Kitabı oku: «Самая полезная настольная книга садовода и огородника», sayfa 2

Выбор системы земледелия

Очень важно, сколько дней в неделю в среднем вы проводите на своем садовом участке. Вообще, владельцы посадок, живущие прямо возле возделываемого участка, обладают огромным преимуществом по сравнению с теми, кому приходится добираться далеко, кто приезжает лишь на выходные.

Если вы живете возле посадок, то вам не составит большого труда содержать в образцовом порядке площадь размером соток в десять. Работая понемногу каждый день, вы справитесь с посадками даже при самой трудоемкой системе земледелия – перекопочно-прополочной. Конечно, если горожанин, приезжающий на участок лишь на выходные, выберет для себя перекопочно-прополочную систему ухода за растениями, то он неизбежно будет изматываться от работы. Ему нужно значительно упростить систему ухода. И в первую очередь решить вопрос: оставить перекопку или попробовать обойтись без нее?

Ваша помощница – тяпка

Тяпка создана специально для удаления травы. Мало того, за века она обрела репутацию лучшего орудия против сорняков.

Существует два основных способа подготовки земли к посеву семян или посадки саженцев: удаление травы тяпкой и перекопка. В обоих случаях необходимо вносить удобрения. Первый способ считается наиболее прогрессивным, так как сохраняет структуру монолита почвы: не нарушает отмерших корней и ходов червей. Это позволяет растениям создать пусть более редкие, но зато наиболее глубокие корни, обезопасив себя от засухи.

Такие растения гораздо лучше переносят недостаток воды, чем с короткими разветвленными корнями.

Способ поверхностной обработки почвы с помощью тяпки применяется теми, кто регулярно занимается своими грядками, не позволяя сорнякам покрыть поверхность густым ковром. Тяпка хорошо срезает лишь слабую поросль сорняков, возраст которой не более 1–2 месяцев. Зато это гораздо легче, чем перекопка.

Поэтому дальновидный садовод предпочитает заниматься грядками часто, но в облегченном варианте, нежели редко, но в трудоемком.

Кроме того, для поверхностного способа обработки необходимо есть тяпку с тонким лезвием. Такой тяпкой работать легко и быстро. В противном случае, поработав тяпкой с толстым лезвием, вы разочаруетесь в данном способе.

ТЯПКИ

Они же мотыги. К ним же можно отнести полольники, плоскорезы – все, что срезает сорняки. Ключевой вопрос: какой должна быть толщина лезвия тяпки? Примерно такой же, как толщина полотна садовой пилы: 1–2 мм (из пил получаются превосходные самодельные тяпки именно из-за тонкости скребка). Тогда как почти у всех магазинных тяпок толщина лезвия от 5 до 10 мм. Когда я иду в садоводческих центрах по торговым рядам и смотрю на гордо выставленный садовый инвентарь – на эти тяпки, которыми скорее следует колоть лед, то прихожу к мысли, что у их производителей нет никакого понимания садового дела.

Начну с тяпок. Самая лучшая разновидность тяпки, которая мне попалась в продаже за все годы моей садоводческой деятельности, – модель со вставным лезвием. Условно вставным, потому что на самом деле оно закреплено намертво. Толщина лезвия предельно тонкая. Идеальная тяпка для работы, которую мне не пришлось никак усовершенствовать обрезкой – редкий случай. До сих пор пользуюсь этой тяпкой чаще других, и ей нет сноса. Сама ее конструкция – вставная полоска лезвия – говорит об экономном отношении к материалу – это значит, что металл высокого качества.

Рис. 1. Одна из лучших моделей тяпки

Есть еще два полольника, которые хотелось бы порекомендовать: как и тяпка со вставным лезвием, они вне конкуренции среди моего садового инструмента.

ПОЛОЛЬНИК «СТРЕЛКА»

По форме напоминает летящего стрижа или наконечник стрелы и соответствует этим образам: легко пронзает толщу земли. Любопытный момент: к этому полольнику нужно приладиться. Сначала может показаться, что им невозможно работать: он так легко режет почву, что при нажиме заглубляется, точно плуг трактора. И только спустя время, когда ваши руки начнут чувствовать этот инструмент и найдут нужное усилие, лезвие станет легко «гулять» по верхнему сантиметру почвы, срезая у сорняков узлы кущения – как раз то, что надо. Он очень хорош для плотной глинистой почвы. «Стрелка» от хорошего производителя – настоящий шедевр орудия труда: сталь закаленная, исключительно прочная, на режущей кромке имеются дополнительные зубчики, как у серпа, – режет все на своем пути, как масло. Этот полольник несложно сделать самостоятельно, выпилив лезвие, скажем, из старой лопаты, как показано на рисунке. У самодельного лезвия я бы рекомендовал сделать более острый угол.

