Kitabı oku: «Дачная библия. Главная книга садовода и огородника», sayfa 11

Выращивание и уход

Малину можно сажать как весной, так и осенью, но лучше осенью – начиная с середины августа и в течение всего сентября.

Размножают малину корневыми отпрысками, выращивают ленточным (рядовым) или кустовым способом.

При первом способе выкапывают траншею шириной 40–50 см, глубиной 40 см. Верхний плодородный слой смешивают с хорошим навозным перегноем или с торфонавозным компостом (1 ведро на 1 м траншеи) и засыпают в траншею; затем вносят минеральное удобрение: по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия, либо 2 ст. ложки нитрофоски и 1–2 стакана древесной золы и тщательно перемешивают, а затем проливают раствором гумата калия «Суфлер» для плодов-ягодных культур (3 ст. ложки на 10 л воды).

Если малину сажают весной, минеральные удобрения можно заменить органическими. Каждый метр траншеи поливают раствором на 10 л воды по 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур или «Эффектоном-Я», 2 ст. ложки «Интермаг огород» для клубники и малины. Внесенные удобрения перемешивают в траншее на глубину 10–12 см.

Малину сажают в один ряд, расстояние между саженцами 50–60 см (при посадке кустовым способом – 70–80 см). Если делают второй ряд, то на расстоянии 2 м от первого. Ряды лучше располагать в направлении с севера на юг. Чтобы они были прямыми, натягивают шпагат.

У подготовленных к посадке саженцев секатором обрезают побеги, оставляя один длиной до 20 см. При посадке, особенно осенью, корни заглубляют на 5–6 см ниже уровня, на котором они находились на прежнем месте. Затем обильно поливают, дополнительно подсыпают перегной или торф и утрамбовывают. При осенней посадке малины корни ее в радиусе 30–40 см присыпают торфом, перегноем или опилками слоем до 15 см, а зимой засыпают снегом.

Весной из корневищ вырастают побеги (их называют однолетними). За лето они достигают 1,5–2 м. Из этих побегов оставляют по 1–3.

В первый год, начиная с весны и в течение всего вегетационного периода, за однолетними побегами нужен тщательный уход. Почва между ними должна быть рыхлой, без сорняков. Ее 2–3 раза мульчируют навозным перегноем или компостом слоем до 6 см. Сорняки между рядами можно очень осторожно уничтожить гербицидным препаратом «Лорнет» или «Зонтран». Это наиболее эффективный способ борьбы со всеми сорными растениями – как однолетними, так и многолетними.

Осенью однолетние побеги необходимо закрепить, чтобы они не ломались и не гнулись от ветра и дождя. Для этого в концах траншеи устанавливают по два крепких кола на расстоянии ее ширины. С каждой стороны траншеи натягивают по два ряда мягкой проволоки или полиэтиленового шпагата: первый – на высоте 100–120, второй – 150–180 см. Побеги прикрепляют к ним шпагатом свободной восьмеркой.

Перед заморозками в зону корневой системы подсыпают перегной, торф или компост слоем до 10–12 см для сохранения влаги. При этом обязательно добавляют древесную золу из расчета 1 стакан на 1 погонный метр.

Полив. Малина требует редких и обильных поливов, которые способствуют развитию корней в более глубоких слоях почвы. Частые же и небольшими дозами поливы приводят к разрастанию корней на поверхности почвы, что может привести к вымерзанию.

За летний период ее поливают до 5–6 раз по 30–40 л на 1 погонный метр, чтобы промочить почву на глубину 30–40 см. Особенно следят за влажностью почвы в засушливое лето. В сырое лето малину не поливают. Осенью малину поливают по 25–30 л на 1 погонный метр, для того чтобы предотвратить зимнее высыхание побегов.

В первое лето молодые побеги не только хорошо рыхлят и поливают, но и подкармливают и обрабатывают против вредителей и болезней. Только тогда они дадут на второй год жизни хороший первый урожай.

