Kitabı oku: «Das Reisebuch Europa»

PRAG – DIE UNTERSCHÄTZTE SCHÖNE

Tradition, Tragödie und neues Tempo

Die tschechische Metropole ist »eine Verführerin mit tausend Schleiern«, wie Miloš Forman gesagt hat. Und sie lässt einen nicht mehr los, befand Franz Kafka, einer der großen Söhne der Stadt, vor mehr als 100 Jahren. Bis heute ist Prag eine Stadt voller Magie. Ihr Herz schlägt unter goldenen Dächern, in historischen Kaffeehäusern, Kellerkneipen und im alten Jüdischen Viertel.

Ein Einblick ins mittelalterliche Prag bietet der Alte Jüdische Friedhof. Aus Platzmangel begrub man die Verstorbenen in bis zu zwölf Schichten.

Die kleine Galerie, in der es vergilbte Fotos, neue Grafik und böhmisches Kristallglas zu kaufen gibt, passt zum Burgviertel und seinen engen Gassen. Und die alte Dame, die ein aus der Zeit gefallenes Deutsch spricht und anrührend erzählt von der bitteren Vergangenheit und der lebensfrohen Gegenwart, passt zu diesem Laden. Diese zufällige Begegnung wiederum passt zu Prag, dieser vibrierenden und zugleich an so vielen Stellen melancholisch wirkenden Metropole. Auch das Grand Café Orient, nur ein paar Schritte vom Platz der Republik entfernt, gilt als ein solcher Platz, an dem sich die Zeiten und Welten begegnen. Das Orient, ein Hort des Kubismus und eine Herberge der Nostalgie, ist eines der sechs oder sieben erhaltenen unter den legendären Kaffeehäusern, in denen sich einst die Elite der deutsch-jüdisch-österreichisch-tschechischen Dichter, Denker und Komponisten getroffen hat. Für die Prager Journalistin Bára Procházková bis heute ein inspirierender Ort.

Aharon Ester gehört zu den engagierten Mitgliedern der kleinen jüdischen Gemeinde von Prag, die einmal eine der größten in Europa war. Der junge Historiker führt Besucher auf dem Friedhof aus dem 15. Jahrhundert zum Grab des Rabbi Löw, einer Symbolfigur des mystischen Prag. Für die Gäste sortiert Aharon Eindrücke aus den sechs Synagogen der Josefstadt, dem ehemaligen Wohnviertel der Juden, er ordnet Stilrichtungen, Jahreszahlen, einstige Bedeutung. In der Pinkas-Synagoge jedoch, vor den Zeichnungen der Kinder aus dem KZ Theresienstadt, die sie kurz vor ihrer Ermordung gemalt haben, bleibt nur stumme Fassungslosigkeit.

In goldenem Licht: Nachtspaziergang über die Karlsbrücke.

Der Altstädter Brückenturm über dem ersten Brückenpfeiler stammt aus dem 14. Jahrhundert.

Das Jan-Hus-Denkmal und die Teynkirche am Altstädter Ring.

Treffpunkt Wenzelsplatz

Drei Orte, drei Menschen, die für Prag stehen, für die einzigartige Poesie dieser Stadt und für die Verbindung aus Tragödie, Tradition und neuem Tempo. Und doch sind diese Begegnungen allenfalls Mosaiksteine. Denn das Bild der tschechischen Hauptstadt changiert in vielen Farben: von goldglänzend bis zu jenen dunklen Tönen, die an die Schreckenszeit der deutschen Besetzung und die lange Unterdrückung im kommunistischen System erinnern.

Sogar in der Josefstadt und am Wenzelsplatz, den beiden bekanntesten Schauplätzen schlimmer Zeiten, hat sich fröhlicher Alltag durchgesetzt. Jugend aus aller Welt turnt auf dem Denkmal des heiligen Wenzel herum, der Ikone für Einheit und Freiheit aller Tschechen. Koschere Lokale wie das King Solomon in der Nähe der Synagogen sind bei den Feinschmeckern der Stadt so beliebt wie andere kreative Küchen. Und die Pariser Straße, der Prachtboulevard des Viertels, hat sich zu einer Meile teurer Boutiquen entwickelt.

Sightseeing per Straßenbahn

Drei Tage reichen für das Gesamtkunstwerk Prag kaum aus, obwohl die Stadt kompakt ist mit ihren 1,2 Millionen Einwohnern auf einer Fläche von gut 500 Quadratkilometern. Die Straßenbahn stellt hier die ideale Ergänzung zum lustvollen Sich-treiben-Lassen dar. Die Tramlinie 22 zum Beispiel verbindet nicht nur einige herausragende Sehenswürdigkeiten zwischen dem Burgviertel auf der Kleinseite, wie das westliche Ufer der Moldau genannt wird, und der Neustadt auf der anderen Seite. Eine solche Fahrt ermöglicht immer auch einen Seitenblick auf den Alltag der Prager.

Die berühmte Karlsbrücke allerdings, Wahrzeichen und historisches Bindeglied beider Seiten, ist nur Fußgängern zugänglich, und das in der Regel auch nur im gedrängten Miteinander von Pragbesuchern aus aller Welt. Man mag das alltägliche Spektakel auf dieser 520 Meter langen Brücke touristisch nennen. Aber so ein Spaziergang macht einfach Spaß, er gehört zu Prag wie der Fischmarkt zu Hamburg oder die Tower Bridge zu London. Zwischen den Heiligenfiguren auf beiden Brücken wird Jazz geboten, Scherenschneider, Maler, Schmuckdesigner und ein geschätztes Dutzend T-Shirt-Verkäufer lenken kurzfristig vom Blick auf die Moldau und die Türme an ihren Ufern ab: ein sympathischer Rummelplatz mit Traumkulisse.

Viele Prag-Besucher bringen ihre Klischees mit an die Moldau. Das Folklore-Bild vom kleinen Volk, das sich mit List, Tücke und Humor über schwere Zeiten der Unterdrückung hinweggesetzt hat, manifestiert sich in liebenswerten Figuren wie dem braven Soldaten Schwejk, dem Überlebenskünstler aus Jaroslav Hašeks Schelmenroman, oder dem Vater-Sohn-Duo Spejbl und Hurvínek, holzgeschnitzte Philosophen des Alltags. Was sich heutzutage eher in Werbetafeln vor Schwejkschen Kellerkneipen oder auf Postkarten findet, hat ja über Jahrzehnte tatsächlich einen wesentlichen Teil des Volkscharakters gespiegelt: Mit hintergründigem Humor und einer offenbar angeborenen Pfiffigkeit haben sich die Schwejks, also vor allem die kleinen Leute dieses Landes, durch schwere Zeiten gerettet.

Symbol der Hoffnung

Im Frühling blüht die Stadt auf wie zu keiner anderen Jahreszeit. Im Park hinter dem Palais Lobkowicz, der deutschen Botschaft auf der Kleinseite, lassen die üppig-grünen Bäume kaum die Sicht auf den Balkon zu, von dem Hans-Dietrich Genscher am 30. September 1989 den 4000 DDR-Flüchtlingen im Garten die Freiheit verkünden konnte: »Wir sind gekommen, um Ihnen mitzuteilen …« Der Rest seiner berühmt gewordenen Rede ging damals im Jubel der Botschaftsasylanten unter. Ein Fall für die kollektive Gänsehaut.

Das Tanzhaus, 1996 von Frank Gehry erbaut, setzt moderne Akzente im historischen Prag.

Für Bára, die tschechische Journalistin, die in Hamburg Politik und Osteuropa-Kunde studiert hat, ist das alles Geschichte. Sie war damals zehn Jahre alt, heute wirkt sie wie eine moderne Frau, die kosmopolitisch lebt und denkt, eine typische Vertreterin ihrer Generation. Sie liebt Kaffeehäuser mit Patina wie das Orient. Mehr als 100 Jahre nach der ersten Eröffnung und über 20 Jahre nach der Renovierung fühlen sich in Báras Lieblingstreff wieder viele Literaten und Lebenskünstler zu Hause, auch solche, die ihre Zeitung zum Kaffee vorwiegend auf dem Laptop lesen.

Heimat der Künstler

Auch das Louvre oder das Slavia, ebensolche Institutionen, die über alle Stürme der Geschichte hinweg die Wohnzimmer renommierter Musiker und Autoren waren, gehören zu Báras Stammlokalen. Dort haben sie, ob Genies oder verkrachte Existenzen, Karten oder Billard gespielt und die Welt verändert, zumindest bis zum nächsten Morgen: Komponisten wie Bedřich Smetana (1824–1884), Dichter wie Rainer Maria Rilke (1875–1926) und natürlich Franz Kafka (1883–1924). Mit seiner Geburtsstadt verband Kafka zeit seines kurzen Lebens eine ambivalente Liaison. »Prag lässt nicht los. Dieses Mütterchen hat Krallen«, hat er schon als 19-Jähriger behauptet.

