Kitabı oku: «В плену у Эквадора», sayfa 8
К слову, практически не видел на улицах курящих людей. Точнее были таковые, но по их виду было понятно, что это заезжий народ – туристы. Вероятно, местные курят где-то в отдельных местах, а не как у нас – на ходу, на остановках. Окурки выискивал на тротуарах, а их нет! Продажа табачных изделий ограничена, в супермаркетах их продается мало, и то они неприметно расположены где-то в дальнем углу.
Знаем, что почти все страны мира радикально противостоят fumar (курению). Все мы знаем стандартный набор мер: пугающие рисунки на пачках сигарет, запрет пропаганды табака, возрастной ценз на продажу, ограничения на курение в общественных местах. Согласно исследованиям ВОЗ, в Эквадоре постоянно курят сигареты лишь 8% совершеннолетних жителей (14% взрослых мужчин и 3% женщин). Я был удивлен, когда на автовокзале перед уходящим междугородным автобусом не заметил ни одного пассажира, который бы, по российской известной привычке, «накуривался впрок». Хотя вовсе не факт, что дело в профилактике и традициях. Возможно – в дороговизне сигарет, ведь дешевле, чем за 3 S, пачку обычных сигарет тут не купить. Стараются бить по карману, также применяя крупные штрафы за fumar в неположенных местах.
В городах я наблюдал предвыборные баннеры, видимо какие-то выборы приближались. На огромных фото были изображены кандидаты в депутаты, с надписями, например, некий «великий» спаситель избирателей сеньор Hernández. Но непременно этот кандидат был в солидной шляпе и с большой сигарой в зубах. Настоящий кабальеро, в их понимании, может быть только таким. А вы говорите, что не надо курить.
По статистике ВОЗ, в числе мировых лидеров по доле курящих лиц находятся Черногория, Греция и Чили, где курит около 44% взрослого населения (и там это не считается бедой). На Кубе этот показатель 27%, в Аргентине и Уругвае – 21%. Испания пока тоже не пример – 26%. Значит, Эквадор числится в передовиках по этому направлению формирования здорового образа жизни.
А вот на упомянутой Кубе сигары прямо помогали народному просвещению. Так, хозяева тамошних сигаретных фабрик в ХХ веке нанимали специальных чтецов для усердных работников. Прямо в цехах чтецы читали им газеты, политические трактаты и классическую литературу. Так решалась триединая задача: нарушалась монотонность работы сигарных скручивателей, возрастала производительность труда и повышалась просвещенность населения. Создавалась парадоксальная ситуация, когда неграмотные работники, не умевшие ни читать, ни писать, были хорошо осведомлены и знакомы с литературой и обстановкой в стране и мире.
Теперь кое-что о замечательных эквадорских женщинах (а как без них прожить, а ну скажи-скажи). Местные chicas (девушки), как правило, невысокого роста, с большой грудью, широкими бедрами и плечами. У нас таких называют коренастыми. На улицах худышек особо и не видно – многие женщины генетически несколько предрасположены к полноте. Особенно это видно в Кито, где больше потомков коренного населения, чуть меньше – в Куэнке. В Гуаякиле же много женщин ближе к европейскому типу. Типичный вид городских местных девушек вполне демократичен – кроссовки или туфли на низком каблуке, джинсы, пуловеры, футболки. В массе своей эквадорки имеют миловидные лица и выразительные глаза. Но не так тщательно ухаживают за собой, как россиянки. Возможно, изысканно одеваться в горных городах не позволяет климат, ведь вокруг горы и часто идут дожди. Представьте себе перепады температур: утром, когда люди идут на работу и учебу, на улице холодно, потом от 11 до 15 часов жарко, после снова прохладно. Поэтому и не согреешься, если тепло не оденешься. В любом случае красота эквадорок не оспаривается.
Утверждают, что здесь немало русскоговорящих женщин, которые замужем за эквадорцами. Причина в том, что местные парни как ехали, так и до сих пор едут за образованием в Россию. И редкий такой студент возвращается домой после обучения без невесты или жены. Кстати, говорят, что практически нет плохих отзывов русскоговорящих жен относительно своих латинских мужей, ведь они стараются делать все возможное для благополучия семьи и детей.
