Kitabı oku: «Дачная библия. Главная книга садовода и огородника», sayfa 12

Обрезка

Куст крыжовника уже формируется начиная с послепосадочной обрезки. Сильные ветви посаженного куста укорачивают до 5–6 почек над поверхностью земли, слабые – до 1–2 почек. Из отросших в следующем сезоне ветвей следует выбрать 5 наиболее сильных и удачно расположенных. Они и послужат основой куста, лишние ветви следует вырезать у самого основания. Через год куст крыжовника необходимо по такой же схеме дополнить еще 3–5 ветвями. Таким образом, сформированный куст крыжовника должен иметь до 10 крепких ветвей, которые являются его кроной. В последующие годы необходимо поддерживать крону в порядке. Основным требованием для нормального развития куста крыжовника является достаточная солнечная освещенность всей кроны, так как крыжовник совершенно не переносит затенения. При недостатке солнечного света рост куста замедляется, ветви стареют раньше срока, снижается урожайность растения и качество ягод. Чтобы не допускать загущения кроны, необходимо регулярно вырезать старые и отплодоносившие ветви старше 8 лет, удалять слабые и тонкие побеги, из которых все равно не разовьются полноценные ветви. Невызревшие, подмерзшие или поврежденные мучнистой росой верхушки ветвей необходимо укорачивать до здоровой древесины. У запущенных загущенных кустов необходимо произвести санитарную обрезку с целью расчистки кроны. При этом следует начать с удаления старых, сухих, трущихся, изломанных, больных и полегших ветвей, затем удалить часть здоровых ветвей, оставив только 10 наиболее удачно расположенных.

Прореживание старого запущенного куста крыжовника

Если куст сильно разросся, давно не прореживался и запущен, расчистку придется проводить в несколько этапов.

1. Сначала необходимо провести санитарную обрезку куста, в ходе которой из кроны вырезают и удаляют старые, сухие, трущиеся, изломанные, больные и полегшие ветви. Если пониклые ветви необходимы вам для размножения крыжовника отводками, их можно оставить.

2. После проведения санитарной расчистки можно переходить к формированию оставшейся части куста. Для этого следует выбрать до 10 наиболее хорошо развитых и удачно расположенных ветвей, которые и составляют основу кроны нового куста, остальные ветви вырезать у основания на уровне почвы.

Размножение крыжовника отводками

На одной или нескольких близко расположенных к земле ветках сделать надрез, пригнуть к земле, выкопать неглубокую ямку, опустить в нее ветку, засыпать ямку землей и полить. В течение вегетационного периода поддерживать почву во влажном состоянии. К осени в разрезе ветки образуются корешки. Укоренившийся саженец обычно отделяют от маточного растения секатором весной следующего года и высаживают на подращивание или на постоянное место.

Сбор урожая

Ягоды крыжовника созревают практически одновременно через 1,5–2 месяца после начала цветения. В отличие от всех других ягодных культур, ягоды крыжовника собирают в полной и технической зрелости, которая наступает на 10–15 дней раньше полной. Плоды крыжовника в фазе технической спелости твердые и начинают приобретать окраску, свойственную сорту. Такие ягоды подходят для всевозможных видов переработки. Если они предназначаются для местного употребления, собирают ягоды при достижении ими полной зрелости. Если плоды крыжовника необходимо транспортировать, их собирают за несколько дней до полного созревания. После сбора ягоды крыжовника многих сортов плохо дозревают. В дождливый сезон у сортов с яркоокрашенными плодами ягоды рекомендуется снимать, когда они станут розовыми – во избежание потерь от растрескивания. Чтобы при сборе ягод не поранить руки шипами, рекомендуется работать в кожаных перчатках или надевать на левую руку брезентовую рукавицу. Зрелые ягоды следует отрывать вместе с плодоножкой.

Сорта

Раннеспелые сорта

Каштан – ягоды средние, черные, с тонкой кожицей, кисло-сладкие).

Куршу дзинтарс – ягоды желтые, сочные, сладкие.

Неслуховский – кусты низкие, шипы мелкие, ягоды крупные фиолетово-красные, мякоть темноокрашенная, сочная, сладкая.

