Оригинальные изделия из кожи своими руками. Секреты изготовления

Введение

Дорогие читатели! Коллеги-художники и начинающие, любопытствующие и ищущие!

Эта книга предназначена тем, кто хранит в сундучках тряпочки и бусинки, обрывки цепочек и моточки разноцветного сутажа, мешочки с бисером и кожаные лоскутки… словом, всем тем, у кого есть умелые руки и жажда творчества. Кому жалко выбросить старые сапоги, перчатки, или потрепанную, вышедшую из моды куртку, но хочется выразить свою индивидуальность, украсить свой дом, доставить радость себе и друзьям.

Кожа – удивительный материал: мягкий, теплый, его так и хочется погладить. Кроме традиционных обуви, сумок, перчаток мы носим куртки, пальто и даже вечерние наряды из тончайшей лайки, шеврета, замши. А какое многообразие аксессуаров – броши, кулоны, заколки, браслеты, ремни, пояса, ремешки! Все это продается в изобилии, но гораздо интересней сделать что-то своими руками.

Книга, которую вы держите в руках, посвящена оформлению интерьера эксклюзивными изделиями из кожи, которые помогут вам создать уют и сделать дом индивидуальным и оригинальным.

Вы получите теоретические знания и общие сведения о работе с кожей и сможете применить их на практике. Двигаясь от простого к сложному, можно достичь хороших результатов, наши советы помогут вам в работе над каждым изделием – они сопровождаются подробным описанием, рисунками, чертежами и схемами.

Попробуйте свои силы! Кожа – вполне доступный и податливый материал, работу с ней может освоить даже ребенок. Материал для сравнительно мелких изделий (обрезки) можно приобрести в ателье, фирмах кожаных изделий или у частных скорняков. Можно также использовать отслужившие свой век вещи и их части – сумки, голенища сапог, перчатки, ремешки. А для крупного изделия лучше не поскупиться и приобрести цельную кожу на рынке или в магазине.

Следуя рекомендациям, изложенным в книге, вы научитесь декоративно оформлять кожей различные по форме и назначению предметы – записные книжки, часы, баночки, бутылочки, завязки для крепления штор, панно, а также самостоятельно изготавливать себе украшения и шить неповторимые сумочки.

Вложите в работу частичку себя, и у вас появится шанс создать действительно уникальное произведение.

Что нужно знать о коже

Для начала познакомимся с различными видами кожи

Кожи различаются по качеству выделки, по виду сырья, зависят от возраста животных. Они имеют лицевую и изнаночную стороны. Изнаночная называется бахтарма, у нее рыхлая структура. Лицевая сторона более плотная и однородная.

К основным видам натуральных кож относятся:

– шевро – мягкая кожа хромового дубления из шкур коз. Идет для приготовления верха изящной дамской обуви;

– шеврет – кожа хромового дубления, отличается рыхлостью и высокой растяжимостью, изготавливается из овечьих шкур. Из нее шьют костюмы, куртки, пальто;

– лайка – тонкая, мягкая, очень эластичная кожа, в основном из шкур неродившихся и новорожденных коз и овец. Используется для изготовления галантерейных изделий (например, перчаток), верха обуви и т. д.;

– юфть – дубленная корой ивы и обработанная жиром толстая кожа из шкур свиней, лошадей, оленей. Идет на изготовление обуви и шорно-седельных изделий;

– велюр – кожа хромового дубления с ворсовой поверхностью. Ворс, ровный и густой, получается в результате шлифования изнаночной стороны (бахтармы). Свиные кожи шлифуют с лицевой стороны. Напоминает замшу, но грубее ее и имеет более низкий ворс. Идет на изготовление мужских и женских пальто;

– замша – кожа жирового дубления из шкур телят, коз, оленей и др. При выделке спиливают лицевой слой шкуры. Замша отличается особой мягкостью, низким, блестящим ворсом, повышенной растяжимостью. Используется в кожаной галантерее и обувной промышленности;

– спилок – слой, отделенный от замши.

Различные способы чистки кожи

Это пригодится не только в нашей работе, но и просто в быту.

Самые распространенные способы:

– протереть сначала водой с мылом и нашатырным спиртом, а затем тряпочкой, смоченной вазелином или глицерином;

– промыть теплым некипяченым молоком;

– протереть взбитым белком или половинкой луковицы.