Der Dichter, dessen Werke erst nach seinem Tod Kult und Mythos wurden, ist in einem Denkmal gegenüber der Spanischen Synagoge im alten Judenviertel verewigt, das strenge Liebhaber dieses Weltliteraten als gewöhnungsbedürftig empfinden. Immerhin bezeichnet es einen historisch-symbolischen Ort. Hier verläuft die Grenze zwischen den Vierteln Altstadt und Josefov im Dreieck zwischen jüdischer, protestantischer und katholischer Bevölkerung und Kultur. Außerdem hat die Familie Kafka an mehreren Adressen in der unmittelbaren Umgebung gewohnt.

Rundgänge auf Kafkas Spuren und durchs jüdische Quartier mit seinen Synagogen und dem Friedhof aus dem frühen 16. Jahrhundert bieten viele Stadtführer an. Man kann sich der Geschichte des ehemaligen Gettos und der 12 000 Grabsteine aber auch ebenso gut allein überlassen. Die berühmten Gräber des Rabbi Löw oder des Bürgermeisters, Mäzens und Rabbiners Mordechai Maisel und anderer bis heute verehrter Gelehrter und Geistlicher wird man leicht finden, weil davor immer Trauben von gläubigen Juden aus aller Welt stehen, die nach der Sitte ihrer Vorväter einen Stein auf die Grabstelen legen.

Das mechanische Uhrwerk der Astronomischen Uhr am Alten Rathaus wurde 1410 gebaut.

In großzügiger Architektur: Prager Jugendstilcafés.

Anziehungspunkt Altstädter Rathaus

Die Beharrlichkeit Prags, von der schon Franz Kafka schrieb, wird aber auch an anderen Stellen offenbar. Etwa in den Pivnices, den klassischen Bierlokalen der Stadt. Nirgendwo kommt man der Seele und dem Herzen der Moldau-Metropole so nahe wie in diesen immer noch größtenteils verräucherten Kellerkneipen. In manchen, wie dem rustikalen U vystřelenýho oka – auf Deutsch »Zum ausgeschossenen Auge« – tobt das Leben schon am frühen Morgen. Anderswo, etwa im gediegenen U medvídků, treffen sich die Prager und Besucher aus aller Welt spätestens gegen Mittag, um zum Budweiser oder zum selbst gebrauten Dunkelbier eine halbe Ente mit knedlíky, hausgemachten Speck- oder Kartoffelknödeln, zu genießen.

Die meisten Genüsse und Prager Attraktionen müssen mit vielen Menschen geteilt werden: Die Kneipen sowieso, da bringt ja wirklich erst ein volles Haus die richtige Atmosphäre. Aber auch andere Attraktionen werden sehr umlagert wie die Gassen rund um den schönsten Jugendstilpalast, das Gemeindehaus Obecní duům mit seinem feinen Café oder der Platz vor dem Altstädter Rathaus mit der Astronomischen Uhr, an der zu jeder vollen Stunde der Tod die zwölf Apostel paradieren lässt.

Karlsbrücke ohne Trubel

Die kulturelle und die kulinarische Vielfalt, die gelassene Freundlichkeit seiner Bewohner und durchaus das, was man Magie nennen darf, der Zauber der goldenen Kuppeln und hundert Türme, haben Prag zu einem Spitzenplatz im europäischen Städtetourismus verholfen. Kein Wunder, dass dabei auch vielerorts die Preise explodiert sind. Das Preisniveau in den Hotels beiderseits der Moldau, in den besseren Restaurants, aber auch in den Kellerlokalen und den legendären Cafés ist seit der sanften Revolution in die Höhe geschnellt. Wer einfache Prager Bürger in ihrer alltäglichen Umgebung oder auch in ursprünglichen Pivnices treffen will, muss schon in die Vororte fahren.

Generell aber gilt: Frühmorgens oder am Abend, wenn die Karlsbrücke und das goldene Dach des Nationaltheaters im nebligen Dunst verschwimmen oder im warmen Licht der letzten Sonnenstrahlen glänzen, verzaubert sich die sonst so bunte Stadt in eine »Verführerin mit tausend Schleiern«, wie der Prager Miloš Forman (1932–2018), Regisseur des märchenhaften Mozartfilms Amadeus, seine Stadt genannt hat. In solchen Momenten gehört sie für kurze Zeit dem fantasiebegabten Besucher ganz allein.

TOP ERLEBNIS

KUNSTOASE KAMPA

Die grüne Oase der Kampa-Insel, die von der Moldau und der Čertovka, dem Teufelsbach, umflossen wird und beste Blicke auf die Kleinseite und die Altstadt ermöglicht, gehört zu den Lieblingsplätzen vieler Prag-Kenner. Sie wird dominiert vom Palais Liechtenstein, einem Barockbau, der Staatsempfängen und anderen offiziellen Anlässen dient, und von einem idyllischen Ensemble alter Häuser, Klein-Venedig genannt, eingerahmt. Es gibt einen lauschigen Platz mit Cafés und Banken und das sehr sehenswerte Museum Kampa, das erst 2001 in eine restaurierte Wassermühle eingezogen ist. Es zeigt Werke aus der Sammlung des Ehepaars Meda und Jan Mládek, zum Beispiel abstrakte Gemälde von František Kupka und kubistische Skulpturen von Otto Gutfreund, ergänzt durch temporäre Ausstellungen. Zur romantischen Lage am Moldau-Ufer gleich hinter dem Kampa-Museum passt ein Besuch im rustikalen Fischrestaurant Rybářský club, das in einer alten Fischerhütte mit eigener Terrasse zu Hause ist.

WEITERE INFORMATIONEN

www.prague.eu

www.prag.de

www.myczechrepublic.com/de/prag

Moldaublick von der Kampa-Insel.

NIEDERE TATRA – ARCHAISCHE LANDSCHAFT

Wanderfreuden mit besten Perspektiven

In der Niederen Tatra hat man die Hohe Tatra ganz für sich allein: Die Ausblicke auf die etwas höhere Gebirgsschwester sind gewaltig. Aber während dort fast alle 10 000 Gästebetten der Region stehen, haben Wanderer auf den historischen Kammwegen der Niederen Tatra Seltenheitswert. Auf den Pfaden begegnet man der heroischen slowakischen Vergangenheit – und ganz modernen Helden.

Oase der Erholung: der Gebirgssee Vrbické pleso.

Seit einer Stunde stapft Pavel Beránek durch die Nebelschwaden. Keine Berge sind zu sehen, keine Sonne, kein Weg. Aber er weiß genau, wohin es geht: nach Durková Chata auf 1700 Meter Höhe. Pavel Beránek ist Sherpa. Er schleppt Kisten, Körbe und Säcke, fast 65 Kilogramm schwer: Schnaps, Wasserflaschen, Holzscheite, Zigaretten, Knödel, Kekse, Schokolade, Reis, beinahe alles, was der erschöpfte Hüttengast nach einer mehrstündigen Bergwanderung so braucht. Vysokohorsky nosici heißen die Lastträger der Tatra. Aber jeder sagt einfach »Sherpa« zu ihnen.

Nach 1000 Höhenmetern mit besagten 65 Kilo auf dem Rücken reißt der Nebel auf. Der 25-Jährige hat es fast geschafft: Auf einer Wiese unterhalb des Grats ist Durková Chata zu sehen, eine kleine Hütte mit spitzem Giebel und einem schiefen Ofenrohr. Für das Liefern der Ware erhält er 13 Euro. Das macht 20 Cent pro Kilogramm. Ein Zubrot zum Studium, was aber noch wichtiger ist: Pavel liebt die Tatra, an deren Ausläufern er geboren wurde. »Beim Gehen in den Bergen fühlt man etwas Großartiges«, sagt er. »Und außerdem hasse ich Fitnessstudios.«

Tierische Begegnungen auf dem Heldenweg

Das lindgrüne, von Dörfern gesprenkelte Waagtal trennt die Niedere von der Hohen Tatra. 200 000 Hektar misst der Nationalpark der Niederen Tatra. Mit 2043 Metern als höchstem Punkt ist sie etwas kleiner geraten als das Schwestergebirge, und ihre kahlen Gipfel sind vielleicht nicht ganz so spektakulär. Aber der Rummel der Hohen Tatra, der fehlt eben auch: Hier gibt es keine Parkplätze und keine Zahnradbahn. An sieben Monaten im Jahr liegt Schnee. Zahlreiche Täler und Berge sind von November bis Anfang Juni gesperrt. Im Juli und August erreichen die Temperaturen im Tal durchschnittlich 21 Grad Celsius – und nur vier Grad am Berg.

