des Demetrios von Thessaloniki, erwähnt. Zu einem ernstzunehmenden Rivalen Ostroms sollten sich die im 7. Jh. bis nach Zentralalbanien vorstoßenden Bulgaren entwickeln. In der Folge der Eroberung gingen Städte wie etwa Byllis und Amantia unter.
Mittelalter
Weil Ostrom aus verschiedenen Gründen heraus eine Periode der Schwäche durchlebte, gelang es den Bulgaren gegen Ende des 9. Jhs. erneut in das heutige Albanien vorzustoßen. Mehr als 100 Jahre sollte es dauern, bis der byzantinische Kaiser Basileios II. (reg. 976–1025) im Jahr 1014 die besetzten Gebiete rückerobern konnte.
Das Jahr 1079 ist für Albanien ein wichtiges Jahr, denn der byzantinische Geschichtsschreiber Michael Attaleiates (1020 / 1030–ca. 1085) sprach erstmals von Albanern. Aber schon zwei Jahre später drohte dem Land neues Ungemach, weil die Normannen 1081Teile Albaniens besetzten. Ihre Herrschaft sollte aber nur bis 1185 währen. Allerdings gaben diese nicht gänzlich auf, sodass es immer wieder zu erfolglosen Feldzügen kam.
Die politische Karte Albaniens sollte sich ändern, nachdem im Jahr 1204 Konstantinopel durch die Teilnehmer des vierten Kreuzzugs erobert und das „Lateinische Kaiserreich“ errichtet wurde. Die neuen Spielräume ermöglichten noch 1204 die Gründung des unabhängigen Fürstentums Albanon, welches aber nur zehn Jahre überdauerte.
Im Jahr 1272 wagte Karl I., der König von Neapel, die Invasion Albaniens. Ihm gelang es, die Küstengebiete von Durrës bis hinab nach Vlorë zu besetzen und das kurzlebige Regnum Albaniae auszurufen.
Daneben sollte eine Reihe von Fürstentümern entstehen, deren Territorien über das Gebiet des heutigen Albaniens reichten und deren Herrscher sich teilweise noch byzantinischer Titel bedienten. Ihre Wirkungsgeschichte lässt sich wohl eher als begrenzt bezeichnen. Dauerhaft hingegen waren die Erwerbungen der Republik Venedig zu Beginn des 13. Jhs. Nach der Errichtung des Lateinischen Kaiserreichs in Konstantinopel fielen Albanien und Epirus an die Serenissima. Weitere Erwerbungen sollten noch folgen, so Durrës im Jahr 1392.
Zwischen 1343 und 1347 wurde Albanien Teil des Großserbischen Reiches. Doch diese Episode sollte 1389 auf dem Amselfeld ein jähes Ende nehmen. Die Serben verloren die Schlacht gegen die Osmanen – noch heute ein nationales Trauma.
Dieser osmanische Sieg sollte in den folgenden Jahren auch für Albanien Konsequenzen haben. Nach und nach wurde das Land erobert. Dieser Entwicklung setzte sich Georg Castriota (1405−1468), genannt Skanderbeg, entgegen.
Skanderbeg, eigentlich Gjergi Kastrioti, war ein typisches Kind seiner Zeit. Aus dem albanischen Adel stammend, kam er nach militärischen Niederlagen des Vaters gegen die Türken als Geisel an den Hof Mehmets II. nach Adrianopel, dem heutigen Edirne. Wie viele seiner Zeitgenossen wechselte der junge Kastrioti die Seiten, als er bei den Janitscharen unterkam und zum Islam konvertierte. Mit dem Übertritt wechselte er auch den Namen zu Iskender, aus dem später Skanderbeg wurde.
Im Jahr 1438 wurde er als Gouverneur nach Albanien geschickt, weil man ihn für linientreu hielt. Diese Haltung sollte sich grundlegend ändern, als der Vater 1443 durch die Osmanen ermordet wurde. Iskender revoltierte mit seinen Truppen gegen seinen ehemaligen Dienstherrn und übernahm die Herrschaft über sein angestammtes Fürstentum. Aus politischen Gründen trat er zum katholischen Glauben über, dadurch erhoffte er sich die päpstliche Unterstützung.
Was aber Skanderbeg ausmachte, war seine Erkenntnis, alleine nichts erfolgreich gegen die Osmanen ausrichten zu können. So schuf er 1444 die „Liga von Lezhë“. Hier waren alle Mächte vereint, die Widerstand leisten wollten und konnten. Bis zu seinem Tode 1468 gelang es Skanderbeg, die Türken auf militärischem und diplomatischem Weg aufzuhalten. Die von ihm geschaffenen Grundlagen reichten aus, um die Unabhängigkeit Albaniens (im weitesten Sinne) bis 1478 zu sichern.
Osmanische Zeit
Nachdem der albanische Widerstand gebrochen war, konnten die Herrscher vom Bosporus darangehen, Land und Leute nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Neben der wirtschaftlichen und politischen Eingliederung ging es darum, die Albaner kulturell und religiös in das Reich zu integrieren, also zu islamisieren. Entlang der Straßen, die das Land durchzogen, gelang dies auch. Im Norden hingegen, im Raum um Shkodër, blieb die Bevölkerung weiterhin katholisch; in den Albanischen Alpen, begünstigt durch die Unzugänglichkeit der Region, überlebte die Orthodoxie. Aber auch an der Küste gab es noch kleine Gebiete, so um Sarandë herum, die christlich blieben.
Die osmanische Misswirtschaft löste bis in das 16. Jh. hinein eine Migrationswelle nach Süditalien aus. Erst in den beiden darauf folgenden Jahrhunderten sollte sich die Lage verbessern. Zeugnis dafür ist die Bestandsaufnahme des Osmanischen Reiches durch Evliya Çelebi.
Jedoch sollte der Zerfall des riesigen Imperiums schon bald einsetzen. Im späten 17. Jh. hatte sich aus europäischer Sichtweise das Bild vom „Kranken Mann am Bosporus“ etabliert, weil die einstige Großmacht zunehmend zerfiel. Besonders populär wurde der Begriff aber im 19. Jh.
Symptomatisch lässt sich dies an der Person des Ali Pascha ausmachen, dessen Karriere als Anführer einer Diebesbande begann, um schließlich als fast autonomer Herrscher – im Namen des Sultans in Istanbul – über weite Teile Südalbaniens und Epirus zu regieren. Seine Unterstützung für die griechische Unabhängigkeitsbewegung wurde in Istanbul als Hochverrat gesehen; osmanischen Truppen gelang es, Ali Pascha in Ioannina einzuschließen. Er verteidigte die Stadt heldenhaft, was ihm den Beinamen Löwe von Ioannina eintrug. Sein Ende fand er – je nach Sichtweise – durch Mord oder durch eine legale Hinrichtung.
Sein Handeln, die Umstände seines Todes, und der Geschmack des 19. Jhs. ließen ihn in die Weltliteratur eingehen. So erwähnt Alexandre Dumas in seinem Meisterwerk „Der Graf von Montechristo“ die Geschehnisse von Ioannina.
Moderne
Will man das heutige Albanien verstehen, so muss man genau hinschauen, wie es sich historisch entwickelte. Im 19. Jh. setzten auch in Albanien – durchaus vergleichbar mit anderen Regionen des Balkans − nationalorientierte Strömungen ein. Dabei ging es zunächst darum, die albanische Sprache und Kultur zu stärken. Von dort aus war der Schritt zur Forderung nach einem Nationalstaat nicht mehr weit. Aber der Weg dahin sollte von außen her geöffnet werden.
Zu Beginn des 20. Jhs. glich der ganze Balkan einem Pulverfass, das jeden Moment zu explodieren drohte. Im Jahr 1908 war ein serbisch-bulgarisches Bündnis entstanden, das sich zwar formell gegen Österreich-Ungarn, aber eigentlich gegen das Osmanische Reich – immer noch im Besitz großer Teile des Balkans – richtete. Diesem Bündnis schlossen sich Griechenland und Montenegro an.
Im Oktober 1912 erklärte das Bündnis dem Osmanischen Reich den Krieg, der mit großer Brutalität geführt wurde. Die Osmanen verloren nach der Niederlage fast den ganzen Balkan. Der Friede von London beendete schließlich den Ersten Balkankrieg. Aber der Konflikt war noch nicht beigelegt; aus ehemaligen Bundesgenossen wurden Feinde. Der nun folgende Zweite Balkankrieg endete 1913 mit dem Frieden von Bukarest.