Подкормка. Малина требовательна к удобрениям, особенно к органическим. В первый год ее подкармливают один раз: на 10 л воды берут 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон» для ягодных культур, расходуют по 5 л раствора на 1 м траншеи или до 2 л на побег.

В последующие годы проводят по 3 корневые подкормки.

Первую подкормку проводят в начале июня: на 10 л воды берут 3 ст. ложки жидкого органического удобрения гумат калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 1 ст. ложку «Интермаг огород» для клубники и малины. Все тщательно перемешивают и поливают до 1,5 л на побег.

Вторую подкормку проводят в начале июля: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и «Интермаг огород» для клубники и малины, расходуют до 5 л на 1 м².

Третью подкормку проводят сразу после последнего сбора ягод: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия, если погода дождливая, можно эти удобрения разбросать вокруг растения на площадь 3 м².

Внекорневые подкормки проводят за лето два раза перед цветением: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального, 3 капли «Эмистима», второй раз опрыскивают сразу после цветения этим же раствором.

На втором году необходимо провести правильную обрезку. Весной, в конце апреля – начале мая, у двухлетних побегов здоровые верхушки укорачивают на 10–12 см, а тонкие, слабые, промерзшие – до здоровой почки. Летом уход за двухлетними растениями такой же, как в первый год.

После сбора урожая отплодоносившие побеги обязательно вырезают у самого основания. Для их замещения оставляют по 2–3 сильных однолетних побега. Куст должен состоять из 8–10 плодоносящих побегов. То же количество побегов оставляют на 1 погонный метр траншеи.

На одном месте малина растет по 10–12, а иногда и 15 лет. По истечении этого срока во избежание распространения болезней и вредителей ее лучше посадить на новом месте. На прежнее место малину можно возвратить через 5 лет. Нельзя выращивать рядом с ней томаты, картофель, физалис и другие пасленовые культуры. Излишки азота для малины очень опасны, так как невызревшие побеги могут быть повреждены морозом.

Малину также высаживают в борозды и ямы. При посадке малины на хорошо подготовленной почве копают неглубокие (20 см) борозды и в них высаживают саженцы. А на недостаточно заправленных участках органическими удобрениями готовят ямы диаметром 30–30 см и глубиной 30–40 см и вносят в них удобрения.

Перед посадкой борозду или заполненную яму поливают из расчета 3–5 л. После посадки почву вокруг саженца хорошо уплотняют. После посадки саженец подрезают до 20–30 см, и почву мульчируют перепревшим навозом и торфокомпостом. Малину можно высаживать весной и осенью. Весной малина приживается лучше только в том случае, если до посадки она еще не тронулась в рост. При осенней посадке растения окучивают на 10–12 см, чтобы нижние почки не вымерзли зимой.

У плодоносящей малины почву мульчируют после ее ранневесенней обработки. На сырых почвах, где нет дренажа, мульчирование не проводят. Если почва под малиной не закрыта мульчей, то необходимо регулярное ее рыхление для борьбы с сорняками, улучшения воздухообмена и уничтожения зимующих вредителей.

Ежегодно рано весной до распускания почек подрезают верхушки стеблей до первой хорошо перезимовавшей почки, одновременно удаляют слабые, поломанные, поврежденные вредителями стебли. На каждом метре посадок оставляют не более 10–12 побегов малины (5–6 стеблей в каждом кусте).

Побеги малины нуждаются в опоре. Для этого необходимо устроить шпалеру из 4 рядов проволоки, натянутой между столбами. Побеги малины привязывают к проволоке так, чтобы растения равномерно освещались солнцем. В мае проводят осмотр рядов малины и в каждом кусте оставляют 10–12 лучших молодых побегов, остальные удаляют.

После сбора последнего урожая отплодоносившие побеги удаляют и участок обрабатывают. Осенью побеги связывают и пригибают так, чтобы они находились в 30–40 см над поверхностью почвы. Эту работу проводят, если участок открыт, ветреный. Это способствует лучшей перезимовке растений. Зимостойкие сорта в более южных регионах можно не пригибать к земле.