Dafür gilt der Boden als geschichtsträchtig: Im slowakischen Nationalaufstand gegen Hitler diente die Niedere Tatra den Partisanen als Rückzugsgebiet. Heldenweg heißt deshalb der 80 Kilometer lange Kamm-Trail. Mit ein wenig sportlichem Ehrgeiz könnte man in drei Tagen bis ans Ende der Niederen Tatra durchmarschieren, aber es geht doch auch langsamer – und damit schöner … Der Eindruck totaler Abgeschiedenheit wächst mit jedem Schritt: Abgesehen von Murmeltieren, einem einsamen Meteorologen, viel Enzian und Edelweiß sowie – in sicherer Entfernung – dem einen oder anderen Braunbären begegnet man niemandem. Aber immer ist der Ausblick auf die Türme, Hörner und Rücken der Hohen Tatra, die hinter der Waag wie steingewordene Palisaden in den Himmel ragen, umwerfend. In der Niederen Tatra hat man die Hohe Tatra ganz für sich allein …

Urige Hüttenatmosphäre

Durková Chata ist ein locker geführter Einmannbetrieb. Er besteht aus einem Matratzenlager, einer kleinen Stube und einer rußgeschwärzten Küche. Auf den vier Holztischen stehen Petroleumlampen, und über dem Ofen dampfen die nassen Socken von Wanderern. Immer wenn die Musik aussetzt, haut Juraj Sikula, der Hüttenvater, mit der Faust aufs Radio. Und knisternd kehrt die Melodie zurück. Die meisten Besucher der Tatra sind Slowaken, Tschechen und Polen. Insgesamt kommen rund 3,5 Millionen Touristen jährlich in die Tatra, die wenigsten davon besuchen den niederen Teil.

Seit 1985 veranstalten die Sherpas der Tatra jeden Herbst eine Sherpa-Rallye: 60 Kilogramm Lastentragen über eine Distanz von 800 Höhenmetern, lautet die Aufgabe. Die Sieger der schweißtreibenden Knochenarbeit erhalten als Preis einen Tee. Pavel Beránek war nicht mit von der Partie: 13 Euro sollten es schon sein.

Wanderparadies mit toller Aussicht: die Niedere Tatra.

TOP ERLEBNISSE

UND NOCH EINE

Fünf Stunden dauert der Marsch von der Durková Chata bis zur Kamenná Chata auf 1985 Metern: ein Weg entlang einer Abbruchkante, hinter der felsige Schluchten liegen, Gletscherseen und bewaldete Becken, in denen früher nach Gold geschürft wurde. In der Hütte gibt’s Rauchfleisch und eine Webcam.

Berghütte Kamenná Chata mit Übernachtungmöglichkeit: www.kamennachata.sk

SKIFAHREN

Für viele ist die Skisaison der Höhepunkt des Jahres. Für sie wartet die slowakische Niedere Tatra mit 70 Pistenkilometern auf, und die Skigebiete auf bis zu 2024 Metern sind durch 60 Skilifte erschlossen. Ein schneesicheres Gebiet mit günstigen Preisen! Saisonzeiten sind Dezember–April, komplette Infrastruktur vorhanden. www.jasna.sk

ACHTUNG, BÄREN!

Es gibt rund 120 Bären in der Niederen Tatra. Trifft man beim Wandern auf einen: ruhig bleiben, den Bären laut ansprechen und sich mit langsamer Armbewegung groß machen. Auf keinen Fall wegrennen oder sich dem Bären nähern, auch nicht versuchen, ihn zu verscheuchen oder mit Steinen zu bewerfen. http://www.nizketatry.sk; Infos zu Bären, ihrem Verhalten und dem eigenen richtigen Verhalten: www.wwf.de

In der Niederen Tatra gibt es rund 120 Bären.

BUDAPEST – DIE ZUKUNFT KANN KOMMEN

Nach k.-u.-k.-Monarchie und sozialistischer Dürre blüht Ungarns Hauptstadt auf

Die Millionenstadt an der Donau hat viele Facetten: Da gibt es einerseits die Zeugen der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn mit ihren noch immer sichtbaren Errungenschaften, andererseits das Erbe trüber Ostblockzeiten. Heute erlebt Ungarns Kapitale den Wandel zu einer angesagten Destination für coole Städtetrips und trendige Partys. Besucher haben die Wahl …

Das Museum der Bildenden Künste steht am Heldenplatz.

Die Donau teilt Budapest nicht, sie verbindet die beiden einst selbstständigen Teile Buda auf der westlichen und Pest auf der östlichen Seite: seit Jahrhunderten der beste Platz, um mit prachtvollen Bauten die Macht des einstigen Königreichs Ungarn zu untermauern. Große Brücken waren notwendig, um die breite Donau zu überwinden, wie die Elisabethbrücke oder die 375 Meter lange Kettenbrücke.

Rund 50 Meter oberhalb der Donau dominiert der Burgberg das hügelige Buda. Mit der historischen Standseilbahn Sikló geht es gemächlich in einer Steigung von 48 Prozent auf das breite Plateau. Der Burgpalast selbst entstand erst im 18. Jahrhundert, er beherbergt heute die Nationalgalerie sowie das Historische Museum. Hinter dem Burgtheater beginnen die Kopfsteinpflastergassen von Buda. Tagsüber wimmelt es hier von Touristen, doch abends ist ein romantischer Bummel stimmungsvoll, besonders, wenn er eine der Weinstuben in der Fortuna utca miteinbezieht. Als weitere Höhepunkte Budas gelten die Matthiaskirche mit den typischen gelbgrünen Dachziegeln sowie die Fischerbastei im Zuckerbäckerstil mit genialer Aussicht auf die illuminierte Kettenbrücke.

Der Glanz der Gründerzeit

Das Budapest von heute ist eine lebendige Stadt der Gegensätze. Im Vergleich zum hügeligen Buda präsentiert sich das flache Pest auf der östlichen Donauseite als »Paris des Ostens« mit seinen riesigen Boulevards wie der 2,3 Kilometer langen Andrássy út, die stadtauswärts bis zum Stadtwäldchen führt. Diese Prachtstraße, die tatsächlich an die Champs-Élysées erinnert, findet ihren Abschluss im weitläufigen Heldenplatz mit dem Milleniumsdenkmal, aufgestellt 1896 zur Erinnerung an die Landnahme durch die Magyaren 1000 Jahre zuvor. Das kulturelle Stadtleben ist gleich zweimal präsent mit der Kunsthalle und dem Museum der bildenden Künste. Gründerzeitbauten säumen das Viertel entlang der eleganten Flaniermeile Andrássy út und repräsentieren das stolze Selbstbewusstsein der Stadt zur Zeit der letzten Jahrhundertwende.

Der Burgpalast in Buda, das größte Gebäude der Stadt, dominiert das Donaupanorama.

Eindrucksvoll sind auch Nationalgalerie und Burgtheater in Buda.

Damals blühte Budapest förmlich auf und trieb den Fortschritt voran: 1896 eröffnete hier die erste Metro Europas. Die im Stil des Historismus gestaltete pompöse Staatsoper am Beginn des Boulevards zählt zu den schönsten Opernhäusern Europas. Weitere kleine Bühnen in unmittelbarer Umgebung der Staatsoper beleben die Theaterszene. Die große Ringstraße überquert den Boulevard und führt bis zum repräsentativen Westbahnhof (Nyugati pu), der ein Jahrhundert nach seinen Glanzzeiten so baufällig wurde, dass erst eine Rekonstruktion unter Federführung einer Fast-Food-Kette Ende der 1980er-Jahre seinen Fortbestand sicherte. Der wichtigere Ostbahnhof (Keleti pu) am anderen Ende der Ringstraße empfängt die EuroCity-Züge aus München oder Bratislava.

Das Parlament liegt direkt am Donauufer.

Die versunkene Welt der Kaffeehäuser

Die Vielfalt an klassischen Kaffeehäusern verbindet Budapest mit Wien und Prag, so mancher Einwohner kehrte einst regelmäßig in sein verlängertes Wohnzimmer ein und schlürfte einen Einspänner, eine Melange oder einen starken Mokka. Bis zu 600 Cafés soll es in Budapest zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegeben haben, nur ein Bruchteil konnte sich in die Neuzeit retten aus der K.-u.-k.-Epoche, die rückblickend humorvoll mit »Kaffee und Kuchen« ausgeschrieben wird. Ein Prachtexemplar ist das New York Café in einem einstigen Versicherungspalast, dem heutigen Boscolo Hotel. Berühmt ist vor allem das damals weniger elitäre Café Gerbeaud am Platz Vörösmarty tér.

Längst hat die Globalisierung Einzug gehalten in der Haupteinkaufsstraße Váci utca, die parallel zur Donau verläuft und dabei die breite Rákóczi út überquert, die Verlängerung der Elisabethbrücke gegenüber des Gellért-Hügels und seiner Zitadelle. Zwischen Souvenirshops, Antiquitätenhändlern und den Modeläden der westlichen Welt sind in den Nebengassen hin und wieder Kunsthandwerkbetriebe und einheimische Geschäfte auszumachen.