Орленок – ягоды крупные, черные, с сильным восковым налетом, кислые.

Родник – кусты компактные, ягоды крупные, желто-зеленые с красноватым загаром.

Янтарный – кусты высокие, слабораскидистые; ягоды очень крупные, янтарно-желтые, кожица плотная, вкус кисло-сладкий.

Яровой – ультраранний сорт, ягоды соломенно-желтые, кожица тонкая, очень сладкие.

Среднеспелые сорта

Белорусский сахарный – ягоды крупные, светло-зеленые с беловатыми жилками, мякоть зеленая.

Зеленый бутылочный – ягоды крупные, зеленые или темно-зеленые, со слабым опушением.

Смена – ягоды мелкие, красные.

Финик – ягоды очень крупные, зеленые, сплошь покрыты тусклым фиолетово-красным неравномерным румянцем, без опушения.

Колобок – зимостойкий, устойчивый к болезням; куст слабошиповатый, среднерослый; ягоды крупные, красного цвета, приятного вкуса).

Русский – морозоустойчивый, сильнорослый, универсальный; шипы одиночные, длинные, крепкие; ягоды темно-красные, крупные, ароматные, вкусные, крепко держатся на кусте.

Черносливовый – зимостойкий. Куст среднерослый, слабошиповатый. Ягоды почти черные, с восковым налетом, сочные, нежные, ароматные, хороши для переработки на сок и вино.

Позднеспелые сорта

Машека – шипы редкие и длинные, ягоды кремово-желтые, без опушения, кисло-сладкие.

Раволт – ягоды темно-красные, почти черные, без опушения, кисло-сладкие.

Малахит – среднепоздний; зимостойкий, универсальный; устойчив к болезням; куст среднешиповатый; ягоды зеленые, крупные (5–6 г), чуть кисловатые; мякоть сочная и нежная.

Русский желтый – среднепоздний; зимостойкий, высокоурожайный, среднерослый; куст среднешиповатый; ягоды крупные, прозрачно-желтые, вкусные.

Рекомендуются также сорта: Смена, Юбилейный, Сириус (Гулливер), Розовый-2.

Методы борьбы с болезнями и вредителями

Меры борьбы такие же, как для малины и смородины (меры описаны в соответствующих разделах).

Ежевика

Родиной ежевики считается Америка, где она растет почти на всей территории. Существующие культурные сорта ежевики можно разделить на две группы – с прямостоящими и стелющимися побегами. Первая называется куманикой. Ее размножают корневыми отпрысками. Вторая – росянкой, размножается укоренением верхушечных почек. Стелющаяся ежевика поспевает раньше пряморослой.

Под прямостоячие сорта ежевики отводят теплые, хорошо прогреваемые, защищенные от северных и восточных ветров места. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных, плодородных и глубокодренированных почвах среднесуглинистых и суглинистых. Стелющаяся ежевика растет на теплых местах.

В остальном она нетребовательная и ее можно по праву считать самым неприхотливым ягодным растением.

Плоды садовой ежевики содержат сахара, органические кислоты (преобладают яблочная, лимонная и винная). Витамин С, есть и другие – А, В₁, В₂, В₉, Е, К, РР, хотя и в небольших количествах. Из минеральных элементов в плодах содержится много железа, калия, кальция, фосфора, магния, марганца и меди.

Листья и побеги содержат дубильные вещества, семена – жирное масло, используемое в косметике.

Из ягод ежевики можно приготовить сок, варенье, джем, компоты, желе, мармелад, пастилу, кисели, всевозможные начинки и напитки. Из листьев получается отличный чай. В народной медицине считают, что он обладает многосторонним действием – ранозаживляющим, противовоспалительным, мочегонным. Длительное его употребление улучшает обмен веществ и состав крови.

Свежие плоды и сок ежевики – хорошее поливитаминное, общеукрепляющее средство, хорошо утоляющее жажду при высокой температуре. Они улучшают деятельность желудочно-кишечного тракта, усиливают пищеварение, аппетит. Зрелые ягоды слегка расслабляют желудок, незрелые – обладают вяжущим свойством. Плоды ежевики употребляют при воспалении почек и мочевого пузыря.

