Kitabı oku: «Сад. Огород. Цветник. Самая полная дачная энциклопедия», sayfa 4

Вишня

Вишня достаточно зимостойкая и засухоустойчивая культура. Она неприхотлива и при хорошем уходе дает большой урожай вкусных сочных ягод.

Вишня хорошо растет в достаточно освещенном месте на песчаной, супесчаной и суглинистой дренированных почвах. Не растет в низинах, где ей докучают холодные северные ветры.

Как сажать и ухаживать

Посадка и удобрения

Для посадки отводят солнечные безветренные места на небольших южных склонах во избежание замерзания во время цветения. Вишню можно сажать на глинистых и суглинистых почвах. Если почвы подзолистые (тяжелые), вносят больше органических удобрений: торфа, перегноя, компоста – из расчета 12–15 кг на 1 м².

Важно

Стандартный саженец древовидной вишни двухлетнего возраста должен иметь штамб высотой 50–60 см и диаметром не меньше 2–2,5 см, длина основных скелетных ветвей – 40–60 см.

Посадку проводят весной, но можно и осенью. Почву перекапывают на штык лопаты, при этом выбирая корневища сорняков, перемешивают с органическими удобрениями (10–15 кг перегноя или компоста на 1 м²) и минеральными удобрениями (до 100 г суперфосфата, 50 г сульфата калия). Известкуют землю заблаговременно (осенью), раскидывая до 400 г извести или 300 г древесной золы на 1 м².

Обычно вишню сажают в ямы диаметром 80–90 см и глубиной 60–70 см. В центр ямы вбивают кол. Все удобрения (органические и минеральные) перемешивают с землей и засыпают этой смесью 2/3 ямы. Оставшуюся треть заполняют плодородной почвой без удобрений. Яму поливают и по мере оседания досыпают почвой, затем оставляют на 6–8 дней. Потом сажают вишню. При посадке следят, чтобы корневая шейка находилась чуть выше уровня почвы. Корни расправляют, засыпают почвой и поливают 10 л раствора гумата калия Суфлер для плодово-ягодных культур (5 ст. ложек на 10 л воды). Сверху мульчируют сухим органическим удобрением, перегноем, торфом слоем до 5 см.

Для вишни совершенно недопустима заглубленная посадка. Чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы, посадку следует сделать выше на 5–6 см, учитывая последующее оседание земли.

На заметку

Если с посадкой осенью вы опоздали, то посадочный материал лучше прикопать в почву до весны.

Саженцы подвязывают мягким шпагатом к колу восьмеркой без перетяжки на стволике.

Плодородный верхний слой, вынутый из ямы, смешивают с органическими удобрениями в равной пропорции. Количество и состав минеральных удобрений зависят от времени посадки (табл.).

ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВЕСЕННЕЙ И ОСЕННЕЙ ПОСАДКЕ

На торфяных почвах в яму кроме перегноя вносят 5 ст. ложек жидкого органического удобрения Эффектон-Я (ягодный) на 10 л воды, обычно эту смесь добавляют в яму перед посадкой саженцев весной для лучшего приживания.

Для обеспечения перекрестного опыления вишню следует сажать по 3–5 саженцев одновременно 2–3 сортов, если, конечно, это не самоопыляемые сорта, такие как Плодородная Мичурина и Любская. Сильнорослые деревья размещают по схеме 3–2,5 м, невысокие – 2–2,5 м.

На заметку

Саженцы, подсохшие во время перевозки, после подрезки корней полезно погрузить в раствор регулятора роста Корневин на 8—10 ч.

Полив

После весенней посадки растения требуют тщательного ухода и частых поливов (табл.).

ПОЛИВ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

В жаркое лето деревья поливают 2 раза в месяц. После каждого полива почву рыхлят, мульчируют перегноем или торфом слоем 5–6 см.

Наиболее эффективные сроки полива:

• после цветения (конец мая – июнь);

• во время налива и созревания плодов – июль;

• влагозарядковый полив – сентябрь – октябрь.

При поливах нужно добиваться увлажнения почвы на глубину 40 см. Для этого необходимо 5–6 ведер на 1 м².