Белую кожу чистят смесью молока с яичным белком (взбить).

Блеск и упругость кожи (кроме белой, конечно!) восстанавливается при натирании кофейной гущей.

Лакированную кожу следует протирать тряпочкой, смоченной глицерином, или чистить тампоном, смоченным в молоке.

Юфть следует обрабатывать жиром: чем чаще и обильнее смазывать ее, тем мягче она будет.

Замшу можно чистить:

– опилками, пропитанными бензином (остатки опилок счищают щеткой);

– резинкой для чернил, а также мелкозернистой абразивной шкуркой;

– стирать с мылом в воде при температуре не выше 60 °C;

– подержать над паром, затем почистить резиновой губкой либо щеткой, кардщеткой или обычным школьным ластиком.

Удаление пятен

Пятна от бытового жира удаляются бензином или тальком и раствором щавелевой кислоты, от машинного масла – растворителем.

Пятна от чернил шариковой ручки удаляют смесью спирта и уксусной кислоты или магнезии. Также их можно попробовать удалить с помощью соли: влажную соль наносят на пятно, протирают губкой или тряпочкой, затем смачивают скипидаром и натирают кожу до блеска.

Вычищенные изделия проглаживают негорячим утюгом через плотный слой х/б ткани.

Жировые пятна с замши можно удалять очищенным бензином.

Как произвести окраску кожи в домашних условиях

Можно воспользоваться специально предназначенными для кожи или шерсти сухими анилиновыми красителями или нитрокраской. При этом учтите, что красить можно только неаппретированную кожу.

Аппретирование – это одна из заключительных технологических операций обработки кожи с целью придания ей определенных свойств. К примеру, при окраске лаковой или полученной из старых изделий кожи ее необходимо предварительно протереть ацетоном или растворителем № 646.

Если кожа не лаковая, ее можно протереть с лицевой стороны тампоном, смоченным в нашатырном спирте, затем высушить на воздухе и повторить операцию. В некоторых случаях можно вообще снять с толстой кожи старое покрытие с помощью острого ножа (эта операция, которой вам предстоит научиться для дальнейшей работы, называется шерфованием), а затем отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной шкуркой.

Для окраски анилиновый краситель высыпают в стеклянную банку и заливают четвертью литра горячей кипяченой воды. Краску размешивают до полного растворения порошка и процеживают. Если все-таки выпадет осадок, то перед употреблением раствор лучше не взбалтывать.

Обычно кожу окрашивают, не опуская ее в раствор, а расправив и нанося на нее краску с помощью щетки или тампона; при этом краска с тампона не должна стекать. Максимальная температура раствора для окраски кожи +60 °C, для замши +45 °C. Тампон двигают по коже короткими продольными или круговыми движениями до тех пор, пока поверхность не приобретет равномерной окраски. Затем кожу высушивают и при необходимости повторяют процесс окраски и сушки.

Окрашенное изделие промывают один раз теплой (+30 °C) водой с помощью мягкой щетки. Влажную поверхность смазывают глицерином и высушивают на воздухе.

В некоторых случаях для закрепления краски используют фиксаторы, продающиеся в магазинах химических реактивов, или уксус.

Для получения оригинальной неровной окраски скомканную сухую кожу опускают в красящий раствор. Можно выполнить окраску в технике батика: для этого нужно предварительно перевязать кожу в различных местах толстыми нитками или тонким шпагатом (рис. 1), а затем погрузить ее в красящий раствор. В этой же технике выполняется окраска с использованием воска: заранее намеченные участки кожи покрываются разогретым воском, который наносится кистью. Теплый воск можно развести керосином в пропорции 2:1. После того, как воск застынет, на кожу наносится краска.

Рис. 1

При окраске кожи нитрокраской используют беличьи или колонковые кисти. Для достижения большей стойкости покрытия в краску добавляют небольшое количество касторового масла: достаточно 2 капель на 100 г краски.

Очень проста в употреблении краска для кожи в аэрозольной упаковке: ее распыляют, держа баллончик на расстоянии около 20 см от кожи и быстро передвигая его вдоль окрашиваемой поверхности. После десятиминутного перерыва наносится следующий слой краски. Эта операция продолжается до тех пор, пока поверхность не приобретет ровной и прочной окраски. Если в процессе работы получатся потеки краски, их удаляют с помощью растворителя.