Выращивание и уход

Уход за ежевикой в целом такой же, как и за малиной. Но есть и небольшие отличия.

Предпосадочную обработку почвы проводят осенью и под перекопку вносят 12–15 кг перепревшего навоза или компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и 1 стакан древесной золы на 1 м². Так же, как при подготовке почвы для посадки малины, можно проводить не сплошную подготовку, а выкопать траншею шириной и глубиной 30 см, перемешать вынутый слой земли с органическими и минеральными удобрениями, указанными выше, и засыпать смесь в траншею.

Высаживать растения ежевики лучше всего ранней весной. Прямостоячие сорта сажают на расстоянии 60–70 см, стелющиеся – на расстоянии 100–120 см друг от друга в ряду при ширине междурядий до 2 м.

В посадочные ямы размером 50×50 см насыпают приготовленную почвопитательную смесь с минеральными и органическими удобрениями. Проливают раствором регулятора роста «Корневин» (в 10 л воды разводят 20 г). Высаживают в них саженцы с предварительно укороченной до 20–25 см надземной частью и перед посадкой саженцев корневую систему опускают тоже в раствор регулятора роста «Корневин» (на 10 л воды растворяют 20 г) на 3–4 часа, засыпают почвой, обильно поливают и мульчируют торфом или перегноем.

Прямостоячие сорта ежевики нуждаются в опоре, их крепят с помощью скобок или подвязывают к шпалере, представляющей собой несколько параллельных рядов натянутой проволоки или веревки.

Стелющиеся сорта ежевики также подвязывают к опоре, при этом плодоносящие и молодые стебли разделяют. Плодоносящие ветви фиксируют и направляют по опоре, например, вправо, а молодые стебли – влево. Такое разделение стеблей обеспечивает лучшую освещенность куста, вызревание ягоды и облегчает сбор урожая.

Почву около растений содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Двулетние отплодоносившие побеги вырезают. Стелющиеся и полустелющиеся однолетние побеги пригибают на зиму к земле и прикрывают пленкой и другими материалами, а весной поднимают и ставят на шпалеру. Для прямостоячих побегов ежевики установку шпалеры и пригибание кустов на зиму не проводят, так как жесткие побеги почти не полегают.

Должное внимание следует уделять поливу посадок ежевики. На следующий год после посадки, весной, растения обильно поливают (до 5 ведер на куст). В течение вегетационного периода поливы требуются в зависимости от состояния почвы, особенно в период налива и созревания ягод.

Обрезка: приемы обрезки такие же, как при уходе за малиной.

Борьба с вредителями и болезнями

В разделе, посвященном вредителям и болезням малины, описан целый ряд общих вредителей и болезней малины и ежевики. Помимо этого ежевика подвергается нападению ежевичного галлового клеща, который повреждает плоды. Вредитель очень мелкий, размером 0,2 мм. Зимует на кусте, ранней весной перебирается в цветки, затем – на плоды.

Бороться с ним нетрудно: после сбора ягод надо вырезать и уничтожить отплодоносившие побеги. После обрезки 3 раза опрыскать кусты настоем чеснока с добавлением хозяйственного или дегтярного мыла. Весной следующего год кусты обрабатывают такими же растворами в целях предупреждения нового нашествия клеща – после сбора кусты ежевики обработать «Карбофосом»: на 10 л воды разводят 60 г, расход раствора 1 л на 10 м².

Сбор урожая

Ягоды созревают неодновременно. Их, как и малину, собирают в несколько приемов. Зрелые ягоды легко отделяются от чашечки вместе с плодоложем. В отличие от малины плоды ежевики почти не мнутся при уборке, отличаются хорошей транспортабельностью и дольше хранятся при нулевой температуре.

Сорта

Стелющаяся ежевика (росяника)

Изобильная – сорт созревания поздний, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипы крепкие, плоды крупные, 6–10 г, черные, кисло-сладкие, урожайность с куста до 8 кг.