Рис. 2. Полольник «Стрелка»

ПОЛОЛЬНИК «СТРЕМЯ»

Имеет характерную форму стремени. Его главный секрет – предельно тонкая полоска лезвия, на которую только способен полольный инструмент. За счет этого легко проходит в почве, срезая сорняки. У хорошего полольника сталь лезвия закалена и очень тонко отточена.

В продаже бывает две разновидности «Стремени» – более широкая (мужская модель) и более узкая, лезвие шириной 5–6 см (женская). Естественно, узкой работать легче, особенно на дернине.

Рис. 3. Превращать кондовые пропашники в замечательные тяпки для дернины – одно удовольствие: два спила – и готово!

Рис. 4. Полольник «Стремя»

Вот и все наиболее удобные на сегодняшний день инструменты для удаления травы.

«А как же знаменитый плоскорез Фокина?» – воскликнут наиболее «продвинутые» земледельцы. Советую вам поскорее с ним расстаться. У сторонников органического земледелия почему-то в большом почете эта «кочерга»! Никак не могу понять, почему люди всегда так упорно выбирают самые трудоемкие способы работы… Плоскорезом Фокина работать легче, чем лопатой, – это точно, с этим никто не спорит. Но если сравнить его с лучшими моделями тяпки…

Рис. 5. Плоскорез Фокина: при проводке за счет рычага возникает вращательная сила

Начнем с того, что у данного плоскореза толщина лезвия полсантиметра, поэтому его крайне долго затачивать. Из-за своей толщины лезвие с трудом входит в почву (тонкое лезвие и затачивать быстро, и сквозь почву оно проходит легко). Ну и самое главное – при движении на кончик лезвия воздействует большое сопротивление почвы – вращательный момент, приходится сильно сжимать рукоятку. Вывод: работая плоскорезом, приходится сильнее обычного напрягать руки. Мы опять убеждаемся, что с равновесием лучше. У тяпки ручка крепится посередине лезвия – это гармонично.

У плоскореза ручка сбоку – равновесие нарушено. Мне приходилось пользоваться самым лучшим вариантом плоскореза Фокина – кованым, изготовленным умельцами по лучшим образцам – все равно он никуда не годится по сравнению с приведенными выше моделями тяпок и полольников. Стоит теперь без употребления в моем «музее тяпок».

Приходится часто слышать возражение по поводу тяпок: «У нас не земля, а чистая глина! Только перекопка делает ее рыхлой, проницаемой для корней!» Разберем это чисто умозрительное представление, не имеющее ничего общего с действительностью. Я предлагаю вам провести опыт с промывкой корней травы.

Сельский житель посмеялся бы, слушая, как я в подробностях расписываю очевидную истину. Но у горожанина в голове вместо знания жизни растений живет фантазия, что сорняк – это Змей-Горыныч, у которого сколько головы ни руби – они снова отрастают. И что корень нужно выдернуть без остатка, только тогда он утихомирится.

Выберите за забором участок дикого луга и вырежьте лопатой кусок дерна. Затем прополощите его корни в ведре с водой. Оцените количество корней. Оно сопоставимо с зеленой частью травы! Раз поверхность вашей почвы покрывает ковер густой травы, значит, есть и такое же его «зеркальное отражение» внутри почвы. Каждый корешок – это канал в монолите почвы. Представьте, что трава умерла и все корешки сопрели, – сколько пространства освободилось для корней по следующих растений. Учтите, что если вместо злаков посадить какое-нибудь крупное растение (тыква, кукуруза), то его толстые корни не только займут все полости, но и расширят их. Это и есть мастерство создания плодородия почвы: рыхлить ее корнями растений, а не лопатой. Вот почему оказывает действие посев сидератов, причем разных: то злаков, таких как овес, с их густоразветленной мочкой корней, то бобовых с их жесткими и глубокими стержневыми корнями, то кукурузы, корни которой проникают очень глубоко вниз. При этом растения потом не нужно выдергивать с корнем, а достаточно лишь срезать. Важно каждый раз сохранять ходы корней нетронутыми.

У земледельцев-органистов считается, что достаточно всего раз перекопать землю, чтобы многолетние наработки пропали и все пришлось начинать сначала. Ну, по-моему, не так все строго. Корни новых посадок быстро восстановят структуру ходов, поэтому перекопка раз в несколько лет допустима.