Приобщение к делу Дарвина
«Галапагосские острова – последняя святыня дикой жизни. Это место, где животные не боятся людей, создавая естественный рай для желающих сбежать от занятого и шумного мира» (Jacques-Yves Cousteau).
«Este extremo de la Tierra es una de las maravillas más encantadoras del mundo y, por lo tanto, estamos muy orgullosos de las Galápagos» («Этот край Земли – одно из самых восхитительных чудес света, и поэтому мы очень гордимся Галапагосами»). Именно так эквадорцы заявляют всем иностранцам, но при этом, большая часть местных жителей там и не бывала. Объяснение лежит на поверхности – острова удалены от материка почти на 1 тыс. км, а билеты недешевы из-за наплыва иностранных туристов (не считая расходов на проживание, питание и экскурсии). Galápagos – самая известная провинция Эквадора, но она же и самая дорогая. Вариант качественного недельного путешествия на архипелаг в составе туристической группы обойдется в сумму не менее 900 S на 1 чел. (при ориентировочной стоимости авиабилетов в обе стороны от 350 S).
Тихоокеанские глубины архипелага славятся великолепными условиями для любителей дайвинга, тут можно бесконечно восхищаться невообразимыми картинами подводного мира. Причем настоящих дайвингистов цены обычно не останавливают.
В свою очередь, самостоятельные путешественники могут посетить этот архипелаг несколькими способами.
Общепринятый, но дорогой, способ путешествий – круиз от острова к острову с выходами на берег в сопровождении опытного гида. Туристы обычно проживают непосредственно на яхтах. Стоимость 1 дня такого предсказуемого и хорошо организованного отдыха начинается от 200 S (не забываем о затратах на перелеты). Для тех, кто путешествует в декабре-январе или в июне-августе, т.е. в «высокий» сезон, бронировать билеты желательно заранее. В остальное время можно попытаться найти «горящее» предложение на круиз, уже находясь на континенте или островах.
Второй – приобрести авиабилеты на острова, остановиться в достойной гостинице (лучше на острове Санта-Крус, но кто-то выбирает Сан-Кристобаль) и покупать однодневные туры на изучение других островов.
Третий – прилететь регулярным рейсом на архипелаг, поселиться в малобюджетном хостеле и самостоятельно изучать только обитаемые острова (Санта-Крус, Изабелла, Сан-Кристобаль).
Каждый местный обитаемый остров по-своему уникален. Перемещение между ними происходит при помощи системы «аква-такси». Мне показалось, что самый удобный плацдарм для исследования являеться Isla Santa Cruz с административным центром Puerto Ayora.
Теперь, что касается, собственно, моего отъезда на Галапагосский архипелаг. Вечером 28 июня я договорился с администратором хостела, милой Andrea насчет вызова такси с утра в аэропорт. Международный аэропорт Гуаякиля – ближайшая воздушная гавань к Галапагосам. Вылет был назначен на 29 июня в 10.50. За 3 S к 8.30 я уже благополучно был доставлен на такси. В аэропорту было непривычно прохладно. Ночь была душной и теплой, и, видимо, поэтому с утра кондиционеры запустили на всю неэкономную мощь. Кстати, с этим явлением я потом еще столкнусь.
Весьма интересна в аэропорту специальная регистрация пассажиров, вылетающих на архипелаг. Иностранные туристы обязаны сразу приобретать билеты в оба конца. Сначала предусмотрена первичная регистрация, где спрашивают про забронированные туры и места будущего проживания. В интресах дела мне пришлось слукавить: «I will be looking the tours and hotel upon arrival». Мой ответ вполне устроил. Потом нужно было выстоять очередь к окошку с вывеской «Instituto Nacional Galápagos», а затем оплатить 20 S за транзитный контроль плюс 10 S за миграционную карту.
Затем прошел второй контроль, уже ветеринарно-санитарный. Багаж тщательно проверили на предмет отсутствия продуктов растительного и животного происхождения. Мои рюкзаки пропустили через какой-то особый агрегат (может органолептическая проверка?), навесили красивые бирки «Galápagos». После проверки еще выдали бланк о прохождении досмотра, который ни в коем случае нельзя было терять – его спрашивают по прилёту на острова. А потом уже, собственно, регистрация пассажиров. Наш полет на «Airbus-320» компании «LAN» над Тихим океаном длился полтора часа. К услугам пассажиров оказались разные вкусные соки, кофе, печенье. А вот от предложенных банановых чипсов я не был в восторге.