Полустелющаяся ежевика

Торнфри – среднепоздний сорт созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипы отсутствуют, плоды крупные, 4–5 г, 2,5–3 см, фиолетово-черные, созревают в августе, урожайность высокая.

Смутстем – средний сорт созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипов нет, плоды крупные, черные, 5–6 г, урожайность средняя.

Малиново-ежевичные гибриды

Логанберри – поздний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, есть шипы, плоды крупные, конические, пурпурно-красные, ароматные, урожайность средняя.

Техас – среднепоздний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипы жесткие, плоды крупные, 8–10 г, 4–5 см, темно-малиновые, кисло-сладкие, урожайность до 6–7 кг.

Тэйберри – ранний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, есть шипы, плоды крупные, 5 см, красные, вкусные, урожайность высокая.

Таммел-берри – средний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, есть шипы, плоды крупные, 3–4 см, красные, очень вкусные, урожайность высокая.

Санберри – средний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипы есть, плоды крупные, темно-красные, урожайность высокая.

Пряморослая ежевика (куманика)

Агавам – среднепоздний срок созревания, зимостойкость очень высокая, шипы есть, плоды крупные, черные, сладкие, созревают в августе, урожайность 3–4 кг.

Уфимская местная – среднепоздний срок созревания, зимостойкость очень высокая, шипы есть, плоды крупные, 2,7–3 г, черные, сладкие, урожайность 4–5 кг.

Дарроу – ранний срок созревания, зимостойкость очень высокая (–34–35 °C), шипы есть, плоды крупные, 2,5 см, черные, кисло-сладкие, урожайность высокая.

Эльдорадо – ранний срок созревания, зимостойкость средняя, шипы нежесткие, плоды средние, черные, сладкие, урожайность высокая.

Уэлсон эрли – очень ранний срок созревания, зимостойкость средняя, шипы мелкие, плоды средние 2–2,5 г, фиолетово-черные, универсального назначения, урожайность средняя.

Лаутон, Эри, Китанини – средний срок созревания, зимостойкость средняя (–20–25 °C), шипы есть, плоды крупные, 3–3,5 г, фиолетово-черные, универсального назначения, урожайность средняя.

Земляника

Земляника – самая популярная ягодная культура у садоводов-любителей. Садовая земляника – культура необыкновенная и в природе в диком виде не встречается. В Россию землянику завезли в конце XVIII века. Садовая земляника, которую часто неправильно называют клубникой, многолетнее растение. Она может жить до 20 лет, возможно и дольше, и дает урожай. Но обычно землянику выращивают на одном месте 4–5 лет. Несмотря на то что земляника кажется вечнозеленым растением без стебля, укороченный стебель (2–3 см длиной) у нее все-таки есть, он одревесневает через какое-то время после посадки. Этот стебель в высоту растет очень медленно – в год на 1–2 см. В боковой части стебля из пазушных почек образуются новые приросты. Разветвления стебля называют побеги-розетки, плети (усы) и листья, каждый из которых состоит из розетки листьев с конусом нарастания в центре. Розеток у куста земляники бывает до 30 и более. Их количество зависит от возраста куста, сорта и агротехники выращивания.

Наибольшее количество розеток образуется во второй половине лета после окончания плодоношения. С каждым годом рожки образуются все выше над землей. У основания образуются новые придаточные корни. Чтобы они могли укорениться, кусты земляники необходимо окучивать.

Корневая система расположена в основном в поверхностном слое почвы – до 25–30 см. Максимальная глубина, на которую они проникают – 60–70 см.

Длина и форма цветоноса являются сортовым признаком земляники. Лепестки цветков земляники имеют цвет от белого до красного, их бывает 5 и 6, в зависимости от сорта. Цветки могут быть как однополые, так и обоеполые. У современных высокопродуктивных сортов они только обоеполые, т. е. все цветки завязывают ягоды без пустоцвета. Идеальная температура для выращивания земляники: днем – 18–25 °C; ночью – 16–17 °C.

Если необходимо получить большое количество розеток от одного растения (до 40–50 шт.), необходимо удалить все цветоносы.