Die Großmächte, die im Hintergrund die Strippen gezogen hatten, konnten nicht ignorieren, dass bereits 1912 ein albanischer Staat ausgerufen worden war. Jedoch glaubten die Vertreter der Großmächte nicht an den Erfolg dieses Staates und beschlossen die Errichtung des Fürstentums Albanien unter der Herrschaft Wilhelms, Fürst zu Wied (1876−1945). Dessen Herrschaft sollte aber schon 1914 nach einem halben Jahr enden; innerer Widerstand und der Ausbruch des Ersten Weltkriegs waren die Ursachen. Das Fürstentum Albanien bestand allerdings bis 1925 formal weiter.
In diesem Jahr wurde Ahmet Zogu, aus dem albanischen Adel stammend, zum Präsidenten der noch jungen Republik gewählt. Doch bereits drei Jahre später schaffte Zogu die Republik wieder ab und rief sich zum König aus. Zur Durchsetzung seiner Politik suchte er Hilfe beim Königreich Jugoslawien. Ausdruck dieser Politik war die Schenkung des Klosters Sveti Naum am Ohrid-See (Abb. 5). In seiner Außenpolitik orientierte er sich später Richtung Italien, sodass das Land zunehmend unter dessen Einfluss geriet. Dies spiegelt sich nicht nur in den archäologischen Forschungen, sondern auch in Architektur und Infrastrukturmaßnahmen wider. Der zunehmende Druck des faschistischen Italiens auf das Land zwang Zogu 1939 dazu, ins griechische Exil zu gehen; Italien besetzte nun das Land.
Die Pläne des faschistischen Italiens reichten aber weiter, denn Albanien sollte nur das Sprungbrett zur Eroberung Griechenlands sein. Im Jahr 1940 befahl Benito Mussolini den Angriff, doch der Duce hatte sich gründlich verschätzt. Griechischen und britischen Truppen gelang es, die Italiener massiv unter Druck zu setzen, sodass Italien, durch einen Militärpakt mit dem Deutschen Reich verbunden, um Unterstützung bat. Dieser Bitte wurde entsprochen, weil sich die militärische Führung dadurch die Sicherung wichtiger Rohstoffquellen auf dem Balkan versprach.
Als Besatzungsmacht traten die deutschen Truppen in Albanien aber erst von 1943 bis 1944 auf, nachdem die Italiener kaum noch handlungsfähig waren. Neben den Truppen der Alliierten waren es vor allem Partisanen, die Widerstand leisteten und unter diesen taten sich besonders die Kommunisten hervor. Deshalb war es nicht überraschend, dass diese im Jahr 1946 die Volksrepublik Albanien unter der Führung Enver Hoxhas ausriefen.
Abb. 5 Sveti Naum. Das Kloster aus dem 9. Jh. wurde im Jahr 1925 vom damaligen König Zogu I. an das Königreich Jugoslawien abgetreten.
Mochte die Sowjetunion hier anfangs einen Sieg der Revolution und ihren Einfluss gefestigt sehen, so wurden dessen Führer schnell enttäuscht. Albanien ging einen Sonderweg und trennte sich schnell vom großen Bruder. Auch China versuchte, in Albanien Fuß zu fassen, scheiterte aber ebenso an den politischen Vorstellungen des Regimes. Auf chinesischen Einfluss lässt sich wohl die Atheismus-Kampagne der 1960er-Jahre zurückführen, die großen kulturellen Schaden anrichtete.
Die Politik Hoxhas isolierte das Land, sodass es politisch und wirtschaftlich ins Abseits geriet. Ein Politikwandel war erst nach dem Tode des kommunistischen Diktators im Jahre 1985 möglich. Der Übergang zur Demokratie war mühsam und gefährlich, weil nicht nur die Politiker unerfahren waren, sondern auch die normalen Menschen.
Was in „gefestigten Gesellschaften“ vielleicht nur als Randnotiz gesehen worden wäre, sollte in Albanien zur Unruhen führen. Bereits Anfang der 1990er-Jahre wurden Investments zweifelhafter Natur angeboten, bei denen Rendite bis zu 120 Prozent versprochen wurden. Fast jeder, der auch nur etwas Geld übrig hatte, investierte darin, bis das System 1995 / 6 zusammenbrach. Es brachen bürgerkriegsähnliche Unruhen aus, die erst durch den Einsatz internationaler Friedenstruppen beendet werden konnten und so Rahmenbedingungen für eine richtige Demokratisierung geschaffen wurden.
Heute stellt sich das Land – inzwischen auch Mitglied der Nato – als gefestigt und sicher dar.
Literatur
O. J. Schmitt, Die Albaner. Eine Geschichte zwischen Orient und Okzident (2012); M. Zahrnt, Die Römer im Land Alexanders des Großen (2010); M. Sanader, Dalmatia (2009) S. 23−29; E. Hösch, Geschichte des Balkans (2007); R. Ndarurinze, Albanien entdecken. Auf den Spuren Skanderbegs 2(2008); H. Rickert, Einleitung in die Geschichte der Albaner (2006).
In eindrucksvoller Landschaft, geprägt von zahlreichen Höhenzügen, liegt eine antike Stadt, deren Bedeutung immerhin so groß ist, dass sie zu einem der bedeutendsten archäologischen Parks des Landes wurde.
01 AMANTIA – DIE STADT MIT DEM BESTERHALTENEN ANTIKEN STADION DES LANDES
ALBANIEN
Nur 30 km östlich von Vlorë liegt in einer Hügellandschaft das antike Amantia. Wer den Ort besichtigen will, muss schon aufgrund der Ausdehnung des archäologischen Geländes etwas Zeit mitbringen.
Historischer Überblick
Amantia ist eine Höhensiedlung, die auf einem etwa 20 ha großen, felsigen Plateau liegt. Ihren Anfang nahm die Stadt in einer vorstädtischen Siedlung, die Hekataios von Milet jedoch nicht erwähnt.
Aufgrund der archäologischen Befunde lässt sich aber erkennen, dass die Entwicklung zur Stadt ab der Mitte des 5. Jhs. v. Chr. stattfand. Dabei war der Ort das Zentrum des Stammes der Amantier. Im Jahr 230 v. Chr. wurde die Stadt Mitglied des epirotischen Bundes.
Der Ort blieb bis 168 v. Chr. frei, geriet dann aber unter römische Kontrolle und wurde Teil der Provinz Macedonia. Im Jahr 67 n. Chr. wurde Amantia schließlich der neuen Provinz Epirus Nova zugeordnet. Über die innere Geschichte der Stadt während der Kaiserzeit ist sehr wenig bekannt. Hatte sie über Jahrhunderte hinweg gut vom Handel profitiert, so scheint mit der Anlage und zunehmenden Bedeutung der Via Egnatia eine Stagnation eingesetzt zu haben. Als Widerspruch dazu lässt sich aber eine Inschrift anführen, die den Bau eines Speichers durch einen P. Pomponius Aelianus im 2. Jh. n. Chr. belegt. Auch über diesen Zeitraum hinaus besaß Amantia einige Bedeutung, denn für das Jahr 344 n. Chr. wird es als Bischofssitz aufgeführt.
Im 6. Jh. erwähnt der sonst weitgehend unbekannte oströmische Geograf und Grammatiker Hierokles den Ort als eine der neun Städte der Provinz Epirus Nova. Auch Prokop, der eine Neubefestigung durch Justinian erwähnt, folgt dieser Bewertung.
In späterer Zeit wurde die Stadt vollständig aufgelassen. Der Bischofssitz wurde nach Glavinica verlegt. Noch heute gibt es dort ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche; darunter versteht man ein Bistum, das real nicht mehr existiert, der Bischofsstuhl aber besetzt ist.
Forschungsgeschichte
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Amantia lässt sich wohl grundsätzlich unter zwei Aspekten betrachten. Zwar rückte das Titularbistum schon im 18. Jh. in das Blickfeld der Forschung, doch fanden archäologische Untersuchungen in größerem Umfang erst ab den 1960er-Jahren statt.
Funde und Befunde
Das abgelegene Amantia bietet eine Reihe von eindrucksvollen archäologischen Denkmälern, in denen sich die unterschiedlichsten Bereiche antiken Lebens widerspiegeln.
Die Stadtbefestigung
Die Mauer ist für den Besucher sicherlich eines der spektakulärsten Denkmäler der Stadt. Mit einer Länge von 2.100 m umschließt sie das Plateau. Verstärkt wurde sie durch mehrere Bastionen; drei Tore erlaubten den Zugang.