Важно в голове представлять верные процессы, происходящие в почве. Теперь вы поймете важность заблаговременной подготовки грядок: мало срезать траву – надо дать время ее корням сопреть и освободить проходы, обычно на это уходит 1–3 месяца при нескольких дополнительных чистках тяпкой. Например, массовое отмирание корней происходит при сплошном покрытии почвы светонепроницаемым материалом: первое время корневища держатся, а затем начинают погибать.

Это только один из приемов сплошного «замора» корневищ сорняков. Им удобно пользоваться осенью: разложите на грядках кучки компоста, накошенной травы, собранных сухих листьев и даже старые доски – весной под этим покровным материалом окажется чистая рыхлая земля, тогда как иначе все покрылось бы травой. Главный же способ «замора» корневищ – постоянная срезка наземной поросли тяпкой. Действует точно так же, как глухое покрытие.

Поэтому в начале борьбы с сорняками нужно проводить чистку грядок каждую неделю: у листьев сорняков еще слишком маленькая поверхность, чтобы полностью восстановить корневища. Так раз за разом корни теряют весь запас веществ и неизбежно начинают умирать. Первыми отмирают самые молодые корневища. Дольше всего держатся жесткие многолетние части корневищ, но у них отмирают со всех сторон более молодые ответвления. И вот что важно: каждый раз корневище испускает более слабые побеги, чем предыдущие.

Как мы видели, при густом ковре травы на участке ни о какой «непроницаемой глине» речь идти не может. Прибавьте к корням ходы дождевых червей и особенно муравьев – и вы убедитесь, что в любой дикой почве без всякой перекопки полно пространства для корней.

Тяпкой надо не рубить, а рыхлить!

Сорняки – это главный камень преткновения на нашем дорогом земельном наделе. Все остальные проблемы с посадками легко преодолимы: по крайней мере, о них можно почитать в книге, получить совет и решить. А про сорняки сколько ни читай – их меньше не станет!

У многих владельцев садика просто не хватает физических сил рубить их. И все же без тяпки, пусть даже маленькой, на посадках делать нечего. Рыхлить землю придется хотя бы на небольшом пятачке с избранными растениями. К этому надо подходить тонко, внимательно. Тяпка – это хирургический инструмент! Впору открывать академию борьбы с сорняками…

Да, сорняки – это основное, что мешает нашим цветоводам и огородникам наслаждаться работой с посадками. По этому надо постараться сделать само очищение земли от травы приятным занятием. Начните с подбора совершенного инструмента. Походите по магазинам, оцените разные модели тяпок, их размер, вес. Главное, чтобы ваш основной инструмент хорошо лежал в руке. Рука и инструмент должны представлять собой единое целое. В саду то, что помогает избавляться от сорняков, – и есть основной инструмент.

Освойте верное движение: ход лезвия старайтесь направлять немного наискось, чтобы оно входило в почву уголком, так сопротивление меньше, чем при просто рубящем положении. При возвратном движении касайтесь лезвием земли, чтобы счищать с него траву. Желательно рассечь крупный сорняк дважды:

1) отделить листья от узла кущения (можно просто выкосить траву косой или серпом, прежде чем тяпить);

2) отделить узел кущения от корней. Этим вы нанесете траве такой урон, от которого она будет долго оправляться. Все, что теперь нужно, – через неделю снова пройтись по этому месту тяпкой начисто, потом еще раз.

Неизменный спутник любой тяпки – точило. Затачивать напильником или бруском легче мокрое лезвие: благодаря силам поверхностного натяжения сцепление с металлом сильнее.

Если поросль сорняков совсем небольшая, то тяпку вообще следует использовать как скребок. Это обычная доводочная чистка посадок, если они у вас в целом были хорошо очищены от травы. Проводится раз в 7–10 дней, обычно вскоре после полива для одновременного рыхления.

Если же сорняки успели отрасти крупными (1–2 месяца без ухода), то вы уже не скребете почву, а наносите короткие удары, заглубляясь в землю на 1–1,5 см, чтобы срезать точки роста сорняков.

Неверно срезать только листья сорняков – важно нарушить узел кущения. Если он останется, то новые листья стремительно отрастут. Тяпкой намного легче снимать сорняки, если сверху набросать крошево сухой травы, листвы или опилок. Рубить сорняки нужно после того, как мульча подсохнет на солнце. Главный эффект от сухого растительного мусора в том, что земля не прилипает к лезвию. Прием вроде простой, а работа идет намного легче.

Чтобы у вас на посадках было настолько чисто и требовалась лишь доводочная чистка, по сорнякам сначала нужно нанести сокрушительный удар. Траву выкашивают, затем дернину рубят.