Straßenbahn auf der Freiheitsbrücke.

Budapester Erfindung: die »Ruinenbars«

Zum Pflichtprogramm zählt der Besuch der Großen Markthalle am südlichen Ende der Váci utca. Von außen an ein Bahnhofsgebäude oder eine Messehalle erinnernd, eröffnet sich im Innern eine Wunderwelt: Allerlei Sorten Obst und Gemüse wie die unvermeidlichen Zwiebeln, Paprika und scharfen Gewürze werden hier feilgeboten – die Hauptzutaten der ungarischen Küche mit ihren typischen Gerichten wie Gulasch, Lecsó, Rostbraten oder dem importierten Wiener Schnitzel. Leichtere Speisen ergänzen seit geraumer Zeit das Angebot, ungarische Küche muss nicht mehr deftig sein. Am besten beobachtet man das rege Treiben in der Halle bei einem Langos genannten Fladenbrot im Obergeschoss der Marktgalerie. Rund um die Markthalle haben sich immer mehr Bars etabliert, in denen sich Budapest abends von seiner jungen, spannenden Seite zeigt. Das Nachtleben spielt sich nicht nur in edlen Klubs ab wie in der Hotel Buddha-Bar, sondern auch in den sogenannten »Ruinenbars«, das sind häufig mehrstöckige Klubs in leer stehenden Gebäuden, gern künstlerisch dekoriert. Eine Ausgehszene mit vielen Klubs und Pubs hat sich in den vergangenen Jahren in der Straße Király utca breitgemacht, die vom zentralen Platz Deák Ferenc tér parallel zur Andrássy út führt.

Im August wird eine Insel zur Partyzone

Das Parlament am Donauufer von Pest wirkt in seinem Stil der englischen Neogotik wie eine zu groß geratene Kopie der Londoner Houses of Parliament ohne Big Ben, dafür mit einer 96 Meter hohen Neorenaissance-Kuppel sowie byzantinischen und venezianischen Einflüssen. Wo heute die ungarische Nationalversammlung tagt, kann man die Krönungsinsignien besichtigen. Weiter nördlich lädt die 2,5 Kilometer lange Margareteninsel inmitten der Donau zu Ausflügen ein, ob am Strandbad, im Thermalbad des Grand Hotels oder auf Landauer-Fahrrädern für bis zu vier Personen.

Budapest zeigt sich den Besuchern als trendige Stadt, die sich immer wieder neu erfindet. Zu den Superlativen im Veranstaltungskalender zählt das einwöchige Sziget-Festival im August, wenn 400 000 Besucher auf der Insel Óbudai Sziget das größte Musikfestival Mitteleuropas feiern und Budapest in eine einzige Partyzone verwandeln.

TOP ERLEBNIS

BUDAPESTER BADEFREUDEN

Kur und Wellness werden in der ungarischen Hauptstadt großgeschrieben, seit die ersten einfachen Bäder im 16. Jahrhundert durch türkischen Einfluss entstanden. Inzwischen zählt man gut 500 Mineral- und Thermalquellen in mehr als hundert Einrichtungen von historischen Hotels bis zu orientalischen Badeanstalten. Im Jugendstilbad des »Hotel Gellért« frönen morgens mehr Einheimische als Hotelgäste ihrem Baderitual.

Das stilvolle Széchenyi-Bad im Stadtwäldchen östlich des Zentrums von Pest wartet mit 12 000 Quadratmetern auf. Das Thermalwasser kommt aus 1246 Metern Tiefe, die Badetemperatur beträgt etwa 38 Grad Celsius. Regelmäßig kann man Badegäste beim Schachspielen im Wasser beobachten. Sehenswert ist auch die neobarocke Schlossarchitektur der von außen völlig abgeschirmten Anlage.

WEITERE INFORMATIONEN

www.budapestinfo.hu Széchenyi-Bad: Állatkerti körút 9–11, www.szechenyibad.hu

Beliebt: das Széchenyi-Bad in Pest.

LJUBLJANA – DAS KLEINE PRACHTSTÜCK

Ein echtes städtebauliches Juwel

Die Metropole in der Mitte Sloweniens zählt mit ihren 280 000 Einwohnern zu den kleinsten Hauptstädten Europas, aber sie hat es wahrlich in sich: ein bezauberndes Stadtbild kombiniert mit mediterraner Gelassenheit und überbordender Kreativität. 2016 trug Ljubljana stolz den Titel »Grüne Hauptstadt Europas«.

Die romantische Ljubljanica durchquert die Altstadt.

Die früher auf Deutsch Laibach genannte Stadt an der Ljubljanica steht auf den Überresten der römischen Siedlung Emona, vor 2000 Jahren als militärische Festung erbaut. Die spätere Zugehörigkeit zu Böhmen und besonders zum Habsburger Reich ist in der architektonischen Entwicklung noch heute sichtbar: Neben vereinzelten gotischen Bauten prägen vor allem Barockfassaden mit verzierten Portalen die überschaubare Stadt. Die mediterrane Atmosphäre verdankt sie dem gemäßigten Klima und der ausgelassenen Stimmung am malerischen Ufer der Ljubljanica, die von mehreren Brücken überquert wird.

Gerne wird Ljubljana mit Prag verglichen, wenngleich in kleinerem Maßstab. Das mag an der hoch oberhalb des Zentrums thronenden Burg liegen, romantisch erreichbar per Standseilbahn. Mehrere Ausstellungen berichten in der Ljubljanski Grad über die Geschichte des Landes bis zur Unabhängigkeitserklärung, ein virtueller Spaziergang führt durch die Entwicklungsetappen der Burg. Zu den älteren Teilen der Festung gehört die spätgotische St.-Georgs-Kapelle. Ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes stellt der Uhrturm dar: Früher diente er als Brandmeldeposten, heute können Besucher bei klarem Wetter von dort aus ein Drittel des Staates Slowenien überblicken.

Das aktuelle Erscheinungsbild der schmucken Stadt geht auf zwei schicksalsschwere Ereignisse zurück. Das Rathaus und andere Renaissancegebäude sowie die Vielzahl der Barockbauten wie Brunnen, Herrenhäuser und Kirchen entstanden nach dem Erdbeben von 1511. Als Höhepunkt der Barockkunst gilt der besonders im Inneren prächtig verzierte St.-Nikolaus-Dom aus dem 18. Jahrhundert. Nach einem weiteren Erdbeben 1895 setzte sich der Jugendstil als stilprägende Richtung durch, etwa zwischen Altstadt und Bahnhof entlang der Miklošičeva cesta mit ihrem prächtigen Grand Hotel Union oder bei der Drachenbrücke über der Ljubljanica.

Geballte Attraktionen

Die slowenische Hauptstadt entwickelt sich immer mehr zu einem lebendigen Kunst- und Kulturzentrum mit einer Vielzahl von Kunsthandwerkboutiquen, Museen und Galerien; die meisten davon befinden sich in der Neustadt westlich des Flusses. Als Trendsetter gilt das kunterbunt gestaltete alternative Zentrum Metelkova Mesto nordöstlich der Altstadt. Gastronomisch dominieren in Ljubljana italienische Einflüsse ebenso wie Balkan-Traditionen. So stehen meist deftige Gerichte mit Fleisch oder Fisch auf den Speisekarten. Anders als etwa in Serbien sind die Lokale Nichtraucherzonen. Einen natürlichen Standortvorteil haben da schon immer der große Markt und die Marktkolonnaden geboten.

Ljubljana gilt heute als fröhliche Stadt, die zu guter Laune anregt; die vielen Radfahrer und Fußgänger erzeugen ein Bild von Leichtigkeit fernab von jedem hauptstädtischen Pomp. Dass Ljubljana zu drei Vierteln aus Grünflächen besteht, unterstützt diesen Eindruck. Beliebt sind vor allem der Tivolipark um das gleichnamige Schloss oder der Botanische Garten mit seinen über 4500 Pflanzenarten. Beide Parks bestehen seit gut 200 Jahren. Dank der Pionierrolle in der nachhaltigen Entwicklung seiner Umweltressourcen trug Ljubljana 2016 den Titel »Umwelthauptstadt Europas«.

Die geringe Landesgröße bringt es mit sich, dass das zentrale Ljubljana ein geeigneter Ausgangspunkt für Erkundungen ist. So liegen etwa die berühmten Höhlen von Postojna nur 55 Kilometer entfernt, und sogar das pittoreske Hafenstädtchen Piran am schmalen adriatischen Küstenstreifen ist zügig erreichbar. Und mal ehrlich: Wo sonst in Europa kann man alpine und mediterrane Atmosphäre innerhalb eines Tages erleben?