Обрезка

Малина является многолетним кустарником с двулетним циклом жизни каждого стебля. В первый год стебель растет и развивается, на второй – ветвится, плодоносит и отмирает. В это же время нарастают новые стебли, которые проходят такой же цикл развития, беспрерывно обновляя друг друга. Возобновление куста происходит за счет корневых отпрысков, которые образуются у растений в различных количествах в зависимости от сорта.

Перед посадкой саженец малины подрезают, оставляют побеги длиной до 30 см. Дальнейший уход за посадками малины не представляет особой сложности и заключается в следующем:

– ежегодное удаление отмерших сухих ветвей с оставлением такого же количества молодых им на смену; (отплодоносившие стебли малины отмирают после второго года вегетации, их необходимо удалять из посадок, вырезая секатором у самой поверхности почвы);

– удаление слабых, тонких, коротких и недоразвитых стеблей, чтобы они не загущали посадки и не забирали силы растения;

– весенняя обрезка невызревших и подмерзших верхушек стеблей;

– удаление поросли, появляющейся между стеблями малины. Отпрыски можно выкапывать и использовать в качестве посадочного материала для расширения посадок малины или просто не давать им расти, срезая их или выдергивая из земли.

Ухаживая за посадками малины, следите, чтобы расстояние между крепкими соседними стеблями составляло 10–15 см. Такой интервал между растениями исключает затенение, плохо влияющее на закладку почек, ветвление и вызревание побегов, уменьшая урожай.

Сбор урожая

При хорошей погоде ягоды созревают быстрее, при дождливой, холодной – медленнее. В начале плодоношения малины сборы обычно бывают небольшие, со второй декады при созревании основной массы ягод, – увеличиваются. В конце плодоношения, когда остаются только мелкие ягоды средних и нижних веточек, сборы опять снижаются. При хорошей погоде ягоды собирают через день-два, а в слишком жаркую – ежедневно. В конце плодоношения ягоды можно собирать через 3–4 дня. Нельзя собирать ягоды рано утром, пока не высохла роса, и вскоре после дождя. Сбор мокрых ягод допускается только в крайнем случае, при затяжной сырой погоде. При этом их немедленно пускают в переработку.

Съемной зрелостью ягод малины считают момент, когда они приобретут характерную для них окраску. Ягоды, предназначенные для перевозки, не доводят до полной зрелости.

Для потребления и переработки ягоды можно собирать совершенно спелыми. Спелые ягоды слаще, вкуснее и ароматнее.

Размножение малины корневыми отпрысками

Куст малины ежегодно возобновляется за счет корневых отпрысков. Сорта отличаются разной способностью к их образованию: высокой (сорта Ньюбург, Мальборо, Латам), средней (Метеор, Новость Кузьмина, Барнаульская) и низкой (Калининградская, Награда). Малину размножают зелеными корневыми отпрысками, служащими посадочным материалом для расширения насаждений малины. Чтобы посадки не загущать, следует срезать или откапывать постоянно нарастающие между основными стеблями зеленые отпрыски и при необходимости использовать в качестве посадочного материала.

Сорта

Ранние

Новость Кузьмина – ягоды средние (2–3 г), темно-красные или малиновые, ароматные, десертного вкуса.

Новокитаевская – ягоды средние (2,5–3 г), темно-красные или малиновые, конической формы, хорошего кисло-сладкого вкуса.

Метеор – ягоды средние, тупоконической формы, рубиново-красные, обладают характерным малиновым десертным вкусом.

Средние

Барнаульская – ягоды средней величины (2–3 г), красные, блестящие, костянок много; сильно осыпаются.

Калининградская (Прусская) – ягоды крупные (2,8–4 г), красные, с крупными неоднородными костянками, сладкие.

Награда – ягоды средние (2,6–3 г), красные, тусклые, вытянутые, с типичным малиновым вкусом и средним ароматом.

Рубин болгарский – ягоды средние и крупные (2,5–3,5 г), красные, тупоконической формы, хороших вкусовых качеств.