Создать первоначальную чистоту несложно – сложно ее поддерживать. Ведь в перекопанной земле остаются корневища сорняков, они будут давать поросль, которую по-любому придется раз в неделю счищать. Если этого не делать, то ваши посадки через месяц примут первоначальный вид дернины.

Садоводы старой закалки как огня боятся обсеменения сорняков. Мол, если не уследить и сорняки сбросят семена, если почва всего один раз засорится, то это обеспечит каторжный труд на долгие годы. Занимайтесь чаще обработкой земли вокруг посадок – и вам никакие сорняки не будут страшны. Ошибочно представление горожанина о том, что нужно один раз разобраться с сорняками – и все. И именно садовод-горожанин боится корневищ, оставленных в почве: выдергивает их по одному, тратя уйму времени.

Заповеди при борьбе с сорняками.

1. Чтобы разобраться с сорняками, с ними надо разбираться. Если смотреть на них и причитать: «У меня столько сорняков!», то их меньше не станет.

2. Каждый последующий шаг в борьбе с сорняками легче, чем предыдущий. Самое трудоемкое – нанести первый удар, следующая доводка – намного легче, третья – еще легче и т. д. Потому что корневища в земле отмирают и испускают все меньше поросли.

3. Сорняки страшны, только когда стали крупными.

Если перекопка, то мелкая

Как облегчить перекопку? Главное преимущество лопаты – способность справиться с дерниной. Кроме того, во время перекопки можно внести на глубину навоз, компост, гранулированное удобрение.

Если бы мне пришлось браться за совсем первозданную дернину, то я бы копать ее не стал, чтобы не засорять верхний плодородный слой «плохой породой» снизу. В средней полосе и севернее такая исходная почва, что для растениеводства ценность представляют лишь верхние 0-10 см. И это даже с избытком: 0–5 см – вот наш слой, его более чем достаточно для растений, он все решает, потому что ниже – не просто пустая порода, она слишком кислая и часто токсичная за счет анаэробных условий. Повторю, что на лугах, в лесах и на болотах средней полосы все дикие растения питаются в основном из этого тонкого слоя в 5 см, потому что ниже – «мертвая зона».

Если вы не верите, то оцените хотя бы показатели кислотности рН: в верхнем слое вы обнаружите рН 5,5–6, то есть весьма благоприятный, близкий к нейтральному за счет обилия перегноя, а ниже – рН 4–5 – это уже непреодолимо кислая среда для корней (при кислотности ниже 5 не могут жить даже микроорганизмы). Кроме того, сильная кислотность связывает элементы питания. То есть в кислом слое почвы корням делать нечего еще и потому, что они все равно не могут получить находящееся в нем питание: оно блокировано. Именно поэтому в средней полосе и на севере у деревьев ярко выраженная стелющаяся корневая система.

Вывод: обрабатывать землю можно очень мелко, для большинства огородных и цветочных культур, а также плодовых кустарников этого вполне достаточно.

При посадке плодовых деревьев, когда требуется изменить кислотность почвы на большой глубине, применяют другую технологию: пролив монолита большим объемом жидкого раскислителя и создание насыпи из плодородной земли.

ВЫБОР ЛОПАТЫ

Первое: лезвие должно быть как можно короче. Чем короче лезвие, тем меньше вы испортите свою почву и тем легче вам будет перекапывать делянки. Лучший размер лезвия лопаты для создания грядок – как у саперной лопатки. Сегодня вы без труда найдете в продаже такие облегченные лопаты с длинной рукояткой, причем с усовершенствованным штыком: лезвие лопаты должно как можно больше напоминать наконечник стрелы, чтобы оно легко входило в землю. Если вы приобрели прямоугольное лезвие лопаты, то его нужно опилить по краям и сделать более треугольным.

Рис. 6. Короткая треугольная лопата из нержавейки

Какой бы ни был у лопаты хороший черенок, вам довольно скоро предстоит его заменить: место, где древесина входит в стальное кольцо, просушить невозможно, грибок его разъедает примерно за 2–3 года. Запаситесь несколькими черенками для тяпок и лопаты. Лучшие черенки – из яблони, груши, боярышника, орешника-лещины.

Застрявший сломавшийся черенок сначала вымачивают час в воде, затем дают дереву ссохнуться на солнце и выбивают молотком.

«Но ведь саперная лопатка не может глубоко вносить удобрения!» – воскликнет непримиримый сторонник прежней перекопки. О том, как вносить удобрения, не повреждая первозданный монолит почвы, мы поговорим в соответствующих главах. А сейчас – еще об одном способе ухода за растениями.