Die Archäologen konnten bislang feststellen, dass die Befestigung ursprünglich im 5. Jh. v. Chr. aus polygonalem Mauerwerk errichtet wurde. Aber bereits um die Mitte des 4. Jhs. v. Chr. war es nötig geworden, sie teilweise zu erneuern. Dabei wurden die Tore stärker abgesichert, indem man Türme aufsetzte. An der Ostseite steht die Mauer noch mit einer Höhe von 3 m an. Dort finden sich auch Reparaturen mit Ziegeln und kleineren Steinblöcken; diese Arbeiten lassen sich mit den Instandsetzungsarbeiten in der Regierungszeit Justinians in Verbindungen bringen.
Innenbebauung
Innerhalb der Mauern lassen sich heute Spuren von Wohnbebauung erkennen. Dabei handelt es sich um Felsabarbeitungen, auf denen die Häuser errichtet wurden. Die Archäologen gehen aufgrund dieser Beobachtungen davon aus, dass sich das Stadtbild über sehr lange Zeit an epirotisch-illyrische Formen gehalten habe.
Weitere Wohnbebauung scheint es an der Nordostseite des Hügels gegeben zu haben. Neben Oberflächenfunden von Ziegeln und Steinen sind es vor allem die Wetterverhältnisse, die dafür sprechen; die Fläche ist vor starken Südwestwinden geschützt.
Das Stadion – die besterhaltene Anlage ihrer Art in Albanien
Außerhalb des Mauerrings, nach Süden hin, erhebt sich das gut erhaltene, in den 1950er-Jahren ausgegrabene Stadion der Stadt. Hier fanden sportliche Wettbewerbe zu den wesentlichen religiösen und politischen Festen statt. Es wurde um 300 v. Chr. errichtet, wie die Archäologen den hier gefundenen Inschriften entnehmen konnten. Seine Nutzung endete nach 600 Jahren im 3. Jh. n. Chr.
Die imposante Sportstätte besaß eine rund 190 m lange und ca. 13 m breite Laufbahn. Die Anlage bot Platz für etwa 4.000 Zuschauer.
Von den Zuschauerrängen haben sich im Westen noch 17 Sitzreihen erhalten und im Osten acht. Interessanterweise lassen sich noch heute an verschiedenen Stellen eingeritzte Namen lesen, die auf die Platzinhaber schließen lassen.
Der Tempel der Aphrodite
Unterhalb der südlichen Stadtmauern konnten albanische Archäologen auf einer Terrasse die Reste eines Tempels freigelegen. Dass es sich hier um den Tempel der Aphrodite handelte, legt eine Inschrift nahe. Sie nennt nämlich einen Memnon, der den Tempel der Aphrodite auf eigene Kosten restaurieren ließ.
Auch wenn im Gelände nur noch der Unterbau zu sehen ist, handelte es sich um ein wichtiges Bauwerk, weil dieses einer der wenigen rein griechischen Tempel in Albanien war (Abb. 6).
Abb. 6 Amantia. Der Tempel der Aphrodite und die christliche Basilika.
Auf dem dreistufigen Unterbau erhob sich der etwa 17 m lange und 6,7 m breite Tempel. An beiden Schmalseiten standen jeweils vier Säulen. Zu beiden Seiten bildete der Tempel Anten aus, die an der Ostseite mit zwei eingestellten Säulen den Pronaos bildeten, während im Opisthodom an der Südseite die eingestellten Säulen fehlten. Vom Pronaos aus gelangte man in den eigentlichen Kultraum. Dieser war mit zwei Säulenreihen zu je vier Säulen gegliedert. Bei den Ausgrabungen wurden zudem Bruchstücke der Giebelskulpturen gefunden.
Tempel / Basilika
Unmittelbar östlich des Aphrodite-Tempels befand sich ein weiterer Tempel, der jedoch später in eine frühchristliche Basilika aufging. Bei dieser handelte es sich um einen quadratischen Innenraum, der im Osten um eine Apsis erweitert war. Der Zugang erfolgte über einen im Westen vorgelegten Narthex, der im Norden und Süden um kleine Kapellen erweitert worden war. Von der Innenausstattung sind Reste des Altars und des Bemas erhalten.
Literatur
O. J. Gilkes, Albania (2013) S. 25−31 Abb. 5−8; P. Kracht, Illyrische Höhen, griechischer Luxus und römische Theater, AW 41 / 3 (2010) 58; P. R. Franke, Albanien im Altertum, in: P. R. Franke, Albanien im Altertum (1983) S. 17−19 Abb. 24−29.
Hoch über dem Drin – nur wenige Kilometer von der Museumsstadt Gjirokastër entfernt und trotzdem fast ein wenig vergessen – liegt das einst so stolze Antigonea, genannt nach einer Königsgemahlin.
02 ANTIGONEA – MIT NEUER TECHNIK AUF DEN SPUREN DES VERBORGENEN
ALBANIEN
Der Besuch von Antigonea führt zu einer Stätte, die nicht nur von besonderer historischer und archäologischer Bedeutung ist, sondern sich auch durch ihre spektakuläre Lage auszeichnet.
Geschichtlicher Überblick
Die Geschichte Antigoneas beginnt in hellenistischer Zeit. Der epirotische König Pyrrhos gründete die Stadt, wie Plutarch berichtet, in den 290er-Jahren v. Chr. und benannte sie nach seiner ersten Frau, Antigone.
Die Lage des Ortes war lange Zeit umstritten. Bei Ausgrabungen in den 1970er-Jahren fanden albanische Archäologen in der Burg von Jerma „Psephoi“. Das waren Marken für Wahlen oder den freien Eintritt in das Theater, die den Namen Antigonea durch Inschriften belegen. Aufgrund der strategischen Lage – vom Stadthügel aus ließ sich das Tal des Drin kontrollieren – spielte Antigonea im 3. und 2. Jh. v. Chr. mehrfach eine bedeutende Rolle. Dennoch wurde sie 167 v. Chr. mit 70 anderen Städten zerstört, wie uns Strabo berichtet. Archäologische Zeugnisse – eine großflächige Brandschicht mit datierbarem Material – bestätigen dies.
Zur Stadtgeschichte schweigt sich die Forschung bislang aus. Deutlich geworden ist aber, dass die Stadt bereits wenige Jahrzehnte nach ihrer Gründung stark bevölkert war. Aufgrund der Handwerks- und Handelstätigkeit dominierte sie die älteren Stadtsiedlungen der Umgebung und wurde zum Sitz eines Koinon. Wie es scheint, wurde der Platz nach 167 v. Chr. nicht gänzlich aufgegeben. Im Stadtgebiet fand man frühchristliche Kirchen, die eine spätere Besiedlung voraussetzen. Um diese Fragen zu klären, wird die Spatenforschung noch viel Zeit und noch mehr Geld benötigen. Jedoch deutet alles darauf hin, dass die Siedlung endgültig im 6. Jh. durch Slawen zerstört wurde.
Forschungsgeschichte
Im Vergleich zu anderen historischen Stätten setzten die Ausgrabungen in Antigonea erst sehr spät ein. Zwischen 1960 und 1980 führten albanische Archäologen Untersuchungen durch. Später sollte ein albanisch-griechisches Team an dem Platz forschen, eine durchaus sinnvolle Kooperation, weil sich die historische Landschaft Epirus über Teile beider Länder erstreckt. Seit 2002 werden von albanischer Seite wieder regelmäßig Untersuchungen durchgeführt, bei denen seit einigen Jahren auch italienische Archäologen beteiligt sind. So versuchen sie, mit Drohnen einen Überblick über die urbanen Strukturen Antigoneas zu gewinnen.
Funde und Befunde
Was lässt sich bislang über Antigonea aus archäologischer Sicht sagen? Die Forschungen haben gezeigt, dass der Ort auf einem rund 700 m über dem Meeresspiegel liegenden Plateau angelegt wurde und eine Fläche von 47 ha einnimmt. Sie gilt damit als eine der größten Städte Südillyriens und Epirus.
Die Stadtmauer
Eingefasst war das Stadtgebiet durch eine 4.000 m lange Befestigung aus mächtigen Quadern und polygonalem Mauerwerk (Abb. 7). Verstärkt wurde diese Mauer durch Türme mit rechteckigem Grundriss, die etwa in einem Abstand von 32 m errichtet wurden. Datiert werden die Befestigungen bislang durch Vergleiche mit anderen Anlagen in das späte 4. oder 3. Jh. v. Chr. Der Zugang in die Stadt erfolgte über mehrere Toranlagen.