Для придания коже неравномерной окраски можно воспользоваться аэрозолем или пульверизатором: скомканную заготовку опрыскивают краской, а затем обрабатывают фиксатором. Неповторимое своеобразие могут придать ей тонкие черные линии, подчеркивающие контрастность цвета и складывающиеся в загадочный рисунок. Линии проводятся тушью или гелевой пастой.

Небольшие детали и элементы отделки изделий можно расписывать художественной масляной краской. Об этом подробнее вы узнаете в разделе РОСПИСЬ, который будет чуть ниже.

Какие же нужны инструменты и принадлежности для работы с кожей?

Мы расскажем о тех, которые будут необходимы. Не отчаивайтесь, если у вас нет их всех – тем более что далеко не все можно купить в магазине. Так, например, сапожный «косяк» или пробойник вы, вероятнее всего, приобретете, обратившись за помощью к какому-нибудь мастеру на все руки. В процессе работы набор инструментов у вас будет пополняться, но приобретать весь арсенал имеет смысл лишь при основательном знакомстве с предметом. Если же вы беретесь за дело изредка, то можно обойтись и тем, что есть практически в каждом доме: ножницы, шило, молоток, линейка.

«Косяк» не продается в магазинах, но наш знакомый мастер-на-все-руки может сделать его из ножовочного полотна. «Косяк» предназначен для вырезания деталей из кожи толщиной более 2–3 мм, так как резать ее ножницами трудновато. Имеющиеся же в продаже канцелярские резаки с отламывающимися частями лезвий решают проблему заточки: такой нож может заменить «косяк».

Раскрой кожи ножом производится на пластиковой доске или пластине из оргстекла. Для работы лучше не использовать кафельную плитку и стекло, поскольку нож при этом очень быстро тупится.

В работе пригодятся также ножницы, как маникюрные – для вырезания мелких деталей из тонкой кожи, так и обычные портновские, а для получения фигурного зубчатого края – ножницы «зигзаг». Ножницы должны быть острыми, чтобы не мять кожу, а резать ее.

Нож для шерфования кожи. Шерфование (утоныпение кожи) – самая сложная и необходимая операция. Нож для шерфования подобен сапожному, имеет такую же заточку, но его лезвие должно быть очень прямым в середине и чуть «заваленным» к концам. Лучше всего его делать из полотен для механических пил (воспользовавшись услугами все того же мастера-на-все-руки) – они хорошо держат заточку.

Рукоятку ножа следует оклеить тонким слоем кожи. Изолентой не пользуйтесь, она быстро изнашивается и пачкает руку. Каждые 10 минут работы следует подправлять нож на полоске кожи. После 40 часов работы нож надо перетачивать. Заусенцы и царапины на нем недопустимы.

Нож нужно хранить в специальном чехле и использовать только для шерфования.

Конечно, шерфовать можно и обычным «косяком», но снять равномерный слой без уступов и прорезов можно только хорошо заточенным специальным ножом, и к тому же только хороший инструмент придает работающему уверенность и спокойствие. Поэтому под рукой всегда должны быть: – точильные бруски, как грубые, так и более тонкие. Во время заточки камень нужно смачивать и проводить по нему нож под углом 15–30°;

– пробойники, фигурные штампы. Различного размера и формы инструменты с зубчатым профилем для оформления края, пробойники для пробивания отверстий различных диаметров, (рис. 2) Во время использования их ставят вертикально на кожу и сильно ударяют обычным молотком по противоположному концу. Целесообразно подложить под материал средней твердости дерево, толстый картон или твердый резиновый лист.

Рис. 2

Так же используют и штампы, но процесс нанесения узора штампом требует более мягкой подложки. Штампами наносят рисунок на поверхность кожи, также ударяя по ним молотком. Для получения более рельефного рисунка под кожу следует положить мягкую прокладку (кусок линолеума, войлок, пластину микропористой резины).

Штампы могут иметь геометрический или любой другой рисунок. Изготавливают штампы из металла, твердого дерева, пластмассы. Металлические штампы можно применять горячими или холодными. В первом случае отпечаток оставляет темный след. Если нет специального штампа, можно заменить его обыкновенным гвоздем: шляпка будет играть роль штампа. Шляпку можно обточить напильником и придать ей форму ромба, квадрата и т. д.