На маточном кусте усы у большинства растений начинают образовываться при длине светового дня больше 12 ч и температуре 16–22 °C. Кислотность почвы (рН) – этот показатель не должен быть ниже уровня 5,6–6,0. Если он ниже – почву рекомендуется осенью известковать.

Ягоды содержат сахара (преобладают фруктоза и глюкоза), органические кислоты (преимущественно яблочная), витамин С, по содержанию витамина В₉ она превосходит все остальные плоды и ягоды. По накоплению витамина Е земляника находится далеко впереди апельсинов, мандаринов, бананов, красной смородины, вишни и других плодово-ягодных культур. Кроме перечисленных биологически активных веществ в плодах обнаружены и другие витамины – провитамин А, В₁, В₂, РР, К, – хотя содержание их незначительно.

Землянику можно употреблять свежей, замораживать, перерабатывать в компоты, варенья, джемы, сиропы и повидло. В последнее время все больше практикуется замораживание ягод. При правильной переработке или соблюдении всех технологических тонкостей процесса заморозки ягоды земляники сохраняют до 80 % витамина С.

Земляника обладает лечебно-профилактическими свойствами: регулирует холестериновый обмен, предупреждает ожирение печени, поддерживает в нормальном состоянии эластичность капилляров, повышает и усиливает иммунитет организма.

Сочетание в плодах железа, аскорбиновой и фолиевой кислот обеспечивает нормальный процесс кроветворения в организме. Вот почему земляника полезна для регулярного употребления людям любого возраста, в первую очередь детям, а также людям, перенесшим серьезные заболевания, связанные с потерей крови и истощением. Земляника является мочегонным средством при болезнях почек, камнях в почках, при заболевании желудочно-кишечного тракта. Ценится она и тем, что начинает созревать в конце июня, когда нет еще других плодов и ягод.

Для лучшего усвоения организмом содержащихся в ягодах земляники полезных веществ рекомендуется употреблять ягоды с молоком, сливками, сметаной, творогом, то есть с молочными продуктами.

Из ягод земляники можно готовить косметические маски в смеси со сметаной. Вообще все зависит только от фантазии.

Земляника может вызывать у чувствительных к ней людям сильную аллергическую реакцию.

Выращивание и уход

К почве земляника нетребовательна, и если за ней хорошо ухаживать, может расти везде, кроме, конечно, заболоченных мест и сухих песков. Наиболее пригодны для ее выращивания суглинистые почвы с хорошей водопроницаемостью и водоудерживающей способностью. Глинистые и песчаные почвы до посадки земляники необходимо улучшить – внести перегной, компост.

Так как земляника хорошо переносит и даже дает лучшие урожаи на слабокислых почвах или близких к ней – нейтральных, известковать почву следует, лишь если кислотность ее равна 5,2 и ниже. Не следует вносить известь непосредственно под землянику. Лучше провести известкование за 1–2 года до ее посадки. При выборе места для земляники нужно помнить о чередовании культур. Она очень хорошо растет на участке, где перед этим в течение 2 лет рос чеснок, укроп, петрушка или бобовые культуры. Не следует высаживать ее после картофеля, помидора, огурцов, капусты. Подготовку почвы для посадки земляники проводят хотя бы за месяц, но не позднее 7–10 дней до высадки рассады. На 1 м² вносят 8–10 кг перегноя и окультуренного торфа или готовой почво-питательной смеси для земляники, 200 г древесной золы, по 1 ч. ложке минеральных удобрений (суперфосфат, сульфат калия, мочевина). Эти удобрения заделывают в грядку граблями на глубину зубцов.

Самая эффективная подкормка. Перед посадкой перекопанную грядку рекомендуется пролить приготовленным раствором в 10 л воды по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, удобрения «Интермаг огород» для клубники и малины, 10 г «Корневина». Поливаем раствором равномерно из лейки с рожком, методом дождевания, из расчета 3 л на 1 м².