Abb. 7 Antigonea. Mächtige Quader bilden die Stadtmauer.
Urbane Strukturen
Die Forschungsarbeiten ließen bislang erkennen, dass es in der Stadt vier Bereiche mit unterschiedlichen Funktionen gab. Drei davon bildeten sicherlich den Kern der Stadt, nämlich eine Verwaltungszone mit der Akropolis (Abb. 8), die Agora und die Wohnquartiere. Bei dem vierten Bereich – so die Archäologen – handelte es sich um eine Fläche, die als Fluchtburg für die Landbevölkerung gedacht war.
Abb. 8 Antigonea. Blick auf die Akropolis.
Nur recht schwer erkennbar ist für den Besucher das Straßennetz, da es bislang nicht gründlicher erforscht wurde. Jedoch ist ein rechtwinkliges System nachgewiesen. Die Nordsüdachse bildende Straße ist 900 m lang und 6,8 m breit und verbindet zwei Tore. Die Straßenblöcke, in römischer Zeit würde man sie als Insulae bezeichnen, messen 53 x 102 m und nahmen jeweils zwei Häuserreihen mit jeweils acht Häusern auf.
Häuser (Abb. 9)
Überall im Stadtgebiet wurden vereinzelt Häuser ausgegraben. Hervorzuheben ist dabei das sog. Peristylhaus. An der Ost- und Südseite war es ursprünglich zweistöckig angelegt. Den Hauptempfangsraum erreichte man über das von Säulen eingefasste Peristyl unmittelbar gegenüber dem Eingang.
Das direkt anschließende Haus weicht in seiner Architektur deutlich vom Peristylhaus ab. Zur Straßenseite hin liegen drei kleine Räume, hinter denen sich ein großer Hof erstreckte. Diese Anordnung lässt eine kommerzielle Nutzung vermuten. In der Forschung wird darüber nachgedacht, ob das Peristylhaus und dieses Haus in einer späteren Zeit miteinander verbunden waren.
Als Geschäftshaus wird auch das sog. Haus des Zimmermanns gedeutet. Diese Auslegung beruht auf dem Fund von Werkzeugen, die für dieses Handwerk sprechen. Von den bisherigen Häusern getrennt, liegt nach Norden hin ein weiteres Peristylhaus, das als Haus des Pyrrhos bezeichnet wird. Diese Namensgebung beruht allein auf einer Scherbe, in die der Name eingeritzt ist. Der Molosser war wohl kaum der Bewohner des Anwesens.
Von den sonst ausgegrabenen Häusern sieht der Besucher oft nur die Fundamente, weil die Bauausführung recht einfach war. Auf einem Steinfundament wurden die aufgehenden Wände in vergänglicher Fachwerkkonstruktion errichtet, von denen nichts mehr erhalten geblieben ist. In der Bauweise liegt vielleicht ein Grund, warum die meisten Häuser nur ein Erdgeschoss besaßen.
Die Agora
Die Agora ist als politisches und wirtschaftliches Zentrum in das Straßensystem eingebunden und liegt im südöstlichen Teil der Stadt. Zur Entstehungsgeschichte der Anlage wird vermutet, dass sie nicht zum ursprünglichen Plan gehört habe; sie sei später auf einer künstlichen Terrasse angelegt worden. Diese Vermutung lässt sich auch folgendermaßen erklären: An der Westseite des Hügels wurde der Abhang mit Schutt aller Art aufgefüllt. Darin befand sich auch Keramik, die in das 3. und 2. Jh. v. Chr. datiert wird. Im Schutt entdeckten die Archäologen zudem etwas ganz besonders: den Rest einer Reiterstatue aus Bronze, die vielleicht den Stadtgründer darstellte. Die Agorabebauung umfasste eine Stoa und ein Peristylgebäude an der Nordseite.
Kirchen
Im südlichen Stadtgebiet konnte eine spätantike Kirche, entstanden um das Jahr 500, ausgegraben werden. Dabei handelt es sich um einen Bau mit drei Konchen oder Apsiden mit einem kleinen Kirchenschiff. Der spannendste Fund aus dem Sakralbau ist ein Bodenmosaik, das den hahnenköpfigen Dämonen Abraxas im Kampf mit einer Schlange, dem Symbol des Bösen, zeigt. Darüber hinaus finden sich die Darstellungen von Fischen als Elemente christlicher Ikonografie.
Abb. 9 Antigonea. Reste eines hellenistischen Peristylhauses.
Literatur
O. J. Gilkes, Albania (2013) S. 32−38 Abb. 9−12; K. L. Zacho, The Antigonea Project:
Preliminary Report on the First Season, New Directions in Albanian Archaeology, ICAA 2006; N. Ceka, Die Illyrer und die antike Welt, in: A. Eggebrecht (Hrsg.), Albanien (1988) S. 33−84.
Die Stadt der Sonne – mit dieser Bezeichnung wirbt der Archäologische Park Apollonia für eine der interessantesten Ausgrabungen im Land der Skipetaren und Weltkulturerbe der UNESCO – mehr antike Stadt geht eigentlich nicht.
03 APOLLONIA – OCTAVIAN, DER SPÄTERE KAISER AUGUSTUS, GING HIER ZUR SCHULE
ALBANIEN
Nahe des modernen Örtchens Pojan (Dërmenas) liegt eindrucksvoll die weiträumige Ausgrabungsstätte des antiken Apollonia. Einst war es ein sicherer Hafen und wurde so zum Hotspot der Geschichte.
Geschichtlicher Überblick
Wie bei so vielen anderen antiken Städten fällt es auch in Apollonia schwer, ein genaues Gründungsdatum festzulegen. Die schriftlichen Quellen lassen sich nicht mit den Ergebnissen der Spatenforschung in Einklang bringen. Strabo nennt das Jahr 585 v. Chr. für die Gründung durch Korkyra und Korinth. Bislang hat man Gräber freigelegt, die mit ihrem Inventar in diese Zeit gehören. Bei diesen Bestattungen mit Keramik aus dem 7. Jh. v. Chr. sollte es nicht bleiben, sondern auch entsprechende Wohnhäuser wurden entdeckt.
Unbestritten ist jedenfalls, dass sich Apollonia im Laufe der Zeit zu einer Metropole entwickeln sollte. Das verdankte sie vor allem ihrem Hafen. Dieser lag nicht unmittelbar am Meer, denn es handelte sich um einen Flusshafen am Aoos, dem heutigen Vjosa. Von den antiken Kaianlagen konnten Archäologen Reste freilegen.
Es kam immer wieder zu Verstrickungen in die griechisch-mutterländische Geschichte. Während des 4. Jhs. v. Chr. wurde die Stadt zunehmend in die makedonisch-illyrischen Kriege hineingezogen. Dies reicht sogar so weit, dass im Jahr 314 v. Chr. Apollonia durch Kassandros, ein ehemaliger General Alexanders des Großen, erobert wurde und es der Unterstützung Korinths und der illyrischen Taulantier bedurfte, um den Feind zu vertreiben. Im Laufe des 3. Jhs. v. Chr. war es eine Zeit lang von Pyrrhos abhängig, erlangte aber nach dessen Tod die Freiheit zurück.
Ein neues Kapitel in der Geschichte der Stadt wurde 229 v. Chr. aufgeschlagen, als sie unter römische Kontrolle geriet und 148 v. Chr. in die neu entstandene Provinz Makedonien eingegliedert wurde. Die Abhängigkeit von Rom sollte in den Jahren 211 und 205 v. Chr. zu einer Bedrohung durch Philipp V. von Makedonien führen.
Dass die römische Herrschaft in dieser Zeit nicht unbedingt ein Nachteil war, belegt der Anschluss an die Via Egnatia. Handel und Handwerk konnten so ihre Dienstleistungen und Produkte leichter verkaufen. Cicero bezeichnete im 1. Jh. v. Chr. die Stadt als magna urbs et gravis, als große und bedeutende Stadt.
Eine wenig erfreuliche Zeit für Apollonia war die des Bürgerkrieges zwischen Caesar und Pompeius. Die Stadt war für Caesar in den Jahren 48 / 47 v. Chr. ein wichtiger Stützpunkt. Cicero – der nicht unbedingt ein Freund Caesars war – berichtet davon, Calpurnius Piso, der Schwiegervater Caesars, habe die Bürger um 200 Talente und 1,2 Millionen Silbermünzen erleichtert.