Рыхление и подкормка

Рыхление почвы проводят 2–3 раза в течение вегетационного периода на глубину 6–8 см, при этом регулярно удаляют сорняки.

Осенью приствольные круги перекапывают на глубину 10–12 см.

Важно

Почву желательно известковать один раз в 5 лет осенью методом распыления (200–250 г на 1 м²) известью или доломитовой мукой.

Нормы удобрений зависят от возраста и состояния растений, содержания в почве элементов питания (табл.).

Во время плодоношения вишню подкармливают так же, как и сливу.

Формировка и обрезка

Формирование вишни древовидных сортов продолжается 4–5 лет, пока крона не будет иметь 6–8 крупных скелетных ветвей.

Кустовидные вишни характеризуются сильным ветвлением кроны и быстрым ростом корневых побегов. Сформированная за 4–5 лет кустовая вишня должна иметь 8—12 сильных основных ветвей. Поэтому формирующая обрезка, как правило, сводится к удалению лишних ветвей и корневой поросли.

Важно

Однолетние разветвления у кустовой вишни укорачивать нельзя, потому что верхушечная почка дает побег продолжения, а после обрезки он может усохнуть.

Обрезку надо проводить весной, до распускания листочков. У привитых деревьев удаляют всю корневую поросль. Для этого отгребают почву и как можно ниже срезают корневые побеги. Места срезов во избежание сокодвижения лучше смазать садовым варом.

Обрезка корнесобственных насаждений заключается в прореживании зарослей для улучшения освещения, при этом удаляют слабые, больные, засохшие корневые побеги. В течение нескольких лет можно удалять всю молодую поросль. Через 6–7 лет плодоношения стареющие деревья, у которых начинают усыхать ветви, омолаживают, оставляя несколько самых сильных и здоровых корневых побегов и формируя из них новые ветви.

На заметку

Лучший тип кроны для вишни – разреженно-ярусный, различные типы уплощенной и веретеновидной кроны для вишни не подходят.

Растения вишни характеризуются высокой пробудимостью почек и их скороспелостью. Каждая почка дает побег, из которого в течение вегетационного периода образуется развитая ветвь, поэтому загущение кроны даже в течение одного сезона неизбежно. Вишня легко переносит определенное загущение кроны и снижение ее освещенности, но нельзя допускать слишком сильного затемнения внутренней ее части и образования избыточного количества веток.

В хорошо освещаемой и продуваемой кроне плоды и листва будут здоровее, а букетные веточки долговечнее. Обрезка также необходима и позже, когда рост побегов ослабевает. У вишен, плодоносящих на однолетних ветвях, число цветочных почек и урожай находятся в прямой зависимости от длины побегов. Это вызвано тем, что букетные веточки плодоносят в зависимости от условий до 5 лет, а затем отмирают, и на смену им должны образоваться новые, иначе их недостаток отразится на урожайности дерева. Букетные веточки образуются только на хорошо развитых однолетних побегах, нормальный прирост которых необходимо поддерживать.

Формирование дерева начинают с определения высоты штамба, который обычно бывает 30–40 см. На штамбе не должно быть никакой поросли, выше него необходимо выбрать 6–8 сильных скелетных ветвей, которые составят скелет кроны. Три ветви закладывают в нижнем ярусе, три – во втором, выше второго яруса закладывается одиночная ветка, центральный проводник над ней часто вырезают. Лишние ветви, помимо оставленных 6—8-ми, следует вырезать на кольцо.

Важно

Приемы отгибания ветвей для вишни не применяют. В молодом возрасте вишня растет и ветвится очень хорошо, поэтому надо внимательно следить за тем, не загущается ли крона дерева.

Все ветви, растущие в направлении внутрь кроны, необходимо вырезать. Постепенно в ходе формирования кроны к оставленным 6–8 ветвям добавляют новые с таким расчетом, чтобы к концу формирования растения, когда оно достигнет высоты 2–2,5 м, у древовидного типа вишни было 10 скелетных ветвей, у кустовидного – до 15 ветвей. Скелетные ветви следует размещать равномерно по стволу, боковые разветвления можно не ограничивать в росте, если позволяет место. Для вишни нередко применяют обрезку на перевод, чтобы растущие не в свой сектор ветви направить к периферии кроны.