Высаживать землянику можно практически в любое время, пока стоит теплая погода. Но лучше укореняются и развиваются кустики, если они высажены в конце лета, ранней осенью и ранней весной. Осенняя посадка в средней полосе должна быть закончена в первой декаде сентября. Рассаду высаживают однострочным или двустрочным способом. В первом случае между строчками оставляют 50–60 см, между растениями в строчке – 15–20 см. При двустрочном способе между рассадой оставляют 15–20 см, между строчками – 30 см, между лентами – 60–70 см. Растения можно высаживать по гряде и в шахматном порядке, расстояние между ними должно составлять не менее 25 см.

Для посадки лучше брать свежевыкопанные кустики. Перед этим землянику хорошенько поливают и сразу же вынимают кусты, желательно с комом земли. Из выращенной рассады выбираются растения, имеющие 4–5 нормальных листьев и мочковатую корневую систему длиной 7–10 см. Перед посадкой неплохо, если корни опустить в раствор регулятора роста «Корневин» на 10 часов для стимулирования и образования мощной корневой системы и увеличения приживаемости: на 5 л воды добавляют 10 г регулятора. Корни в лунке хорошо расправить. Корни ни в коем случае не должны загибаться. Обрезать корни перед посадкой не рекомендуется, так как существует опасность заражения посадочного материала сразу же после посадки. Лучше всего приобретать рассаду с закрытой корневой системой – в таком случае заражение корней грибными болезнями маловероятно. Посаженные растения надо полить до 1 л воды на растение. При сухой погоде поливают в течение 7–10 дней (по 1 л на растение через день). После этого рассада приживается. Сажать землянику лучше в пасмурную, дождливую погоду, в солнечную под вечер и обязательно притенять свежескошенной травой или бумагой.

При посадке надо следить, чтобы основание верхушечной почки (сердечко) находилось на одном уровне с поверхностью почвы. Нельзя ни заглублять сердечко (засыпать землей), ни сажать высоко. Мульчирование почвы сохраняет в ней влагу, предохраняет сердечко от заиливания.

При посадке следует опустить корни в подготовленную ямку и держать кустик так, чтобы «сердечко» находилось над уровнем земли, затем осторожно лопаткой подгрести землю к корням и уплотнить ее, зафиксировав растение на нужном уровне относительно почвы. После этого поверхность земли рядом с посаженным кустиком разровнять.

Чтобы получить высокий урожай земляники, нужно обеспечить растения элементами питания, создать оптимальные условия для их развития. Прежде всего им необходимы: вода, углекислый газ, кислород, солнечное освещение, оптимальная температура, элементы питания (азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, железо, марганец, медь).

Землянику подкармливают ранней весной комбинированным жидким удобрением: на 10 л воды по 1 ст. ложке «Интермаг огород» для клубники и малины, гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, «Эффектон-Я», 3 капли регулятора роста «Эмистим» и 10 г регулятора роста «Корневин». Поливают под куст по 3–4 л на 1 м². После этого бороздки закрывают землей и поливают водой. Весной очень важно как можно раньше прорыхлить почву на плантации, чтобы сохранить влагу. Рыхлить надо осторожно, не повреждая корней.

На плодоносящей плантации после наступления устойчивой теплой, сухой погоды необходимо удалить засохшие отмершие листья и сжечь их, так как на них зимуют возбудители многих болезней и вредители земляники. До начала плодоношения необходимо 3 раза прорыхлить почву, последнее проводят во время цветения земляники. После него, пока цветоносы еще не легли на почву, вокруг кустов надо разложить мульчу: чистую солому, пленку или мульчбумагу. Следующее рыхление проводят сразу после сбора ягод. В послеуборочный период необходимо 2–3 раза прорыхлить почву, выпалывать сорняки и регулярно проводить полив.

В первую половину лета во время интенсивного роста завязей земляника очень нуждается в поливах. Почва должна быть увлажнена на глубину 30 см. При созревании ягод поливать растения нужно лишь в том случае, если стоит сухая погода и растениям недостает влаги.

Подготовка места для посадки. Земляника хорошо растет на ровной поверхности, на пологих юго-западных откосах. Нельзя сажать ее на горках, а также в низинах, где скапливается холодный воздух: в таких местах урожай получают с опозданием, растения чаще болеют. Неудовлетворительные результаты дает и выращивание земляники на крутых южных склонах, так как там быстро сходит снег, вследствие чего оголяются ее корни.