Скромница – ягоды средние до крупных, конической формы, ярко-красные, плотные, приятного вкуса, созревают дружно.

Солнышко – ягоды крупные, тупоконической формы, приятного десертного вкуса.

Поздние

Павловская – ягоды крупные (3–3,5 г), округлые, темно-малиновые, хорошего вкуса.

Кумберленд – ягоды мелкие до средних, круглой формы, черные блестящие, плотные с прочно сцепленными костянками, имеют беловатый налет. Вкус специфический кисло-сладкий, напоминает ежевику. Ягоды сухие.

Журавли – сорт среднеспелый, зимостойкий, урожайный. Ягоды ширококонической формы, вкусные, годны как для приготовления компотов, так и для употребления в свежем виде.

Бабье лето – сорт осеннего срока созревания. Ягоды удлиненно-конической формы, универсальные. Шипов мало.

Гусар – сорт среднеранний. Зимостойкий, высокоурожайный. Ягоды крупные, очень вкусные.

Миккер – сорт зимостойкий, высокоурожайный. Ягоды очень крупные, сладкие, ароматные. Устойчив ко многим болезням.

Бальзам – сорт среднеранний. Высокозимостойкий, урожайный. Ягоды хорошего кисло-сладкого вкуса. Устойчив к грибным заболеваниям.

Пересвет – сорт среднеспелый. Зимостойкий, урожайный. Ягоды крупные, темно-красные, универсальные. Шипов мало.

Сорта крупноплодной малины

Это большой подарок для садоводов-любителей. Многие садоводы уже приобрели сорта этой малины и успешно ее выращивают.

Самый популярный сорт крупноплодной малины сорт Патриция – куст достигает высоты почти 2 м. Ягоды необыкновенно ароматные, сочные, сладкие, очень крупные массой до 8–12 г. Созревшие ягоды не осыпаются и долго висят на ветке. Созревают в первой декаде июля, сбор продолжается до 1 декады августа. Куст ежегодно образует по 7–10 побегов замещения и по 5–8 корневых отпрысков. Сорт устойчив к болезням.

Арбат – новый сорт, особенно полюбили его садоводы за очень плотные крупные, сочно-сладкие и, конечно же, ароматные ягоды. Плодовые веточки у него мощные и утолщенные, средней длины, имеют по 3–4 порядка ветвления, формируют по 14–22 ягоды и более. Располагаются разреженно, создавая необыкновенное впечатление обилия крупных ягод вдоль всей шпалеры на высоте 50–120 см. По размеру куста, созреванию ягод, урожайности и образованию побегов и корневых отпрысков похож на вышеуказанный сорт.

Маросейка – не имеет шипов, это просто сюрприз для садоводов. Ягоды крупные (6–12 г), светло-красные, сладкие, сочные, ароматные, собирают с куста до 5 кг ягод. Созревают в первой декаде июля, и сбор идет до первой декады августа. Кусты сорта Маросейка достигают высоты 1,5 м, кусты мощные, образуют по 7–9 побегов замещения и до 5 корневых отпрысков. Плодовые веточки прочные длинные, образуют по 15–18 крупных ягод. Примерно ягоды располагаются на побегах на высоте от основания почвы 50 см до 130 см. Эта часть побегов вся усыпана крупноплодными ягодами.

Не у всех садоводов имеется малинное «дерево», поэтому обязательно нужно приобрести сорт Таруса. Это пока, наверное, единственный сорт с побегами штамбового типа. Побеги мощные, твердые, сильно утолщенные. Ягоды крупные до 12 г ярко-красные, сочные, блестящие, сладкие, ароматные. Кусты высотой до 1,5 м. Ягоды созревают в первой декаде июля, образуют много побегов замещения и корневых отпрысков. Несмотря на их прежние побеги, все-таки их необходимо подвязать к шпалере.

Интересно, что этот сорт можно выращивать во всех зонах садоводства по всей России.