Мы прилетели на маленький остров Baltra, расположенный у северной оконечности крупного острова Santa Cruz. В сущности, Балтра – не что иное, как оторвавшаяся часть Санта-Крус. Эти острова разделены проливом, который местные называют «каналом», хотя официально он именуется проливом Itabaca. Оказывается, это чуть ли не единственное плоское место архипелага, потому именно здесь и находится аэропорт. Это удивительно, ведь все острова вулканического происхождения и имеют сложный рельеф. Сама же эта Балтра – не что иное, как выжженная солнцем и ветрами земля с кактусами, где нет ни лежбищ морских котиков и львов, ни гнездовий фрегатов, ни популяции гигантских черепах – всего того природно-привлекательного, на что возят туристов посмотреть на другие острова.
В 1939 году сюда с борта военного корабля сошел президент США Franklin Delano Roosevelt. В то время Штаты активно искали место для тихоокеанской базы в целях защиты Панамского канала с западной стороны. Этот остров был выбран именно из-за плоскости его поверхности. Строительство объекта началось в феврале 1942 года. На то время это была самая большая база ВВС в Южной Америке. До благословенного архипелага японская военщина, к счастью, не добралась, поэтому заскучавшим американским солдатам пришлось «воевать» с местной фауной. Они со всей страстью охотились на игуан, почти полностью истребив их на Балтре и Санта-Крус.
Эквадорцы добились-таки ухода американских войск с Галапагосов в 1947 году. Прежнюю авиабазу передали местному правительству, которое организовало гражданский аэропорт «Seymour Airport». Сейчас на острове также продолжает функционировать, пусть и небольшое по численности, но по-боевому настроенное, эквадорское военно-воздушное подразделение.
То, что я увидел тогда, при всем уважении и желании, аэропортом было трудно назвать. Отдельные вход и выход для местных («Domestic») и иностранцев. Тут надо заполнять специальную миграционную декларацию. Авторучки у меня не было, попросил у америкосов. Особо придирчивого досмотра не было, но твердо глядя в упор спрашивали – нет ли ничего запрещенного из флоры и фауны, нет ли еды и продуктов питания? Туристический взнос за въезд «conservation free» (за посещение Национального парка) составлял 100 S с человека. Он оплачивался только наличными при проходе через паспортный контроль (без оплаты этого взноса из аэропорта просто не выпускают).
Уже после моей поездки, в 2013 году взамен прежнего на Балтре построили, так называемый, «зеленый аэропорт». При его строительстве использовались только строительные материалы из переработанного вторичного сырья, с низким влиянием на природу. Теперь эксплуатация осуществляется на возобновляемых источниках энергии, по максимуму используются натуральное кондиционирование, естественное освещение и «зеленая» энергия. Например, на нужды аэропорта идет только дождевая вода, которую до нужной температуры нагревают солнечные батареи. Новый аэропорт был сертифицирован LEED (всемирная рейтинговая система для «зеленых» сооружений). К слову, Greta Thunberg, по этому поводу, наверное, испытала неподдельный экологический восторг.
Кстати. Гибралтарский аэропорт «North Front» – единственный в мире, у которого взлётно-посадочная полоса пересекает самое оживленное шоссе города. Причина этого в катастрофической нехватке пространства. Автомобили спокойно едут по трассе в то время, когда полётов нет. Но при взлёте или приземлении самолёта включаются светофоры, перед которыми водители ждут по 20 минут. К их удовлетворению, воздушная гавань принимает не более 30 рейсов в неделю, причём все они с туманного Альбиона либо к нему (аэропорт одновременно гражданский и военный). А вот одна из самых коротких взлетно-посадочных полос в мире – полоса «великого аэропорта» в Куршевеле длиною в 525 метров.