Проводя обрезку древовидной вишни нужно помнить:

• при формировании кроны необходимо укорачивать ветви, если требуется соподчинить их между собой или подчинить центральному проводнику;

• необходимо укорачивать однолетние ветви, если их длина превышает 50 см, иначе на них будут образовываться только букетные веточки и после их отмирания ветвь оголится;

• укорачивание длинных ветвей необходимо для того, чтобы из оставшихся почек выросли новые сильные побеги наряду с букетными веточками, это исключит последующее оголение ветвей;

• необходимо регулярно прореживать крону дерева, так как вишня склонна к загущению;

• когда рост побегов ослабевает, наступает время омолаживающей обрезки. Чем слабее рост побегов, тем интенсивнее должна быть укорачивающая обрезка;

• у дерева необходимо постоянно удалять корневую поросль, бесполезную для растения и забирающую его силы и соки. Корневая поросль может быть использована в качестве вегетативных подвоев.

На заметку

Лучшим сроком для обрезки вишни является ранняя весна – за 3–4 недели до набухания почек.

Подвои для вишни

Для прививки культурных сортов вишни используются сеянцевые и клоновые подвои. Сеянцы сортов Владимирская, Плодородная, Лаврушинская, Любская, Шубинка отличаются достаточной степенью высокорослости и мощности развития кроны, обладают хорошей морозостойкостью, обеспечивают высокие урожаи, совместимы со многими культурными сортами вишни, но требуется подбор. Клоновые подвои сортов Владимирская, Любская, Шубинская, размноженные корневой порослью, а также клоновый подвой ВП 1, обладают практически теми же характеристиками развития привитого растения.

Сорта

Сорта вишни бывают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся. Для пчелоопыляющейся вишни подбирают сорта-опылители, цветущие в то же время.

По времени цветения различают сорта раннецветущие, среднеранне-, среднепоздно- и поздноцветущие (табл.).

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕЗОННЫЕ СОРТА

Зимостойкость среднерусских сортов вишни позволяет выращивать их на большей части Центрального региона России. Так, деревья без подмерзаний переносят кратковременные морозы до –34–35 °C, а цветковые почки выдерживают –30–33 °C (при условии, что дерево здоровое и хорошо подготовленное к зиме). Нужно учитывать, что преждевременный листопад в августе – сентябре из-за поражения коккомикозом значительно снижает зимостойкость деревьев, они могут повреждаться и более слабыми морозами.

Важно

Ягоды рекомендуется оставлять на дереве как можно дольше. Вишню, предназначенную для хранения, нужно собирать вместе с плодоножкой. В холодильнике ее можно хранить не более 10–15 дней.

Сбор

Полезные свойства вишни

Ягоды содержат сахара, органические кислоты, богаты витамином С и Р, а также железом (его больше, чем в яблоках), витамином В₉ (фолиевой кислотой). Плоды вишни предупреждают развитие малокровия благодаря содержанию в них железа, снижают свертываемость крови и препятствуют образованию тромбов. Вишневый сок и сироп употребляют как отхаркивающее средство при катарах верхних дыхательных путей. Ягоды полезны при атеросклерозе, гипертонической болезни. Пригодны для употребления в свежем и сушеном виде. Длительное время (6–9 месяцев) их можно хранить в замороженном состоянии. Вишню перерабатывают на компоты, соки, джемы и любимое всеми варенье.

Рецепт

Морс из сухофруктов

250 г разных сухофруктов, сушеных вишен, 100 г изюма, по 8 шт. чернослива и кураги, любой горячий свежезаваренный чай, сухофрукты, 2 ст. ложки сахара, лимон.

В кувшин выложить все сухофрукты и залить горячим чаем. Выжать сок из половины лимона. Вторую половину лимона нарезать кружочками. Добавить в кувшин сок и дольки лимона, сахар по вкусу. Когда морс настоится, поставить охлаждаться в холодильник.

Облепиха

Свое название облепиха получила за многочисленные и густо сидящие на коротких плодоножках ягоды. Растет в виде куста или дерева высотой до 5 м, имеет колючие шипы. Растение это двудомное. На одних кустах располагаются женские цветки, на других – только мужские.