Die »Tromostovje« genannten drei Brücken führen bis zur Franziskanerkirche am Prešerenplatz.

TOP ERLEBNIS

MEISTERARCHITEKT JOŽE PLEČNIK

Der in Ljubljana als Tischlersohn geborene Architekt Jože Plečnik (1872–1957) wirkte zu Beginn des 20. Jahrhunderts zunächst in Wien und später in Prag, wo er für den Umbau der Prager Burg für den Präsidenten Masaryk sorgte. Wieder zurück in seiner Heimatstadt begann er mit der urbanen Umgestaltung von Ljubljana zur modernen Stadt nach dem Vorbild des alten Athens – und setzte Stilakzente mit Balken, Säulen und Balustraden fernab von Jugendstil oder Art déco. Am Ljubljanica-Ufer ergänzte er eine bestehende Steinbogenbrücke geschickt um zwei weitere, spitz zulaufende Brücken. Inzwischen überqueren nur noch Fußgänger das Tromostovje genannte Brückenensemble. Ein weiteres städtebauliches Denkmal ist die slowenische National- und Universitätsbibliothek an der Straße Turjaška mit der auffallenden Ziegelsteinfassade. Doch selbst Jože Plečnik konnte nicht jede Idee umsetzen, sein Entwurf für ein neues Parlamentsgebäude schaffte es aber immerhin auf die slowenischen 10-Cent-Münzen.

WEITERE INFORMATIONEN

www.visitljubljana.com/de

Die Fassade der Bibliothek von Jože Plečnik.

WIEN – LEBENSQUALITÄT UND LIFESTYLE

Reiche Vergangenheit und pulsierende Gegenwart

Die Donaumetropole wird seit über zehn Jahren immer wieder zur »lebenswertesten Stadt« gekürt. Reisende finden hier ein einzigartiges Event- und Freizeitangebot vor: Dutzende Museen und Kirchen, 22 000 Hektar Grünfläche innerhalb der Stadt und eine Küche, die wirklich schmeckt. Besser könnte es gar nicht gehen.

Das Treppenhaus des Kunsthistorischen Museums könnte einem monumentalen italienischen Palazzo entsprungen sein.

Das internationale Beratungsinstitut Mercer zeichnet Wien seit 2009 immer wieder als »lebenswerteste Stadt der Welt« aus. Was Wien so spitze macht, sind seine vorteilhaften wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, sein exzellentes medizinisches Versorgungssystem und sein gutes öffentliches Verkehrsnetz, seine vielfältigen Freizeitangebote sowie sein unvergleichlicher Wald- und Wiesengürtel.

Die Wiener können also zu Recht stolz auf ihre Stadt sein. Sie selbst nehmen aber auch an jedem Detail im urbanen Leben Anteil. Ob das Blumenbeet auf dem viel befahrenen Gürtel wirklich gut gejätet ist, checken sie beim Vorbeisausen. Und wenn die Auslagenscheiben am Graben nicht richtig gut geputzt sind, fällt ihnen das auch auf. Ihre eigene Stadt lässt sie einfach nicht los: Zwei Damen ziehen da zum Beispiel im Schwimmbecken die Runden und unterhalten sich über eine gar knifflige Frage im Kreuzworträtsel: »Stadtviertel im 8. Bezirk, 13 Buchstaben.

Wie könnte das denn heißen?« Hin und her überlegen sie, gehen in Gedanken den ganzen Bezirk ab, vom Rathaus die Josefstädter Straße hinauf, vorbei am Theater, über den Jodok-Fink-Platz, einen der schönsten Plätze von Wien mit der imposanten Maria-Treu-Kirche. Der Name für das »Grätzl« lässt sich jedoch nicht und nicht finden. Vielleicht fällt er ihnen erst dann ein, wenn sie selbst durch die verwinkelten Gässchen der historisch gewachsenen Vorstadt gehen und in der »Alten Backstube« aus dem Jahr 1701 auf einen Millirahmstrudel mit Vanillesoße einkehren.

Wiens »Grätzeln« möbeln auf

Vom Freihaus- zum Karmeliterviertel, vom Franziskaner- zum Schleifmühlviertel ziehen diese ursprünglich alten Dörfer vor den Toren der historischen Innenstadt Reisende wie auch Besucher von anderen Bezirken an. »Grätzeln« umfassen manchmal nur einige Häuserblöcke und haben fließende Grenzen. Sie werden deshalb populär, weil in ihren Hinterhöfen nette Lokale, Galerien und Bars aufsperren.

Wien schlummerte bis in die frühen 1980er-Jahre im Dornröschenschlaf dahin. Zu schwer lastete der eine Stunde vor der Stadt beginnende Eiserne Vorhang auf der Donaumetropole. Aber dann kam die »Waldheim-Affäre«, und die Stadt stellte sich ihrer Vergangenheit. Der Eiserne Vorhang wurde 1989 ebenfalls hochgezogen. Wien begann, sich punktuell als »Event City« zu positionieren. Das »Bermudadreieck« um die Ruprechtskirche, Wiens ältestes Gotteshaus, und die Synagoge in der Seitenstettengasse verschlang jedes Wochenende Tausende von Jugendlichen, die auf der Suche nach gutem Bier und cooler Musik hier gekentert waren. Und auf einmal wurden sich die Wiener bewusst, welch großen Nachholbedarf sie hatten. Das Donauinselfest entlang dem neu geschaffenen Entlastungsgerinne startete im Jahr 1983 als musikalischer Versuchsballon. Mit fast drei Millionen Besuchern avancierte es zum größten Freiluftspektakel in ganz Europa.

Mit der Neujahrsnacht verhielt es sich ähnlich. Als Bürgermeister Helmut Zilk den Jahreswechsel 1989/90 in Wien verbrachte, musste er mit Schrecken feststellen, was die Stadt ihren Gästen zu Silvester bot: »Nur Hunger und Glasscherben.« Alle Restaurants ließen nach Weihnachten ihre Rollläden herunter. Wenn Reisende also an Mitternacht das Neue Jahr mit dem Klang der Pummerin am Stephansplatz einläuten wollten, fanden sie erstens nichts zu essen und zu trinken und zweitens mussten sie aufpassen, dass sie nicht auf den Scherben von Flaschen ausrutschten, die fidele Wiener ins Stadtzentrum mitgebracht und dann fallen gelassen hatten. So entstand die Idee, einen Silvesterpfad durch die Innere Stadt anzulegen. Die Punschhütten hatten schon in der Adventszeit heiße Schwipsgetränke ausgeschenkt. Und nach und nach erkannten auch viele Gastbetriebe in der Inneren Stadt, dass sich bei 700 000 Besuchern ein beachtlicher Umsatz machen lässt. Da Musik im urbanen Leben eine zentrale Rolle spielt, stellte man auch zehn Bühnen an den besten Plätzen der Innenstadt auf.

Der Zuschauerraum der Wiener Oper hat eine tadellose Akustik.

Im Jahr 2001 kam dann noch das Museumsquartier dazu: 60 000 Quadratmeter für die Kunst in unmittelbarer Nähe vom »Kunsthistorischen« und »Naturhistorischen« und der Hofburg. Institutionen wie das Leopold Museum eröffneten hier, das die weltweit größte Egon-Schiele-Sammlung birgt, sowie das Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, in dem die besten Werke österreichischer Nachkriegskunst ein Heim gefunden haben. Aber Besucher schätzen das Museumsquartier nicht nur wegen seines kulturellen Angebots. In der warmen Jahreszeit werden die Innenhöfe zum verlängerten Wohnzimmer.

In Wien tut sich jeden Monat etwas

Kaum eine Woche verstreicht, in der nicht irgendeine Veranstaltungsreihe stattfindet: von »wean hean«, dem Wiener-Lied-Festival, bis hin zu den Tanzwochen, dem Jazz-Fest und den großen Wiener Festwochen, in denen ein wahres Feuerwerk an Theater- und Musikproduktionen über die Stadt hereinbricht.

Als die Habsburgermonarchie in Einzelstaaten zerfiel, galt Wien in den Bundesländern als Wasserkopf, dem Agrarprodukte zugeliefert werden mussten. Das Bild des Wasserkopfes mag auf den ersten Anblick vielleicht erschreckend wirken, doch der Kopf eines Landes kann nicht groß genug sein. Denn ein Hirn braucht ja viel Platz zum Denken. Im 21. Jahrhundert versuchte sich Wien, auch als Zentrum für Wissenschaft und Forschung zu positionieren, als Plattform für kreatives Schaffen. Das »Institute of Science and Technology«, Österreichs erste Eliteuniversität, machte im Jahr 2008 im gleich vor der Stadt gelegenen Ort Gugging seine Pforten auf.

Die Konfiserie »Dürnberger« in der Neubaugasse fertigt ihre eigenen Rumpastillen.