Die Stadt scheint aber diesen Aderlass – wenn er tatsächlich in diesem Umfang stattgefunden hat – recht gut überstanden zu haben. Die Rhetorikschulen, für die Apollonia bekannt war, konnten nach wie vor existieren und hatten prominente Schüler, wie Octavian, der sich hier von 45 bis März 44 v. Chr. aufhielt.
Für die offenbar freundliche Aufnahme, die Octavian in Apollonia erfahren hatte, erhob er als Augustus den Ort zur civitas libera et immunis, also zur freien und von Steuern befreiten Stadt, so der Zeitgenosse Nikolaos von Damaskus.
Im 2. und 3. Jh. n. Chr. erlebte die Stadt eine Blütezeit. Es lebten hier zeitweise – so schätzen Altertumsforscher – ca. 60.000 Menschen. Um diese einmal in Relation zu setzen: Die Weltmetropole Ephesos hatte etwa 200.000 Einwohner.
Die Blüte spiegelt sich in den zahlreichen Gebäuden, auch öffentlichen wider, die von wohlhabenden Privatpersonen finanziert wurden. Dazu zählt etwa das Bouleuterion, das örtliche Rathaus.
Die veränderte wirtschaftliche und politische Lage im 3. Jh. n. Chr. veranlasste Diokletian (reg. 284−305 n. Chr.) zu einer Verwaltungsreform, in deren Zusammenhang Apollonia der Provinz Epirus Nova zugeschlagen wurde und Dyrrhachium zur Provinzhauptstadt aufstieg.
Im 5. Jh. war Apollonia Bischofssitz. Mindestens an zwei Konzilien – 431 und 451 – nahmen hier ansässige Bischöfe teil.
Durch schwere Erdbeben veränderte sich der Flussverlauf so massiv, dass der Hafen, die Lebensader der Stadt, nicht mehr erreichbar war. Im 6. Jh. verlor der Ort jegliche Bedeutung, ohne jedoch gänzlich aufgegeben zu werden. So entstand im 9. Jh. ein Kloster, dem im 14. Jh. das Marienkloster folgen sollte. Für die Neubauten wurden die Ruinen der alten Stadt geplündert.
Die Ruinenstadt war aber keineswegs vergessen, wie frühe Berichte zeigen. Die tiefgreifendsten Einschnitte für die Ausgrabungsstätte liegen in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, als die Stadtmauern teilweise zerstört wurden. In kommunistischer Zeit entstanden schließlich Bunkeranlagen an prominenten Stellen.
Forschungsgeschichte
Wo Apollonia einst lag, geriet lange in Vergessenheit. Erst Cyriacus von Ancona gelang es auf seinen Reisen, die Ruinenstätte als Apollonia zu identifizieren. Die erste neuzeitliche Erwähnung ist Anton Friedrich Büsching (1724−1793), Theologe, Historiker und Geograf, im Jahr 1764 zu verdanken. Bald darauf beschäftigten sich François Pouqueville und Anthimos, der orthodoxe Bischof von Berat, wieder mit dem Ort. Inschriften und Funde wurden publiziert. Einen wichtigen Schritt zur Erforschung der Stadt kann man jedoch dem Archäologen Léon Heuzey zuordnen, der im Jahr 1861 den ersten Plan fertigte.
Mit der Erforschung des Ortes lassen sich zu Beginn des 20. Jhs. auch die beiden österreichischen Archäologen Carl Patsch und Camillo Praschniker verbinden, deren Tätigkeit aber nach dem Ersten Weltkrieg eingeschränkt war. Die Forschungsarbeiten in Apollonia wurden u. a. von dem Franzosen Léon Rey fortgeführt. Eine Reihe von wichtigen Bauwerken der antiken Stadt wurde in dieser Zeit freigelegt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war es albanischen Archäologen vorbehalten, in Apollonia Ausgrabungen durchzuführen. Es gab lediglich eine kurze Zusammenarbeit mit sowjetischen Kollegen.
Nach dem Ende des Kommunismus kam es vermehrt zu internationaler Zusammenarbeit. Neben französischen Archäologen konnten auch Kollegen aus den USA und Deutschland tätig werden.
Funde und Befunde
Die riesige Fläche des antiken Apollonia stellt an den Besucher durchaus seine Anforderungen. Die archäologischen Forschungen haben zwar schwerpunktmäßig wichtige Denkmäler ans Tageslicht befördert, doch das eine oder andere liegt etwas abseits und muss erlaufen werden. In der Hitze des Sommers kann das manchmal anstrengend sein.
Topografie
Apollonia gliedert sich in zwei Bereiche. Es handelt sich um eine Oberstadt, die sich zwischen den beiden akropolenartigen Hügeln ausdehnt. Hinzu kommt eine Unterstadt, die sich über 85,4 ha erstreckt. Diese Angabe lässt sich gut anhand des teilweise erhaltenen Mauerrings ermitteln.
Man kann sich leicht vorstellen, dass eine solch große Fläche nicht vollständig ausgegraben werden kann. Jedoch haben geophysikalische Untersuchungen sowohl in der Oberstadt als auch in Teilen der Unterstadt wichtige Informationen zum Stadtplan geliefert. Der Besucher sieht davon fast nichts und ist daher auf seine Vorstellungskraft angewiesen.
Es war wenig überraschend, in der Unterstadt ein rechtwinkliges Straßennetz vorzufinden, in das sich die bislang ausgegrabenen Gebäude gut einpassten. Das Straßennetz der Oberstadt weicht in seiner Ausrichtung von dem der Unterstadt ab, was aber dem Gelände geschuldet ist. Darüber hinaus ließen sich hier keine Querstraßen nachweisen.
Es ist natürlich eine spannende Frage, wie sich die Stadt im Laufe der Zeit entwickelt hat. Darauf können die geophysikalischen Methoden keine Antwort geben und die Spatenforschung hat bislang keine ausreichenden Informationen geliefert. Die Archäologen vermuten aber, die Unterstadt sei im 4. oder 3. Jh. v. Chr. angelegt worden und überlagere eine ältere Bebauung.
Stadtmauern
Ein Indikator, der die Bedeutung der Stadt widerspiegelt, ist die gute Stadtbefestigung. Die ältesten Spuren der Mauer, im Osten der Stadt, deuten auf eine Entstehung im 6. Jh. v. Chr. hin und mögen schon mit einer illyrischen Siedlung in Verbindung gestanden haben.
Ein Ausbau der Befestigungsanlagen fällt in das 4. Jh. v. Chr., im 3. Jh. n. Chr. wurden sie nochmals erneuert. Die zweischalige Mauer aus Kalksteinblöcken war 4 km lang und 3 m dick. Ergänzt wurde sie durch Türme, von denen sich eindrucksvolle Rundtürme mit einem Durchmesser von 16,5 m an der Westseite erhalten haben.
Die zwei wichtigsten Tore, im Osten und Süden gelegen, waren mit flankierenden Türmen versehen. Darüber hinaus konnten die Archäologen weitere Toranlagen identifizieren.
Die Baumaßnahmen an der Befestigung lassen sich in die Zeit der Römischen Republik datieren. Nordöstlich des Marien-Klosters stießen die Forscher auf eine entsprechende Mauer aus Ziegelsteinen, die auf älteren Bauresten ruhte.
Die Akropolen
Viele antike Städte verfügten über eine Akropolis. Oft war sie der Ursprung der Stadt, letzter Rückzugspunkt im Kriegsfall und kultisches Zentrum. In Apollonia konnten die Archäologen gleich zwei entdecken, die aber bislang nur unzureichend erforscht sind. Nördlich des monumental ausgebauten Zentrums erhebt sich der Hügel, der die ursprüngliche Akropolis trägt. Soweit es sich bislang sagen lässt, standen hier in römischer Zeit gewerbliche Gebäude, die dem Steinraub des Mittelalters zum Opfer fielen.
Eine kleinere, etwa 1,3 ha große Akropolis liegt östlich des Zentrums. Hier konnte ein Tempel ausgegraben werden, der entweder Apollo oder Artemis geweiht war. Datiert wird er in die spätantike Zeit.