Земляника влаголюбива, но переувлажнения не переносит. Место, где она растет, должно быть защищено от ветров. При температуре –10–12 °C корневая система земляники частично замерзает, поэтому она лучше зимует под слоем снега не менее 20–25 см.

Нельзя выращивать землянику на одном месте более 4 лет (оптимальный срок 2–3 года), так как в это время там скапливается много возбудителей различных болезней, в том числе грибных. Холодные глинистые почвы без окультуривания для земляники непригодны.

На увлажненных почвах с близко расположенными грунтовыми водами землянику выращивают на высоких грядках. На песчаных почвах она, как правило, дает низкий урожай с мелкими ягодами, так как они небогаты влагой и растения на них чувствуют себя угнетенными. За 1–2 месяца до посадки земляники такие почвы окультуривают.

На низких местах, а также там, где близко подходят грунтовые воды, грядки делают высотой не менее 30–35 см, на сухих – 8–10 см или не делают вообще. Ширина грядки 90–100 см. Если почвы суглинистые, на 1 м² вносят по 1 ведру навозного перегноя и торфа, а если песчаные – по 1 ведру дерновой почвы, торфа и перегноя и 3–4 кг древесных опилок. На торфяные и глинистые почвы – 3–4 кг речного песка и 8 кг навозного перегноя или компоста.

Осенью или весной до посадки земляники на подготовленных для этого грядках можно выращивать салат, шпинат, бобовые культуры и укроп.

Лучший срок посадки – с 25 июля по 10 августа. Для посадки выбирают розетки с 3–4 листочками, хорошо развитыми сердечком и корневой системой. Если рассада своя, отделяют от маточного куста, выкапывают с небольшим влажным комом земли и сразу высаживают на грядку. Если же рассада приобретена на стороне, берут 3 ст. ложки поваренной соли и 1 ч. ложку медного купороса на уровне, разводят в 10 л воды и на 5 мин погружают в этот раствор розетки вместе с корневой системой. Затем их вынимают, ополаскивают чистой водой и снова замачивают только корневую систему на 10 часов в растворе регулятора роста «Корневин» (10 г на 5 л воды). Затем высаживают на грядку.

Сажать надо в пасмурную погоду или вечером, чтобы за ночь растения могли акклиматизироваться. При посадке нельзя заглублять или поднимать сердечко, иначе в первом случае рассада загнивает, а во втором – подсыхает. Корни нужно хорошо расправить и следить, чтобы они не загнулись. Для этого в лунке можно насыпать холмик и, поставив на него розетку, осторожно распределить по нему корешки. Затем рассаду присыпают влажной землей.

После посадки землянику поливают раствором регулятора роста «Эмистим» (1 мл на 100 л воды) и обрабатывают.

Правильно высаженная рассада к зиме уже сформирует хороший куст, что будет способствовать нормальной перезимовке. На следующее лето эти кусты дадут хороший урожай – первого года плодоношения.

Посадку земляники ранних и среднеранних сортов можно высаживать рядами загущенной, то есть растения высаживают на расстоянии 15 см друг от друга и 60 см между рядами. При такой посадке в первый год плодоношения земляника дает высокий урожай. Как только закончится последний сбор ягод, каждое второе растение удаляют, и расстояние между оставшимися кустиками увеличивается до 30 см. Удаленные кустики пересаживают на другую грядку.

Землянику поздних сортов сажают на расстоянии 20 см между растениями и 60 см – между рядами. После сбора первого летнего урожая каждый второй кустик удаляют, и оставшиеся растения оказываются на расстоянии 40 см друг от друга.

В первый год земляника хорошо плодоносит, как уже было отмечено, за счет загущения в рядах. На второй год обычно бывает самый высокий урожай с крупными ягодами. На третий год урожайность не снижается, но ягоды становятся чуть меньше. На четвертый год урожайность начинает снижаться и ягоды мельчают. Поэтому после третьего года плодоношения землянику удаляют – выкапывают вместе с корневой системой и сжигают.