Die Eliteuni liegt im Wienerwald, in der grünen Lunge der Stadt. Auf 105 645 Hektar rankt er sich im Westen und Süden um die Stadt. Wer hier jemals spazieren ging und dann zum Beispiel eine Wanderung in den Green Mountains im amerikanischen Bundesstaat Vermont antrat, wird sich schmerzlich nach Wien zurücksehnen. Nach einer halben oder Dreiviertelstunde bergauf und bergab gibt es allerlei Leckerbissen, die den durch die Sauerstoffzufuhr verursachten Hunger schnell stillen: Leberknödelsuppe, Bauernschmaus, Apfelstrudel und ein Viertel Weiß gespritzt machen auch die müdesten Knochen wieder munter.

»Eine Stadt kann man nicht essen«, sagt die Psychotherapeutin mahnend, wenn eine emigrierte Wienerin darüber nachdenkt, wieso sie beim Heimatbesuch alle traditionellen Delikatessen in sich hineinstopfen will. Aber wer kann es ihr schon verdenken? Schließlich sehen die barocken Kirchenkuppeln wie gewundene Schlagobersgupfe auf einem Windgebäck-Baiser aus, und zu Weihnachten riecht das ganze Zentrum nach heißem Rum und Gewürzen.

Auch für jene, die das ganze Jahr hier leben, ist das »Papperl« (die Mahlzeit) ein wichtiges Lebenselixier. Schon in der Früh wird daran gedacht, was zu Mittag gegessen wird, und am Nachmittag stehen noch die Einkäufe für ein ordentliches Abendessen an. Zwischendurch liegen Verlockungen immer in Reichweite. Wiens Bäckereien haben in den vergangenen Jahren an vielen Standorten Filialen eröffnet. Bei U-Bahn- und Straßenbahnhaltestellen haben sie Verkaufsstände aufgemacht. Ein Punschkrapfen vom »Anker« und ein Rehrücken vom »Felber« lindern den Heißhunger zwischendurch – von den diversen Würstelständen ganz zu schweigen. Und in den Hunderten Restaurants der Stadt wird genau darauf geachtet, was in den Topf kommt. Nur das feinste Rindfleisch für den Tafelspitz und die beste Powidl-Marmelade für die Germknödel.

»Schanigärten« nennen sich die Restaurantterrassen im Freien.

Bewohner der Stadt begegnen Reisenden oft mit ausgesuchter Höflichkeit. Ist es noch ein Erbe der Kaiserzeit, dass Titel eine wichtige Rolle spielen? Der »Herr Ingenieur« hat gerade mal sein Abitur in einer technischen Fachrichtung gemacht, runzelt aber die Stirn, wenn man seine Anrede vergisst. Frauen, die am Standesamt promovierten, bestehen darauf, mit »Frau Doktor« angesprochen zu werden. Aber manchen Verkäufern und Verkäuferinnen kommt es gar nicht in den Sinn, eine Kundin überhaupt zu siezen. Nur die dritte Person ist erlaubt. Bei Nachbestellungen wird deshalb die Frage gestellt: »Darf es noch etwas sein, die Dame?«

Die Wiener haben jedoch eine zärtliche Beziehung zu Objekten, die sich im Laufe des Stadtlebens verdient gemacht haben. Als die Straßenbahnlinie 65 in ein neues Streckennetz überführt und als Nummer 1 wiedergeboren wurde, sagten ihre Schaffner mit einer zentralen Durchsage Lebewohl: »Der Bahnhof Favoriten verabschiedet sich von der 65er-Linie. Viel Glück im neuen Leben!«

Nur auf dem Fußballplatz lassen Wiener überschüssige Energie raus. Das Lokalderby Rapid gegen Austria erhitzt die Gemüter. Wer Schimpfwörter im Wiener Dialekt lernen will, sollte das Gerhard-Hanappi- oder das Ernst-Happel-Stadion besuchen. »Renn doch, du Ohrwaschelkaktus!« ist noch eine feine Ausdrucksweise. »Hau di üba d’Heiser, du Karachl« fällt schon etwas deftiger aus.

Eine Stadt zum Leben

Wien ist eine Wohlfühlstadt. Vermutlich auch, weil die Metropole schon seit Jahrzehnten »rot« ist. Die sozialdemokratische Stadtregierung hat darauf geachtet, dass die Fahrpreise für öffentliche Verkehrsmittel moderat, das Essen auf Rädern für Senioren mit Mindestpension erschwinglich und die Extrawoche im Spital zum Auskurieren einer Krankheit selbstverständlich bleiben. Und dass die Parks, Bäder, Theater und Konzerthallen in Schuss gehalten werden.

In der satirischen Fernsehsendung »Wir sind Kaiser« kam 2010 H. C. Strache, damals Bundesvorsitzender der ultrarechten FPÖ, auf Besuch bei Majestät Robert Heinrich I. Er erklärte, wie er in Wien einiges ändern würde. Daraufhin schaute ihn »Kaiser Robert« nur mal lange an und fragte dann bei seinem Hofkanzler nach, an welcher Stelle Wien in Sachen Lebensqualität denn läge. Als man dem »Kaiser« die Pole-Position bestätigte, fragte er Strache nur ungläubig: »Und das will er ändern?«

TOP ERLEBNIS

MYTHOS WIENER SCHNITZEL

Kalbfleisch, Semmelbrösel, Ei, Mehl, Butterschmalz, Salz – mehr braucht man nicht, um die Leibspeise der Wiener oder vielmehr das Nationalgericht Österreichs zuzubereiten. Über seinen Ursprung gibt es viele Theorien. Erstmals soll es 1831 in einem süddeutschen Kochbuch erwähnt worden sein. Andere Quellen berichten, dass Feldmarschall Radetzky das Rezept aus Italien mitgebracht hat. Immerhin ist man sich über die Art seiner Zubereitung weitgehend einig: Dünn aus der Kalbsnuss geschnittene Fleischscheiben werden mit Mehl, Ei und Semmelbröseln paniert und dann in heißem Fett herausgebacken. (Schweineschnitzel darf übrigens nicht als Wiener Schnitzel, sondern nur als »Schnitzel Wiener Art« oder »Wiener Schnitzel vom Schwein« bezeichnet werden.) Traditionell reicht man dazu Kopf-, Kartoffel- und/oder Gurkensalat, ein Petersiliensträußchen sowie Zitrone, um die Panade zu beträufeln. Wer sich ein Bild machen will, sollte eines der unten genannten Restaurants besuchen.

WEITERE INFORMATIONEN Schnitzelwirt: Neubaugasse 52/7, 1070 Wien, www.schnitzelwirt.co.at

Figlmüller: Wollzeile 5/ Bäckerstr. 6, 1010 Wien, www.figlmueller.at

Ein Kellner serviert ein gigantisches Wiener Schnitzel im Restaurant Figlmüller.

Bunt, verspielt und expressionistisch: Das Hundertwasserhaus in Wien ist ein Traum von Freiheit. Jenseits der Norm und geradlinigen Erscheinung schuf der Architekt ein Haus für »Menschen und Bäume«. Die 1985 angelegte Dachterrasse wuchs zu einem Park heran.

TRAUMSTRASSEN

IMPERIALES NIEDERÖSTERREICH

Most, Wein, Wald und Wasser

Wer nach Erlebnissen fernab von großen Menschenansammlungen sucht, der sollte sich nach Niederösterreich begeben. Die sechs Regionen Donau, Wiener Alpen, Waldviertel, Weinviertel, Wienerwald und Mostviertel gehören zu den abwechslungsreichsten Erholungs- und Genussregionen in ganz Europa.

Spektakuläre Akrobatik im Schloss Hof.

Niederosterreich liegt im Herzen Europas und zog immer wieder Menschen und Mächte an, die zu einer bewegten Geschichte und einem reichen Kulturerbe beitrugen. Dank des Zusammentreffens von alpinen und pannonischen, nord- und südeuropäischen Klimazonen findet man in Niederosterreich auf dichtem Raum eine große Vielfalt von Landschaftstypen: Auwälder und Steppen, Almen und Seen, Schluchten und Hügellandschaften, Flusstäler und Moore. Das Land an der Donau ist ein landschaftlich reizvolles, kulturell sehenswertes und kulinarisches Urlaubsland von höchster Güte. Da ist zum Beispiel das Marchfelder Schlösserreich im östlichen Teil Niederösterreichs. In kaum einer anderen Gegend des Landes konzentriert sich so viel österreichische Geschichte. Diese drehte sich in vielen Jahrhunderten um die fünf prächtigen Marchfeldschlösser Schloss Hof, Niederweiden, Eckartsau, Marchegg und Orth.

Schloss Eckartsau war der letzte Wohnsitz von Kaiser Karl I. in Österreich.