Bouleuterion (Abb. 10)
Schlägt man heute ein Buch über Apollonia auf oder liest einen Zeitschriftenartikel, so ist darin fast immer das im 2. Jh. n. Chr. entstandene Bouleuterion abgebildet. Aufgrund einer Inschrift wird es auch Agonothetendenkmal genannt. Der Begriff Agonothet bezeichnet einen Beamten, dessen Aufgabe es war, verschiedene Wettbewerbe auszurichten und zu überwachen.
Das antike Rathaus wurde in den Jahren 1926 / 1927 ausgegraben, aber bis zur Restaurierung sollte es noch 50 Jahre dauern. Das Gebäude zeigt eine reich dekorierte Fassade. Sechs korinthische Säulen tragen das Gebälk und den Giebel. Der Innenraum verfügte über eine Art Orchestra und eine Cavea: Hier tagte der Rat, hier wurde über das Schicksal Apollonias entschieden.
Aufgrund einer Inschrift auf dem Architrav wissen wir, wer diesen aufwendigen Bau errichtet hat. Es handelt sich um einen Quintos Villios Krispinos Phourios Proklos, ein guter römischer Name in griechischer Transkription. Die Inschrift nennt den Anlass für diese Stiftung. Proklos errichte sie zum Gedenken an seinen im Krieg gefallenen Bruder. Um diese großzügige Maßnahme publikumswirksam zu verkaufen, ließ er laut Inschrift zur Einweihung noch 50 Gladiatoren antreten. Man kann sich durchaus vorstellen, dass diese Kämpfe im umgebauten Theater stattfanden.
Abb. 10 Apollonia. Das Bouleuterion ist das Wahrzeichen der Stadt.
Bogenmonument
Vor dem Bouleuterion findet der Besucher die Reste von vier Pfeilern aus Ziegelsteinen. Dabei handelt es sich um die letzten Spuren eines großen Bogenmonumentes, das an einer Straßenkreuzung stand. Es war etwa 14 m breit und 10 m hoch sowie ursprünglich mit Marmor verkleidet. Datiert wird das Monument in das 2. Jh. n. Chr. und wird in der Literatur gerne als Triumphbogen bezeichnet.
Prytaneion
Ein wichtiges Gebäude in einer griechisch geprägten Stadt ist das Prytaneion. Dieses diente – will man sich moderner Terminologie bedienen – als Verwaltungssitz der Stadt. Das Prytaneion, hinter dem Bouleuterion gelegen, wurde schon 1960 ausgegraben. Die Fassade war mit Säulen korinthischer Ordnung geschmückt. Bei den Ausgrabungen kamen elf Statuen ans Tageslicht, die alle dem 2. und 3. Jh. n. Chr. zugewiesen werden konnten.
Das Odeon
Gegenüber dem Bouleuterion, also an der Nordseite der Agora, liegt das Odeon (Abb. 11). Es lehnt sich an den Akropolishügel an, sodass keine aufwendigen Substruktionen errichtet werden mussten. Als Baumaterial nutzte man Ziegel, die aber in der Antike nicht zu sehen waren. Die Fassade war mit weißem Putz versehen und im Inneren des Gebäudes die Wände mit farbigem Marmor verkleidet. Mit seinen 16 Sitzreihen bot der steil ansteigende Zuschauerraum Platz für etwa 300 Personen. Das Gebäude wurde multifunktional genutzt und übernahm auch Anforderungen, die bis dahin im Theater stattgefunden hatten.
Im Zusammenhang mit dem Odeon ist auch ein kleines Heiligtum zu erwähnen, dass sich nach Westen hin anschloss. Man kann sich also fragen, ob das Odeon auch kultisch genutzt wurde.
Die Bibliothek
Etwas unscheinbar liegen im Ruinengelände rechts vom Odeon oder Bouleuterion die Reste eines Gebäudes, das als Bibliothek gedeutet wird. Jedoch scheint diese Interpretation aufgrund des archäologischen Befundes nicht gänzlich gesichert.
Die Stoa
Ein weiteres bedeutendes Bauwerk in Apollonia ist die große Säulenhalle, die bereits 1925 durch den bereits erwähnten Archäologen Léon Rey ausgegraben, aber erst vor wenigen Jahren zum Gegenstand der Forschung wurde und zu einer zeichnerischen Rekonstruktion führte.
Der im 3. Jh. v. Chr. entstandene Bau weist eine Länge von 78,20 m und eine Tiefe von 9,20 m auf. Er war zweigeschossig und konnte somit zwei Aufgaben erfüllen. Eine davon bestand darin, den hinter dem Bau liegenden Hang abzustützen, während die andere Funktion dazu diente, den südlich gelegenen, monumentalen Bereich mit der Agora zu verbinden.
Hervorragend erhalten ist der untere Teil der Stoa. Die Rückwand ist mit 17 Nischen gegliedert, in denen ursprünglich Marmorstatuen aufgestellt waren. Die Halle selbst war zweischiffig. Insgesamt fanden sich von der inneren Säulenstellung noch 27 Basen in situ; vermutlich waren aber 35 vorhanden. Die Säulen selbst werden als dorisch eingeordnet. Das obere Stockwerk war einschiffig; die Frontsäulen folgten einer ionischen Ordnung. Die Zwischenräume waren mit Verschrankungen verschlossen.
Lagerräume und Zisterne
Im Jahr 1995 konnten die Überreste eines Lagerhauses und einer großen, aus Ziegelsteinen errichteten Zisterne freigelegt werden. Das Lagerhaus aus der zweiten Hälfte des 2. Jhs. n. Chr. besteht aus drei Räumen mit den Maßen 3,45 x 3,40 m. Deren extrem dicke Mauern mit einer Stärke von 1,82 m ließen die Archäologen vermuten, dass hier einst verderbliche Lebensmittel gelagert wurden. Die dicken Mauern hätten für eine geeignete Temperierung gesorgt.
Die anschließende Zisterne wurde von den Archäologen weitaus früher datiert. Sie sprechen von einer Nutzungszeit vom 4. bis 2. Jh. v. Chr. Mit der Errichtung des Lagerhauses wurde sie jedoch beschädigt.
Abb. 11 Apollonia. Odeon.
Tempel
Östlich der Agora wurden die Überreste eines Tempels ausgegraben. Obwohl kaum mehr als die Fundamente vorhanden waren, konnten die Archäologen das Aussehen dieses Heiligtums rekonstruieren. Es handelte sich um einen Podiumstempel, etwa 16 x 11,5 m groß, der an der Front und an den Seiten Säulen korinthischer Ordnung aufwies. An der Rückseite fehlten diese. Der Zugang zum Tempel erfolgte über eine Treppe in der Achse des Gebäudes.
Die Archäologen konnten die hier verehrten Gottheiten leider nicht mit Sicherheit bestimmen. Aber aufgrund der Lage zur Agora äußerten sie die Vermutung, es handele sich um das Kapitol, in dem Jupiter, Juno und Minerva verehrt wurden.
Auch bei der Datierung waren sie vorsichtig. Sie sprechen nur von einer Entstehung in der zweiten Hälfte des 2. Jhs. v. Chr. und einer Restaurierung bzw. eines Neubaus im 2. Jh. n. Chr.
Das Theater
Das Theater liegt im Zentrum des antiken Ortes und bildet die architektonische Verbindung von Unter- und Oberstadt. Es wurde bereits in den 1970er- und 1980er-Jahren durch albanische Archäologen weitgehend ausgegraben. Viele Fragen blieben jedoch damals noch unbeantwortet, sodass es zwischen dem Deutschen Archäologischen Institut und den zuständigen albanischen Institutionen im Jahr 2006 zu einer Kooperation kam.
Vorrangiges Ziel war es, einen Überblick über die Bauteile für eine Rekonstruktion zu gewinnen und die Baugeschichte des Theaters zu klären.
Bei dem Theater handelt es sich um einen klassischen griechischen Bau. Der Zuschauerraum lehnt sich im Osten an den Hang an und umschließt die Orchestra in der Form eines Hufeisens. Um diese Fläche herum verlief ein Kanal zur Entwässerung, der zur Erstausstattung gehörte. Die Bühnenarchitektur, hinter der sich eine Halle dorischer Ordnung befand, lag im Westen. Die Zugänge zum Theater erfolgten von Norden und Süden.
Zur Geschichte des Baus ergab sich folgendes Bild: Als Apollonia um die Mitte des 3. Jhs. v. Chr. eine Blütezeit erfuhr, meinten deren Bürger, sie würden ein Theater benötigen. Um entsprechenden Raum zu schaffen, wurden Häuser aus dem späten 7. Jh. v. Chr. abgerissen. Der Neubau wurde mit seinen 10.000 bis 12.000 Sitzplätzen zum größten, griechischen Theater an der Adria.