Цветет в начале – середине мая. Цветение продолжается до 10–12 дней. Корневая система поверхностная, основная масса корней расположена на глубине до 40 см. По диаметру корневая система распространяется шире диаметра кроны в 2–2,5 раза.

Важно

Поскольку облепиха двудомна, опыление для нее обязательно, если планируется снять урожай. Поэтому весной, в период цветения, если стоит безветренная погода, надо срезать цветущую веточку с мужского растения и потрясти ее над кроной женского.

Облепиха нашла широкое применение в медицине. Свежие плоды и продукты их переработки являются хорошим общеукрепляющим средством, используются для профилактики склероза. Сок полезен при дизентерии, как болеутоляющее и противоцинготное средство. Отвар семян используют как слабительное, а листья считают хорошим лечебным средством при ревматизме и подагре. В косметике применяют питательные маски, в состав которых входит облепиховое масло.

Как сажать и ухаживать

Облепиха очень светолюбива (поэтому расстояние между деревьями должно быть не меньше 2–2,5 м) и морозоустойчива (корневая система выдерживает температуру до –22 °C, а надземная часть – до –50 °C). Почвы требуются легкого механического состава, с хорошим воздушным и водным режимом, нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 6,5–7).

Посадка

Облепиха плохо переносит осенние, особенно поздние, сроки посадки. Хорошо саженцы приживаются при ранневесенней посадке, до распускания почек. Оптимальным сроком является начало мая.

Важно

Осенняя посадка облепихи малорезультативна, поэтому посадочный материал, заготовленный осенью, хранят до весны в прикопке. Для этого следует выбрать место на участке, где осенью и весной не застаивается вода, защищенное от ветра. Выкопать траншею глубиной 20 см с наклонной стенкой, насыпать на дно песок слоем 7–10 см и разложить по одному саженцы облепихи, тщательно расправив корни. Корни и нижнюю часть штамба засыпать песком, а сверху – небольшим слоем земли.

Чаще всего растения облепихи высаживают по периметру участка с расстоянием между растениями от 1,5 до 2 м. Многолетний опыт выращивания облепихи показывает, что одно мужское растение обеспечивает нормальное опыление 5–7 женских. В приусадебных садах при небольшом количестве растений облепихи оптимальным соотношением мужских и женских растений является 1: 5 или 1: 3.

Лучше иметь два разновозрастных мужских растения-опылителя. Одно из них высаживается одновременно с женскими, второе – через 3–4 года. Это позволит иметь на участке урожай даже в случае гибели одного из мужских деревьев.

На тяжелых глинистых заплывающих почвах облепиху лучше сажать не заглубляя, а, наоборот, поднимая над уровнем почвы. На месте посадочной ямы делают холмик на 5—10 см выше уровня почвы, на него ставят черенок облепихи, а корни присыпают землей так, чтобы растение оказалось посаженным выше уровня почвы.

При подготовке участка под посадку делают сплошную перекопку почвы с внесением 12 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 20 г сульфата калия и 200 г древесной золы на 1 м². Посадочную яму готовят осенью или за 2–3 недели до посадки. На бедных почвах диаметр посадочной ямы до 1 м, глубина – 50–60 см.

Все тщательно перемешивают и заполняют яму, сверху насыпают плодородную землю без добавления минеральных удобрений.

После посадки саженец поливают раствором гумата калия Суфлер для плодово-ягодных культур – 3 ст. ложки на 10 л воды. Через 3–4 дня полив надо повторить. На легкой почве при посадке корневую шейку заглубляют на 4–6 см. Сажают растения строго вертикально. После посадки почву мульчируют торфом слоем 5–6 см.

Важно

В саду площадью 6 соток вполне достаточно иметь по одному женскому и одному мужскому сортовому растению облепихи. Их можно высаживать куртиной на лужайке перед домом, в этом случае облепиха будет играть роль не только плодового, но и декоративного растения. Куртину закладывают из 5–7 растений, высаживая их сближенно, на расстоянии 1,5 м друг от друга, по кругу или в шахматном порядке.