Schloss Hof im Marchfeld

Prinz Eugen von Savoyen erwarb das Schloss 1726 und ließ es vom berühmten Barockarchitekten Johann Lucas von Hildebrandt zu einem prachtvollen Anwesen umgestalten. Nachdem dieses Juwel lange Jahre brachlag, wurde es 2005 nach einer Generalrenovierung wieder für Besucher geöffnet. Auf 50 Hektar erstreckt sich ein einzigartiges Ensemble aus fürstlicher Architektur und meisterhaft gestalteter Natur. Die prunkvollen kaiserlichen Räumlichkeiten gehören zu den schönsten frühklassizistischen Festsälen Österreichs und vermitteln den Zauber der imperialen Epoche. Die Landschaftsarchitekten gaben auch dem barocken Prachtgarten, angelegt auf sieben Terrassen, sein ursprüngliches Flair zurück.

Schloss Hof ist ein Familien-Ausflugsziel mit zahlreichen Sommerfestspielen.

Eckartsau und Mayerling

Das ehemalige kaiserliche Jagdschloss Eckartsau ist ein ganz besonderes Schmuckstück und strahlt eine dezente Melancholie aus. Der prächtige Festsaal und die zahlreichen Jagdtrophäen des Thronfolgers Franz Ferdinand erzählen von Glanz und Glorie der Habsburgerzeit. Im Schloss endete seinerzeit auch die Donaumonarchie: Das letzte österreichische Kaiserpaar floh von hier aus ins Exil. Hier wurde auch der Verzicht auf die Regierungsgeschäfte in Ungarn unterschrieben – damit begann hier in Eckartsau der Abgang der Habsburger von der großen Weltbühne. Diese Geschichte über die letzten Stunden von Österreich-Ungarn wird bei Führungen am Originalschauplatz bewegend erzählt und gezeigt. Auch die großartige Parklandschaft lohnt den Besuch.

Der kleine Ort Mayerling, idyllisch eingebettet in den Wienerwald, bietet Geschichte und Tragödie in einem. Denn genau dort, wo heute die Kirche des Karmelitinnenklosters steht, gingen Kronprinz Rudolf und Mary Vetsera am 30. Januar 1889 in den Tod. Die anfangs von offizieller Seite verschleierte Tat ist die Tragödie eines gescheiterten Kronprinzen und wurde zu einem ganz besonderen Mythos, der viele Besucher nach Mayerling führt.

Die Kirche Unserer Lieben Frau vom Berge Karmel ist von Melancholie umgeben.

TOP ERLEBNISSE

FÜRSTLICH SPEISEN

Wer auf adligen Spuren durch Niederösterreich reist, möchte auch fürstlich speisen. Das Restaurant Zum weißen Pfau auf Schloss Hof bietet ausgezeichnete Menüs und eine große Terrasse. Küche in Gourmet-Qualität gibt es im jungWIRT in Göttlesbrunn, und Herwig Gasser im Kaiserhaus Baden bietet »Süßes vom Feinsten«. www.schlosshof-gastronomie.at, www.derjungwirt.at, www.herwiggasser.at

WEINGENUSS

Regelrecht in Wein baden kann man im benachbarten Winzerort Sooß. Dort kann man bei Kerstin und Sigrid im Weingut Schwertführer großartigen Rotgipfler, Riesling, Zweigelt und Roesler probieren. www.schwertfuehrer.at

ALTE RÖMERSTADT

Im Gebiet des heutigen Ortes Petronell wurde um 15 n. Chr. das römische Legionslager Carnuntum angelegt. Heute gibt die Römerstadt Carnuntum eindrucksvolles Zeugnis über das einst blühende Handels- und Handwerkszentrum. www.carnuntum.at

HISTORISCHER PARK

Der Schlosspark Laxenburg im Wienerwald zählt zu den bedeutendsten historischen Landschaftsgärten Europas und wurde seit dem Mittelalter ausgebaut. Im Herzen des Schlossparks befindet sich die schöne Franzensburg. www.schloss-laxenburg.at

ERLEBNISGÄRTEN

In ein Wunderland der Gartenfantasie kann man in den Kittenberger Erlebnisgärten eintauchen, die sich harmonisch ins sanfte Hügelland um Schiltern bei Langenlois einfügen. Ein blühendes Ausflugsziel mit asiatischem Garten, kreativen Wassergärten sowie einem Skulpturengarten. www.kittenberger.at

SALZKAMMERGUT – LANDSCHAFT IM GLEICHKLANG

Alpenländische Sommerfrische

Westlich von Salzburg bis zum Dachsteinmassiv dehnt sich das Salzkammergut aus, ein uraltes Kulturland, in dem schon unsere prähistorischen Vorfahren Salz abbauten. Zugleich ist es eine der traditionsreichsten Urlaubsregionen Österreichs – üppig beschenkt von der Natur mit mehr als 40 großen und kleinen Seen, in denen sich die umliegende Bergwelt spiegelt.

Pittoreske Kapelle auf der Postalm, beliebtes Wanderund Skigebiet.

Wer Sehnsucht hat nach entspannten Ferientagen, nach einem erfrischenden Bad im klaren See oder einer Bootspartie, nach Spaziergängen oder Bergtouren, nach österreichischer Gastlichkeit und kulturellen Erlebnissen, der ist im Salzkammergut goldrichtig. Kaum etwas spürt man vom modernen Massentourismus und seinen Begleiterscheinungen, fast ist die Zeit ein wenig stehen geblieben. Wie die gute alte Sommerfrische, individuell und unaufgeregt lässt sich der Aufenthalt im Salzkammergut gestalten. In bekannten Urlaubsorten wie St. Gilgen und St. Wolfgang am Wolfgangsee, im »kaiserlichen« Bad Ischl oder im idyllischen Altaussee – einst Refugium der literarischen Prominenz – ist man seit über 100 Jahren auf Gäste eingestellt.

Hoch hinauf und weit zurück

1997 hat die UNESCO die »Kulturlandschaft Dachstein-Hallstatt/Salzkammergut« zum Weltnatur- und Weltkulturerbe ernannt, weil sich hier auf vergleichsweise engem Raum die Schönheit und die geologische Besonderheit der Natur mit einer jahrtausendealten Kultur vereinen. Auf hochalpine 2995 Meter steigt das Dachsteinmassiv an, ein verkarsteter Bergstock mit interessantem Innenleben: Drei der vielen Höhlen, darunter die faszinierende Dachstein-Eishöhle, kann man im Rahmen von Führungen besichtigen. Atemberaubende Aussichten eröffnen sich von der Bergstation (2100 Meter) der Dachstein-Seilbahn. Die Talstation liegt unten am fjordartigen Hallstätter See, wo sich unter steilen Hängen am schmalen Uferstreifen die Häuser von Hallstatt drängen. Schon in der Steinzeit, vermehrt in der Bronzezeit, lockten die reichen Salzvorkommen Menschen in die abgeschiedene Bergregion. Im Besucherbergwerk und im Prähistorischen Museum von Hallstatt erfährt man mehr darüber, auch über Abbau und Verhüttung der Eisenerze am Beginn der Eisenzeit. So aufschlussreich und ergiebig waren die archäologischen Funde aus dem Gräberfeld oberhalb von Hallstatt, dass eine ganze Epoche mitteleuropäischer Zivilisation den Namen Hallstattzeit (ca. 800 bis 450 v. Chr.) erhielt.

Wo sich der Franzl in seine Sisi verliebte

Nicht umsonst nannte man das Salz einst »weißes Gold«. Und weil das Gebiet seit dem 15. Jahrhundert »Kammergut« war, also direkter Besitz der Habsburger Erzherzöge, war es dem österreichischen Herrscherhaus dank der reichen Salzvorkommen von jeher lieb und teuer. Im 19. Jahrhundert schätzte man das Salzkammergut aber auch schon wegen seiner landschaftlichen Schönheit. Jahrzehntelang, von 1849 bis 1914, hielt Franz Joseph I. seiner Sommerresidenz Bad Ischl die Treue. Auch als die kaiserliche Ehe längst zerrüttet war, kehrte er Jahr für Jahr zurück an jenen denkwürdigen Ort, an dem er sich 1853 Hals über Kopf in die blutjunge Sisi verliebt hatte. Die Kaiservilla, Hochzeitsgeschenk für das Paar, kann man besichtigen, wunderschön liegt sie in einem ausgedehnten Park. Groß gefeiert wird in Bad Ischl alljährlich am 18. August der Kaisergeburtstag. Als Heimatmuseum und Gedenkstätte für Franz Lehár ist die klassizistische Lehár-Villa eingerichtet, und auch das sommerliche Operettenfestival trägt den Namen des Komponisten. Ebenfalls im ausgehenden 19. Jahrhundert wurde das nahe Altaussee vom Tourismus entdeckt. Der idyllische Ort am gleichnamigen See war Sommerdomizil prominenter Schriftsteller wie Hugo von Hofmannsthal und Friedrich Torberg – zur Spurensuche lädt hier das Literaturmuseum ein. An die Zeit des historischen Salzabbaus erinnert das spektakuläre Ausseer Schaubergwerk Salzwelten, wo es tief hinein geht in die endlosen Stollen der größten Salzlagerstätten Österreichs. Über Tage atmet man in der ungewöhnlichen Freiluft-Gradieranlage die Sole in Form ätherischer Öle ein.