Von der Nutzung her war der Bau nicht alleine für die Unterhaltung errichtet worden. Er diente zu Volksversammlungen, Festen und kultischen Handlungen. In römischer Zeit änderte sich aber der Publikumsgeschmack. Statt der Aufführung von Schauspielen zu folgen, wollten die Apollonier Gladiatorenkämpfe und Tierhetzen sehen. Dazu wurde das Theater umgebaut. Ein Teil der Aufgaben des Theaters wurde daher in das neue Odeon auf der Agora verlagert. Die Nutzung des Baus reichte bis zum Ende der Stadt im 4. Jh. n. Chr.
Das Steinmaterial wurde wie so oft für Neubauten genutzt, wie hier für die Marienkirche, die viele Jahrhunderte nach dem Ende des Theaters errichtet wurde.
Das Gymnasium
Zu einer ordentlichen Stadt in der griechischen Welt gehörte selbstverständlich auch das Gymnasium. Schon in der Frühphase der Stadt, im 6. Jh. v. Chr., entstand eine entsprechende Anlage. Im aktuellen Plan liegt es etwa 300 m südlich des Klosterkomplexes. Auf dem bisher nur teilweise ausgegrabenen Areal konnten mehrfache Umbauphasen bzw. Neubauten festgestellt werden.
In hellenistischer Zeit erhielt das Gymnasium Badeeinrichten. Tonrohre, unter dem Boden verlegt, dokumentieren dies.
In römischer Zeit wurde diese Nutzung aufgegeben; es entstand ein Wohnhaus. Genauer datieren lässt sich dies durch Münzfunde aus dem 4. Jh. n. Chr.
Das Nymphäum
Ein interessantes Zeugnis der Wasserversorgung Apollonias stellt ein großartiges Nymphäum dar, das im Norden der Stadt liegt und um 250 v. Chr. entstand. In der Antike wurde es als Kephisos-Brunnen bezeichnet. Das Wasser kam aus Quellen, die am Hang liegen und noch heute wasserführend sind. Die Brunnenanlage selbst bestand aus einem 70 m langen Wasserspeicher, von dem aus das Wasser in ein großes, zentrales Becken in einem Brunnenhaus mit fünf dorischen Säulen abgegeben wurde.
Die Brunnenanlage war nur relativ kurz in Betrieb, weil sie durch einen Erdrutsch verschüttet und zudem durch ein weiteres Erdbeben im 4. Jh. n. Chr. weiter überlagert wurde.
Wohnbebauung
Angesichts der riesigen Fläche der Stadt darf es nicht verwundern, wenn bislang nur ein Bruchteil untersucht werden konnte. Vernachlässigt wurde dabei die Wohnbebauung; dies mag auch daran gelegen haben, dass die Archäologen sich früher mehr für öffentliche Bauten interessierten.
Eindrucksvoll stellen sich heute die Überreste zweier großer Stadthäuser dar. Dabei handelt es sich um das „Haus der Athena“ und ein nicht benanntes Haus. Ersteres bekam seinen Namen durch den Fund einer Statue der Athena. Vom Entwurf entwickelte sich das Gebäude um zwei Peristyle herum und besaß eine Grundfläche von 3.500 m2.
Im östlichen Teil des Hauses konnten die Ausgräber aufwendige Mosaikböden mit mythologischem Inhalt freilegen. Dazu zählen etwa Szenen aus der Amazonomachie. Nach den Erkenntnissen der Archäologen wurde das Haus im 2. Jh. n. Chr. errichtet, jedoch schon im 3. Jh. n. Chr. wieder aufgegeben.
Die nicht näher bezeichnete Villa entstand ebenfalls im 2. bis 3. Jh. n. Chr. und gehört zu den großen Häusern Apollonias. Sie verfügte über ein Atrium mit Impluvium. Von der Dekoration des Hauses haben sich einige außerordentliche Stücke erhalten. Die Statue einer Athena Promachos und des Titanen Atlas sowie das Bildnis eines Philosophen kamen ans Tageslicht. In einem in neuerer Zeit gefundenen Porträt – als Bildnis eines Aristokraten bezeichnet – mag sich vielleicht der einstige Hausherr spiegeln.
Marienkirche und Kloster (Shen Merise)
Die Kirche stellt zusammen mit dem Kloster ein wichtiges und beeindruckendes Zeugnis mittelalterlicher Architektur in Albanien dar. Das Kloster entstand wohl im 9. Jh. Die Kirche – wie sie sich heute darstellt – wurde in der ersten Hälfte des 13. Jhs. errichtet. Besonders die Ausstattung verdient Beachtung. Auch das zweistöckige Refektorium sollte besichtigt werden, denn hier finden sich Reste von Wandmalereien aus dem 14. Jh.
Das Museum
Das archäologische Museum in Apollonia zählt mit zu den bedeutendsten archäologischen Museen Albaniens. Seit 1958 ist es in einem Teil des Klosters untergebracht. Die Ausstellungsräume, wie sie sich heute dem Besucher darstellen, gehen auf eine umfassende, 2011 abgeschlossene Neugestaltung zurück.
Auf rund 1.000 m2 werden Funde nicht nur ausgestellt, sondern auch ansprechend inszeniert. Sie reichen von der Antike bis in das Mittelalter hinein. Darunter befinden sich u. a. Statuen, Keramik, Mosaiken und Wandmalereien. Die Inschriften sollte man sich ebenfalls nicht entgehen lassen.
Literatur
F. Drini/J.-L. Lamboley, Résultats et prospectives des fouilles franco–albanaises d’Apollonia d’Illyrie, in: G. Tagliamonte (Hrsg.), Ricerche archeologiche in Albania (2014) S. 171–199; H. v. Hesberg, Nuove indagini intorno al teatro di Apollonia, in: G. Tagliamonte (Hrsg.), Ricerche archeologiche in Albania (2014) S. 201–217.
Nur wenige Kilometer von der Erdölstadt Fier entfernt wird der Besucher in eine längst vergangene Welt entführt. Meist steht das Tor des Klosters dem Besucher offen, doch manchmal öffnet es sich erst nach Anklopfen.
04 ARDENICA – DAS JÜNGSTE GERICHT IN EINEM ORTHODOXEN KLOSTER
ALBANIEN
Auf einer Höhe von 234 m, eingebettet in sattes Grün, liegt das Kloster Ardenica. Es ist nicht nur bedeutend für die Orthodoxie, sondern zugleich ein wichtiges Zeugnis albanischer Geschichte.
Geschichtlicher Überblick
Das Kloster geht in seiner jetzigen Form wohl auf eine Stiftung des byzantinischen Kaisers Andronikos II. Palaiologos (reg. 1282−1328) zurück. Ein Grund für seine Errichtung war möglicherweise ein Sieg des Kaisers über die Truppen Karls I. von Neapel im Jahr 1282. Aber damit begann keineswegs die kultische Nutzung an diesem Ort. Sicher ist, dass hier bereits eine Kapelle existierte, die der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht war. Und selbst diese scheint nicht am Anfang zu stehen. In der Forschung wird vermutet, hier habe schon in antiker Zeit ein Tempel gestanden. Eine gewisse Wahrscheinlichkeit ergibt sich aus zwei handfesten Tatsachen: Zum einen konnten in der Nähe des heutigen Klosters die Reste römischer Thermen ausgegraben werden, zum anderen verlief in der Nähe ein Abzweig der Via Egnatia.
Über die hier verehrte Göttin lässt sich genauso diskutieren wie über den Tempel selbst. Man neigt dazu, ihn mit Artemis in Verbindung zu bringen. Das stärkste Argument dafür ist die Verknüpfung der Artemis mit dem Namen des Dörfchens unterhalb des Klosters. Dieses heißt nämlich Ardenica, eine Ableitung von Artemis.
War die erste Kapelle noch der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht, so wurde die Kirche der Mutter Gottes gewidmet. Es ginge wohl sicher zu weit, hier eine Verbindung zwischen der Göttin und der Gottesmutter zu ziehen, auch wenn oft alte heidnische Kultstätten von Christen übernommen wurden.
Das Geschick des Klosters über die Jahrhunderte hinweg nachzuvollziehen, ist an dieser Stelle kaum möglich. Wir wissen allerdings, dass eine Abhängigkeit vom Bischof in Berat existierte. Dies wirkte sich nicht unbedingt zum Nachteil des Klosters aus. So finanzierte der dortige Bischof im 18. Jh. zahlreiche Baumaßnahmen, die sich noch heute im Gebäudebestand spiegeln.