Форма отверстий может иметь в сечении любую нужную вам фигуру (рис. 3);

Рис. 3

– регулируемые пробивные клещи. Дырочки для оплетки можно сделать не только шилом, но и при помощи регулируемых клещей (рис. 4). Они имеют 6 пробойников размером от 1 до 6 мм, расположенных на вращающемся барабане. Они просты в использовании, так как за направлением дырочек следить не нужно, но у них есть и свои недостатки. В круглые дырочки шнурки проходят не так хорошо, как в проколотые шилом. Клещи пробивают лишь один слой. Под пробиваемую кожу необходимо положить отходы кожи или картон, чтобы кожа была пробита насквозь, а пробивающая часть не слишком быстро износилась;

Рис. 4

– пробивать кожу можно и стамесками различного профиля. Прямыми пробивают отверстия для продергивания шнура, оплетки края, а имеющие скругленный профиль используют для фигурной обрезки края.

Пробивают отверстия на деревянном чурбачке, спил которого перпендикулярен направлению волокон в дереве. Можно использовать для пробивки отверстий кусок линолеума или мягкого пластика.

Пробойники также используют для оплетки и украшения орнаментом из дырочек, звездочек и т. д.; он не оставляет на коже следов. Для этой же цели можно использовать молоток с плоским и широким бойком, на который наклеивается кусок кожи;

– для обколачивания мест склеек, плетеных вставок понадобится киянка (деревянный молоток), он не оставляет на коже следов. Для этой же цели можно использовать молоток с плоским и широким бойком, на который наклеивается кусок кожи;

Рис. 5

– скорняжные иглы имеют тупой конец, так как их нужно лишь протаскивать через отверстие, сделанное шилом, служат они лишь для введения нитки, а не для проколов;

– игла-шило (рис. 5). Это очень удобный инструмент для сшивания как простых, так и труднодоступных швов. Нитка в нем наматывается на шпульку, которая вставляется внутрь корпуса и поджимается пружиной. Через отверстие в корпусе нитка выводится наружу и продевается в ушко иглы для швейной машины.

Подобный инструмент можно изготовить самому (не забудьте про мастера-на-все-руки!), снабдив машинную иглу рукояткой из дерева, наподобие шила:

– шило используют для прокалывания отверстий, для наметки и перевода рисунка. Шило может быть круглого сечения, а может иметь четырехгранную форму. Круглое шило используется при шитье и оплетке, если в одно и то же отверстие, в которое уже продета нитка, нужно еще продеть шнурок. Крестовое шило может разрезать уже продетый шнурок, поэтому растянуть отверстие можно только круглым шилом. Используют его и для наметки, и для раскручивания неправильных продержек;

ролик (колесная басма). Перед стачиванием ролик продвигают по месту, предназначенному для шва, намечая расстояние между стежками. Если ролика нет в продаже, его можно изготовить из колесика большего или меньшего размера.

После небольшой практики человек с хорошим глазомером и без наметки швов может ровно устанавливать расстояние между стежками (2, 3, 4 мм – наиболее часто используемая величина стежков). Нагретое колесико оставляет на коже темные точки;

– металлическая линейка нужна для ровной обрезки края, для вырезания ножом шнуров и деталей по прямым линиям;

– пинцет необходим при термообработке кожи, драпировке, а также для приклеивания очень маленьких деталей;

– чрезвычайно полезен и удобен в работе прибор для выжигания по дереву. Им можно нанести рисунок на кожу, обвести контур деталей, придав изделию более законченный вид. При наличии термопереводной ленты или фольги можно сделать золотое или серебряное тиснение по коже;

– для сшивания деталей можно использовать шорные иглы, они отличаются от обычных формой сечения:

– при шитье нужно обязательно пользоваться наперстком;

– для нанесения рисунка или разметки выкройки на изнанке кожи используют шариковую ручку;

– для термообработки кожи подойдет обычная сковорода: на ней вы будете «поджаривать» кожу. При этом детали из кожи становятся выпуклыми, а их края более аккуратными. Для этой же цели можно использовать свечку, спички и зажигалку.

Если вас испугало количество рабочего инвентаря, успокойтесь. Если дать волю фантазии, можно использовать то, что есть под рукой – предметы из маникюрного набора, скальпели, металлические трубки, детали детского конструктора – и вы удивитесь, насколько это все тоже годится для наших целей.