Direkt am See gelegen: das legendäre »Weiße Rößl« in St. Wolfgang.

TOP ERLEBNISSE

PILGERN

Nach Hunderten von Kilometern endet der böhmisch-bayerisch-österreichische Pilgerweg Via Nova in St. Wolfgang. Im historischen, direkt am Wolfgangsee gelegenen Ortskern erhebt sich die Kirche St. Wolfgang – schon im Mittelalter Wallfahrtsziel und Schatzkammer großer Kunst. Herrliche Fernblicke verschafft man sich vom markanten Schafberg (1782 m), auf den eine nostalgische Zahnradbahn führt. https://wolfgangsee.salzkammergut.at

AUSFLUG

Ziel eines lohnenden Tagesausflugs ist Salzburg, die weltbekannte Festspielstadt und eine der schönsten Städte Österreichs. Den Bummel durch die malerische Getreidegasse mit Mozarts Geburtshaus (Museum), die Fahrt hinauf zur aussichtsreichen Festungsanlage Hohensalzburg und den Besuch des monumentalen frühbarocken Doms sollte man sich nicht entgehen lassen. Überwältigend ist auch der barocke Prunk, den die Fürsterzbischöfe in ihrer Stadtresidenz entfalteten, das heitere Kontrastprogramm dazu bietet etwas außerhalb ihr Lustschloss Hellbrunn, wo die Gartenanlagen mit zauberhaften Wasserspielen überraschen. www.salzburg.info

WEITERE INFORMATIONEN

www.salzkammergut.at

Draußen sitzen am Fuschlsee.

TRAUMSTRASSEN

DIE GLOCKNERSTRASSE

Die berühmteste Alpenstraße Österreichs

Ein Augusttag 1961. Mittag ist vorbei, die Sonne steht noch hoch am Himmel, über den watteweiße Sommerwolken ziehen. Am kleinen Mauthäuschen bei Ferleiten hält gerade ein Bus mit deutschem Kennzeichen. Zwei Motorräder rauschen davon, ein Radfahrer versorgt sich am Kiosk mit Getränken. Reiseziel Großglockner-Hochalpenstraße.

Ein Jahrhundertwerk

»Straßen sind beredte Zeugen menschlicher Schaffenskraft. […] Sie dienen edelsten Zwecken im Sinn der Volksgemeinschaft und des Einzelnen: Sie bauen Brücken inniger Zusammengehörigkeit von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt und von Landschaft zu Landschaft, sie führen den Einzelnen aus seiner engeren Heimat hinaus in sein großes Vaterland, sie erschließen ihm erst alle Schönheiten seines Heimatlandes bis in die fernsten, von stolzen Bergen überragten Täler.«

So pathetisch feierte im Jahr 1935 eine Broschüre die Eröffnung der Hochalpenstraße. Gute Zeiten waren das keine damals, braune Wolken zogen über Europa herauf, das mitten in einer schweren Wirtschaftskrise steckte. Politiker beschworen Volk und Vaterland, auch in Österreich. Die Dollfuß-Regierung forcierte – ganz nach deutschem Vorbild – den Straßenbau und brachte so viele Menschen in Lohn und Brot. Über 3000 Männer schufteten in den Sommermonaten unter dem Großglockner, trieben die Trasse Kilometer um Kilometer voran.

Einst und jetzt

Noch ein Sommertag. Ferienzeit und Sonntag dazu. Bereits an der Mautstelle braucht’s etwas Geduld, auf der Strecke dann auch. Kolonnenfahren im Hochgebirge, die Reisebusse geben das Tempo vor, mühen sich durch die Serpentinen, nur Motorräder können überholen. Die Parkplätze rund um das Fuscher Törl sind rappelvoll, Gedränge an den Souvenirshops und am Würstlstand. Es wird eifrig geknipst: sie und er und ein Dreitausender, er und sein Motorrad. Eine schrille Stimme verlangt Auskunft: »Wo ist der Großglockner?«

Der würde sich bei all dem Trubel wohl am liebsten aus dem Staub machen, doch das geht nicht so leicht, bei seiner Statur. Vom Fuscher Törl aus ist er nicht zu sehen, erst auf der Kärntner Seite der Bergstrecke kommt der ganze alpine Stolz der Nation ins Bild, am schönsten auf der 8,7 Kilometer langen Gletscherstraße zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2370 m): noch ein Höhepunkt der meistbefahrenen Straße der Alpen. Den ersten erreicht man, 20 Kilometer von Fusch, am Fuscher Törl (2428 m), den zweiten am Hochtor, das die Straße in einem Tunnel durchsticht (2505 m). Das schöne Bild an der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe hat allerdings ein paar Kratzer: majestätisch der Großglockner (3798 m), schwer mitgenommen vom Klimawandel dafür die Pasterze, der größte Gletscher des Landes, mit seiner schmutziggrauen Dreckhaut. Welt im Wandel.

Info: www.grossglockner.at

Österreichs berühmteste Bergstrecke: die Großglockner-Hochalpenstraße

Ein richtiges Wolkenhaus: die Edelweißhütte. Blick zum Großen Wiesbachhorn

In den letzten Jahrzehnten arg geschrumpft: die Pasterze.

TOP ERLEBNISSE

EDELWEISSSPITZE

Keine zwei Kilometer lang ist die Stichstraße, die vom Fuscher Törl auf die Edelweißspitze (2571 m) und zum großen Panorama führt. Bei schönem Wetter sind von dem Gipfel 37 Dreitausender zu sehen! www.grossglockner.at

GLETSCHERWEG

Der markierte Weg im Vorfeld der Pasterze führt von der Talstation der Gletscherbahn zum Sandersee und am Stausee Margeritzen vorbei zum Glocknerhaus. Trittsicherheit erforderlich (2.30–3 Std.).

GAMSGRUBENWEG

Wenig anstrengender Spaziergang vor großer Kulisse, vorbei an der Gamsgrube (einzigartiges, streng geschütztes Biotop) in den Wasserfallwinkel (2584 m). Dabei kommt man der Pasterze ein gutes Stück näher (1.30 Std. ab Kaiser-Franz-Josefs-Höhe). Im Sommer werden täglich geführte Wanderungen angeboten. www.grossglockner.at

AUTOMOBILAUSSTELLUNG

Der nostalgische Blick zurück in ein Zeitalter, das gerade zu Ende geht, passt prima zu jener Aussage des Straßenplaners am Glockner, Franz Wallack, der sein Werk als »Wanderweg für motorisierte Touristen« bezeichnete. Auf einer Fläche von etwa tausend Quadratmetern werden 30 Exponate präsentiert. www.grossglockner.at

HEILIGENBLUT

Zwei markante Spitzen: der Kirchturm von Heiligenblut und der Großglockner. Schönstes Stück der Kirchenausstattung ist der spätgotische Flügelaltar (um 1520 vollendet). www.heiligenblut.at

VADUZ – GENUSS AUF KLEINEM RAUM

Zwergstaat mit unverwechselbarem Charakter

Nur etwa 5200 Einwohner zählt der überschaubare Hauptort des Fürstentums Liechtenstein, dem kleinen souveränen Staat zwischen der Ostschweiz und den Vorarlberger Alpen. Doch bietet Vaduz gerade für Reisende im Bodenseeraum eine Fülle von Möglichkeiten – vom Erlebnis der kulturellen Vielfalt über Wanderungen in der Bergwelt bis zur Verkostung in den fürstlichen Weinkellern.

Ländliche Idylle mit Blick auf Schloss und Zentrum von Vaduz.

Etwa 120 Meter oberhalb von Vaduz auf einer felsigen Terrasse thront das weithin sichtbare Schloss, das sich seit 300 Jahren im Besitz der Fürsten von Liechtenstein befindet. Von außen wirkt die bereits im 12. Jahrhundert erbaute Residenz eher wie eine Burg. Zwar kann man den Privatsitz der Herrscherfamilie mit Ausnahme der Schlosskapelle nicht besichtigen, doch knapp unterhalb bietet der Aussichtspunkt »Känzeli« einen tollen Blick über Vaduz und die Weinhänge der Umgebung – so kann man sich den fürstlichen Blick auf das kleine Land durchaus vorstellen. Nur einmal jährlich, am 15. August, dem liechtensteinischen Staatsfeiertag, hat die Bevölkerung Zugang zum Schlossgarten.