Возвращаясь к моей поездке. Остров Baltra встретил меня ярким солнцем, жарой и пылью столбом. Как такового такси тут не было. Поэтому и стар и млад, и бедные и богатые вперемежку демократично перемещались в одном autobús. Искомые транспортные средства стояли на приколе, водители меж собой размеренно общались. Ждем-ждем. Наконец-то один подъехал к остановке. Что тут началось? Столпотворение, погрузка багажа, шум-гам. Я запихнул свой большой рюкзак в багажный отсек, но забраться в салон в толпе так и не сумел. Набитый автобус еле тронулся. Тут я не выдержал, решительно растолкал народ, запрыгнул на подножку и громко заявил водителю, что мой equipaje (багаж) с тобой уезжает. Кое-как удержался, протиснулся в салон, и мы поехали. А ехать-то было лишь 3 км. Прибыли на южную оконечность острова и вывалились гурьбой из автотранспорта. Уже оттуда на головной остров Santa Cruz за 0,8 S курсировал симпатичный паромчик.
И вот я впервые в жизни вблизи увидел ОКЕАН! Не зря говорят, что, глядя в океан, можно увидеть отражение Господа. Его изумрудные воды произвели на меня неизгладимое впечатление. Прямо как у группы «Чайф»: «До чего хорошо!..». Ну вот, подумалось мне, галапагосская сказка начинается. Мы загрузились на паром, расстояние по воде было около полукилометра. На острове Санта-Крус нас уже ждали автобусы, цена проезда от причала до городка Пуэрто-Айора составляла 1,5 S. В пути у меня поначалу продолжалось благостное состояние. Но через 15 минут поездки за окном появился плотный туман, налетели серые тучи. Мысль – не к добру. Думаю, может еще и тайфун придет. К счастью, дождь оказался обычным природным явлением, связанным с тем, что мы проезжали на высоте мимо вулкана, а там всегда именно так.
Остров Санта-Крус значится на архипелаге вторым по величине после Изабеллы. Он имеет вулканическое происхождение, его площадь 985 км², наивысшая точка – 864 м над уровнем моря, в центре находится горное плато с потухшими вулканами и холмистым ландшафтом. Здесь есть интересная геологическая особенность: сохранившийся лавовый тоннель длиной 2 км и высотой почти 10 метров. Главным занятием островитян является туристическая сфера.
Жилая часть острова с административным центром Puerto Ayora расположена на противоположной стороне. Он является самым населенным местным городом (более 12 тыс. жителей), имеет довольно развитую инфраструктуру, является главной местной туристической «тусовкой»: рядом аэропорт, отсюда организовано транспортное сообщение между остальными островами. Поэтому и является отправной точкой для десятков туров, экскурсий и круизов.
Как записано в туристических справочниках: «La vibrante paleta de flora exótica y rica vida animal hacen que unas vacaciones en la isla de Santa Cruz sean un evento emocionante y memorable» («Яркая палитра экзотической флоры и богатого животного мира делают отдых на острове Санта-Крус захватывающим и памятным событием»). Однако, в действительности он не похож на острова в рекламе «Bounty». Здесь нет пальм и белоснежных пляжей с шикарными отелями и бассейнами. В основном это земля вулканического происхождения – грубые черные застывшие монолиты лавы, частично поросшие зеленью, засилье кактусов и агавообразных растений. Двигаясь по Санта-Крус на север в сторону Балтры через покрытые туманом леса высокогорья, гости могут наблюдать невероятное разнообразие жизни и геологии острова.
Наконец-то мы доехали до Пуэрто-Айоры. Город назван в честь бывшего президента Эквадора Isidro Ramón Antonio Ayora Cueva. Немного о городке. Бухта, где он образован, была открыта моряками, потерпевшими кораблекрушение в другой части острова и пробившимися через кактусовые леса к более-менее удобному выходу к океану. Через шесть месяцев их спасли, но никакой инициативы по дальнейшему освоению удобной бухты потом не было предпринято.
И все же слухи о Галапагосах постепенно расходились по всему миру. Триггером стала информация о «тропическом рае в Тихом океане», опубликованная в 1920-х годах в норвежских газетах. Авторы призывали читателей в удивительное место с изобилием рыбы, китов и плодородной земли. Почти 2 тыс. норвежцев поверили в чудо и прибыли в надежде обрести здесь новый дом. Инвестировав большую часть сбережений, они привезли сборные дома, скот, лодки, рыболовные снасти, оборудование для изготовления консервов. Они остановились в районе будущей Пуэрто-Айоры, начали возводить дома, строить пристань и перерабатывать рыбу и другие морепродукты. Но здешняя реальность оказалась гораздо жестче. Идея с консервным заводом провалилась, часть людей умерла, и через пару лет остальные, разоренные и разочарованные, вернулись обратно в Европу.