Neben der baulichen Entwicklung sollte sich das Kloster auch zu einem Zentrum der Bildung entwickeln. Der Glanz als Bildungsstätte ging endgültig im Jahr 1932 verloren, als die ganze Bibliothek mit rund 32.000 Büchern in einer Brandkatastrophe unterging.
Vielleicht war es aber auch nur ein vorweggenommener Verlust. Das kommunistische Regime löste das Kloster 1967 auf und machte daraus gegen Ende der 1980er-Jahre ein Hotel. Das Kloster entging nur deshalb der Zerstörungswut der Kommunisten, weil Skanderbeg hier im Jahr 1451 Andronika Arianiti zur Frau nahm.
Im Jahre 1992 bekam die orthodoxe Kirche zunächst die Kirche selbst und dann nach und nach die übrigen Klostergebäude zurück. Vom riesigen Grundbesitz des Klosters gab der Staat aber nur drei Prozent an die Mönche ab, die in den 1990er-Jahren zurückkehrten.
Bauten
Die Klosteranlage weist eine Fläche von 2.500 m2 auf, die alle notwendigen Gebäude beinhaltet. Dazu zählen etwa eine Ölmühle, eine Bäckerei und die Zellen der Mönche. Durch den massiven Torbau (Abb. 12) betritt der Besucher den idyllischen Innenhof, der von der Kirche und dem alles überragenden Glockenturm dominiert wird. Das Gotteshaus zieht fast unweigerlich das Interesse auf sich.
In seinem Erscheinungsbild entspricht es ganz dem byzantinischen Kirchenbau, besitzt also Exonarthex, Narthex und den eigentlichen Kirchenraum. Vorgelagert ist eine Portikus, über die man den dreischiffigen, flach gedeckten Innenraum betritt. Noch vom Sonnenlicht geblendet, müssen sich die Augen an das mystische Dunkel gewöhnen. Dann erkennt man die großartigen Fresken des 18. Jhs., die u. a. Szenen aus dem Leben der Gottesmutter und Jesu darstellen. Daneben gibt es aber auch Heiligenbilder. Besonders eindrucksvoll ist die Ostwand des Narthex geschmückt, auf ihr ist ganzflächig das Jüngste Gericht dargestellt. Den oberen Bereich kann man besonders gut von einer Empore aus betrachten.
Neben den Wandmalereien fasziniert auch die um die Mitte des 18. Jhs. entstandene Ikonostase den Betrachter. Sowohl die Bilder als auch die Schnitzereien zeigen hohe Meisterschaft der Handwerker und Künstler.
Abb. 12 Ardenica. Kloster von Ardenica, Torhaus.
Literatur
G. Koch, Albanien (1989) S. 216.
Neue Zeiten – neue Siedlungen. Unter diesem Motto darf man die Geburt der neuen Kleinstadt Ballsh in der Nähe der antiken Siedlung verstehen.
05 BALLSH – VOM BISCHOFSSITZ ZUR INDUSTRIESTADT
ALBANIEN
Mit Ballsh verbindet man heute eine triste Industriestadt der 1960er-Jahre, entstanden als Zentrum der albanischen Erdölproduktion. Doch östlich dieser Tristesse liegt eine interessante Ausgrabungsstätte, deren Besuch sich auch gut mit dem von Byllis verbinden lässt.
Geschichtlicher Überblick
Im Gegensatz zu vielen anderen Städten Albaniens kann Ballsh auf keine lange Vergangenheit zurückblicken. Zwar konnten die Archäologen in der Nähe einige römische Spuren finden, doch gibt es keinen Hinweis auf eine Stadt oder größere Siedlung. Erst in spätantiker Zeit oder im frühen Mittelalter entwickelte sich hier eine Siedlung, die davon profitierte, dass das regionale Oberzentrum Byllis gegen Ende des 6. Jhs. zerstört wurde. Viele der Bylliten, einschließlich des dortigen Bischofs, zogen nach Ballsh.
Als Bischofssitz konnte sich der Ort auch während des Ersten Bulgarischen Reiches – also im 8. und 9. Jh. – behaupten. Allerdings wurde aus dem antiken Namen Baletium der Name Glavenica. Später kam es eine Zeit lang unter serbische Kontrolle. Bis in das Mittelalter hinein konnte der Ort bestehen.
Funde und Befunde
Auch wenn der geschichtliche Überblick es kaum vermuten lässt: hier wurden bedeutende archäologische Funde gemacht. In der zweiten Hälfte des 6. Jhs. entstand eine kleine von einer Mauer umschlossene Siedlung. Neben der Basilika wurden auch Reste eines Bades ausgegraben. Für den Besucher ist der Komplex leicht zu finden, weil in einer Ecke der Ausgrabungszone eine neuzeitliche orthodoxe Kapelle errichtet wurde (Abb. 13).
Die Kirche – so ergaben die archäologischen Untersuchungen – durchlebte mehrere Bauphasen, von denen die erste dem 6. Jh. zugerechnet werden kann, während die späteren als mittelalterlich bezeichnet werden.
In der ersten Bauphase handelte es sich um eine typische Basilika, bestehend aus Narthex und dreischiffigem Kirchenraum. Der Narthex war durch zwei Türen zu betreten, von dem aus drei Eingänge in den Kirchenraum führten. Ein weiterer Zugang fand sich im Süden. Das Kircheninnere wurde durch eine Kombination aus Pfeilern und Säulen gegliedert. Außerdem existierte ein Baptisterium.
Abb. 13 Ballsh. Basilika.
Vom 9. bis 11. Jh. gab es massive Umgestaltungen. Im Osten entstanden an der Rückwand polygonale Apsiden. Am Baptisterium erfolgten Veränderungen und es wurde ein Exonarthex angelegt, dem im Norden und Süden Türme zugefügt waren. Für die mittelalterlichen Baumaßnahmen mussten die Ruinen von Byllis als Steinbruch herhalten. Bei den Ausgrabungen fand man mehrere bedeutende Inschriften. Eine davon berichtete über die Wiederherstellung von Byllis in der Zeit Justinians durch Victorinus und die andere über die Christianisierung der Bulgaren bzw. die Einführung des Christentums als Staatsreligion unter dem Zaren Boris I. (reg. 852 / 3−889 / 90).
Literatur
O. J. Gilkes, Albania (2013) S. 61−63 Abb. 24.
Venezianer oder Osmanen – das ist hier die Frage. Wer errichtet die wehrhafte Festung einst wirklich?
06 BASHTOVË (BALLAJ) – SCHUTZ UND TRUTZ
ALBANIEN
Nahe der Mündung des Shkumbin erstreckt sich eine ebene Fläche, die von einer eindrucksvollen Festung dominiert wird.
Geschichtlicher Überblick und Forschungsgeschichte
Schriftliche Quellen zur Geschichte oder Einordnung der Festung existieren fast gar nicht. Auf einer Karte aus dem frühen 16. Jh. wird die Anlage mit dem Namen Pashtove genannt. Dies heißt aber nur, dass sie vor diesem Zeitpunkt existierte. Einen konkreteren Hinweis gibt Evliya Çelebi; er spricht davon, die Festung sei von den Venezianern errichtet und später – ein Jahr gibt er nicht an – durch eine Überschwemmung zerstört worden. Historiker und Archäologen stehen hier vor einem großen Problem, weil das Fundmaterial sehr unterschiedlich ist und vielerlei Schlüsse zulässt.
Zu den frühen Forschern gehören die österreichischen Archäologen Camillo Praschniker und Arnold Schober. Sie vertraten zu Anfang des 20. Jhs. die Ansicht, die Anlage sei in spätantiker Zeit entstanden. Dabei stützten sie sich auf das von ihnen vorgefundene Ziegelmaterial. Aufgrund der Forschungen albanischer Archäologen in den 1970er-Jahren haben sich Ansätze für eine Datierung in die zweite Hälfte des 15. Jhs. ergeben. Vorgeschlagen wird der Zeitraum von 1467 bis 1478. Daneben wird auch das Jahr 1501 genannt. Sicher ist jedenfalls, dass die Osmanen die Anlage weiter nutzten. Die räumliche Nähe zur Küste – es sind nur 4 km bis dort – legt die Nutzung der Festung zum Küstenschutz und Handelsplatz nahe.
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