Уход за сортом малины штамбового типа Таруса

Чтобы получить хороший урожай, надо знать правила: наличие шпалеры, своевременное удаление всей поросли, поливы, первоначальное удобрение при посадке, подкормки и меры борьбы с вредителями и болезнями.

Весной после отгибания пригнутых на зиму побегов в каждом кусте оставляют только 6–7 побегов, после чего равномерно подвязывают их к проволоке. В ряду кусты должны быть расположены на расстоянии 60–70 см. При таком расстоянии растения меньше болеют, ягоды не загнивают, вкус их сладкий и сочный.

Навоз в виде перегноя вносят поверх земли слоем 12–18 см вдоль ряда полосой около 80 см. Если нет перегноя, то можно использовать мочевину (берут 2 ст. ложки и равномерно разбрасывают на 1 погонный метр ряда осенние удобрения: суперфосфат и сульфат калия). Лучше вносить во второй половине октября, их рассыпают и заделывают граблями.

Зимой сорт Таруса не подмерзает (если морозы не превышают –30 °C), а в регионах с более суровым климатом побеги на зиму пригибают под снег.

Перечисленные сорта не подмерзают даже при температуре –30 °C, устойчивые к болезням, а главное, все эти сорта дают высокую урожайность по сравнению с обычными сортами малины. Находите эти сорта, приобретайте и выращивайте!

Агротехника аналогична описанной в разделе Малина.

Крыжовник

Крыжовник – очень урожайная ягодная культура. С одного куста можно собирать до 20 кг ягод. Плодоношение наступает уже на 2–3-й год после посадки.

Высота куста колеблется от 70 см до 2 м. Корневая система более развита, чем у смородины. Основная масса корней залегает на глубине 20–40 см, а некоторые уходят на глубину до 1 м. Корни не выходят за пределы кроны куста.

Крыжовник хорошо приспосабливается к различным почвам. Не переносит лишь заболоченные, сильно оподзоленные, кислые и холодные. Связано это с тем, что корни его расположены неглубоко в почве и не мирятся с избытком воды и недостатком воздуха. Хорошо растет он на рыхлых, питательных, плодородных почвах.

Для крыжовника необходимы солнечные, защищенные от холодных ветров участки.

Под плодоносящие кусты крыжовника осенью, перед заморозками, дополнительно подсыпают торф, перегной с дополнением старых древесных опилок слоем 10–13 см. Кусты окучивают и оставляют на зиму. Весной разокучивают и разрыхляют почву на глубину 12–15 см.

Ягоды крыжовника содержат сахара (глюкоза и фруктоза), кислоты, витамин С (каротин), а также витамины Е и В₉ значительное количество. Крыжовник богат минеральными солями, такими как калий и железо.

Зрелый крыжовник – очень вкусная десертная ягода, которую любят и взрослые, и дети. Из ягод получают вкусное варенье, желе, джем, мармелад, сок и вкусные диетические напитки.

В народной медицине ягоды рекомендуют при хронических запорах, заболеваниях почек и мочевого пузыря, для укрепления стенок кровеносных сосудов.

Сорта с высоким содержанием сахаров в ягодах не рекомендуются больным сахарным диабетом, а для страдающих язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки они противопоказаны в период обострения болезни из-за высокого содержания клетчатки.

Выращивание и уход

Крыжовник, как и смородина, плодоносит до 12–18 лет. Он хорошо завязывает плоды при наличии нескольких кустов даже одного сорта, но урожайность и качество ягод значительно повышаются, когда выращивают не меньше 3–4 сортов.

Крыжовник хорошо размножается деревянистыми, зелеными черенками и отводками.

Под крыжовник отводят хорошо освещенный солнцем участок. Диаметр посадочных ям зависит от состава почвы: на легких почвах – 50 см, на тяжелых – 70 см.

В ямы вносят: по 1 ведру перегноя, торфа, компоста и готовую почвенную смесь «Экзо» а также 2 стакана древесной золы. Все перемешивают с землей, вынутой из ямы. Если почва тяжелая, то в яму добавляют 1 ведро крупнозернистого речного песка, а затем проливают раствором на 10 л воды 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур.

Саженцы сажают весной, до распускания почек, и осенью, со второй половины сентября, на расстоянии 1,0×1,0 м, 1,2×1,2 м. Перед посадкой саженцы обрезают, оставляя побеги длиной в 20 см с 4–5 почками, затем корни замачивают в растворе регулятора роста «Корневин» (10 г на 5 л воды). Замачивают на одни сутки. После этого корни быстрее приживаются. Оставшийся раствор выливают в яму под посадку.

Саженцы крыжовника сажают без наклона с заглублением корневой шейки на 6–7 см ниже уровня почвы. Но сильно заглублять шейку не следует, особенно на тяжелых суглинистых и глинистых почвах, потому что это может замедлить рост и даже погубить саженец. При этом надо следить, чтобы корни были хорошо расправлены. Затем их засыпают почвой. Чтобы между корнями и землей не оставалось пространства, ее уплотняют, одновременно медленно поливая водой. После посадки у саженца обрезают побеги, оставляя над поверхностью почвы 5–6 почек. Слабые веточки удаляют совсем. Затем под кусты подсыпают сухой торф или перегной слоем до 5–6 см.

Для предотвращения подмерзания саженцы поздней осенью окучивают и дополнительно подсыпают под них торф или опилки слоем до 15 см.

Уход до плодоношения состоит в поливе, рыхлении, окучивании, в борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.

Если крыжовник был посажен весной, через 3 недели посадки можно подкормить азотными удобрениями из расчета 1 ст. ложка мочевины на 10 л воды и хорошо полить вокруг растения. В дальнейшем каждый год, начиная со второго года после посадки, проводят корневые и внекорневые подкормки, их проводят перед цветением, после цветения, в период образования завязей, роста побегов, в период налива ягод и после сбора ягод. Рекомендуется провести подкормки жидкими органическими удобрениями, совместив их с поливами.

Первую корневую подкормку проводят при распускании листочков или перед цветением: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 10 мл «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, поливают по 10–12 л на куст.

Вторую корневую подкормку проводят после цветения: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и органического жидкого удобрения «Эффектон-Я». Расходуют по 15 л на куст. Перед подкормкой вокруг куста рассыпают по 1 стакану древесной золы.

Третью подкормку проводят во время завязывания ягод: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки «Интермаг огород» для клубники и малины и жидкого удобрения «Универсальная Росса», расходуют раствора по 10 л на куст.

Внекорневые подкормки проводят раз в 15 дней в период вегетации, не более трех раз. Идеальная схема: 1 раз до цветения, 1 раз после цветения, 1 раз в период налива плодов. Для этих подкормок наиболее эффективен регулятор роста «Эмистим» (1 мл на 100 л воды) и 10 ст. ложек гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур.

В течение сезона обязательно пропалывают, рыхлят землю на глубину 8–10 см и поливают. В засушливую, жаркую погоду необходимо следить за влажностью почвы. Кусты крыжовника нельзя поливать методом дождевания, особенно холодной водой. Их нужно поливать под корень – это снижает заболеваемость растений.

Крыжовник требует плодородных почв. В песчаные, суглинистые почвы рекомендуется ежегодно вносить по 6–8 кг навозного перегноя, 5–6 кг торфа под один плодоносящий куст. Очень полезно до цветения под каждый куст подсыпать по 1–2 стакана древесной золы.

В поселках, деревнях садоводы имеют в достаточном количестве органическое удобрение, такие как навоз (коровяк), птичий помет. Их применяют для подкормки: на 100 л воды берут 5 кг густого навоза или 2 кг птичьего помета, добавляют 10 ст. ложек нитрофоски, хорошо размешивают и оставляют на 4–5 дней. Затем подкармливают. При этом все время раствор помешивают. На каждый куст расходуют 20–30 л раствора. За лето делают 2–3 подкормки. После каждой подкормки почву рыхлят на глубину 5 см.