Теперь городок известен непринужденной атмосферой и относительно высоким для страны уровнем жизни. Еще бы, ведь большинство туристов щедро делится своей «звонкой монетой» (правда, это не про меня). Особенность островов в отсутствии внешней суеты и постоянной siesta. Жизнь тут плавно течёт сама собой, как и течение Гумбольдта. Всё делается демонстративно медленно, люди плавно присаживаются в плетёные кресла и очень растянуто пьют кофе.
По прибытию в этот «уголок непринужденности» я практически сразу нашел неприметный хостел «Marysol» за 15 S (только без agua caliente, т.е. горячей воды), зато он был недалеко от порта. Сполоснулся в номере прохладной водичкой, благо было тепло. Правда, позже погода изменилась. Солнце прикрыли густые облака, но воздух по-прежнему был прогрет до +25°C. Мой первый день в «цитадели естествознания» стал поисково-организационно-акклиматизационным. Я с душевной радостью пошел на осмотр поселения. Тогда оно состояло из нескольких длинных улиц, а главная из них находилась вдоль побережья. Ее центральной частью является портовая набережная, где сосредоточена вся туристическая «индустрия»: отели, рестораны, агентства, торгующие экскурсиями. Первым делом меня интересовал порт, если так его можно назвать. Вот длинный причал, к которому швартовывались небольшие лодки, тогда как крупные суда и яхты стояли на рейде. Меня восхитила океанская вода ультрамаринового цвета, где радостно резвилась разноцветная живность. Не могла не впечатлить чёрная вулканическая лава, по которой уверенно и бодро ползали красноватые крабы. На пирсе по-генеральски вышагивали пеликаны. Вблизи птицы казались такими милыми. Но когда они взлетали и кружили, то уже казались огромными птеродактилями, вернувшимися к нам из доисторических времен. Причем, как отмечают туристы, пеликанов здесь также много, как у нас на улице галок.
Тут можно сразу понять то, что «los verdaderos habitantes de las islas» (истинные обитатели островов) выделили место людям лишь частично. Это другой мир, в котором человек, отнюдь не царь природы. Трон тут занимают аборигены. Особо меня поразили брутальные морские львы, что роскошно валялись везде – поперёк автодороги, на пляже, у скамеек, в проходах. На причале была заметна экспансия морских котиков, вольготно чувствующих себя на трапах. Не редкость – мирно отдыхающая морская игуана на бордюре у дороги. На самом деле просто теряешься, так похоже на зооцирк или зоопарк. Уже людям на этой земле нет покоя. Человек отнял у них природный дом, и вот теперь вынужден это терпеть. Львы вообще не боятся людей, но фамильярного отношения к себе не терпят, перешагивать через них и подходить близко не рекомендуется. Хотя так хочется погладить это чудное животное, дотронуться до его мокрого кожаного носа. Но тут надо помнить, что существует жесткий местный закон, запрещающий вообще притрагиваться к животным на Галапагосах. Нарушение этих правил грозит немедленной депортацией и крупным денежным штрафом.
В целом это весьма притягательная территория. С набережной очень приятно наблюдать за бесконечным потоком судов, курсирующих и снующих в районе порта. Любуешься белоснежными яхтами, которые на якорях беззаботно качаются в изумрудной воде, а вблизи – красивыми красными крабами на теплых черных камнях. Много людей, причем не только туристов, но и местных жителей, приходят на пирс провожать уходящий день, а наличие в порту бесплатного «Wi-Fi» способствует тому, чтобы проводить здесь свободное от экскурсий время. Выяснил, что катера системы «agua taxi» на остров Изабелла идут несколько раз в день, но только в первой половине дня. Приобрел желанный билет на следующий день, рейс в 13.30 (будьте любезны – 25 S).
В целом населенный пункт оказался уютным, с претензией на причисление к категории курортных. Достойные во всех смыслах виллы разбавляют довольно простые дома местного населения. Вечером на улочках очень приятно: разноцветные огни и доброжелательная обстановка. Курящих и выпивших граждан я вообще не видел. На пути к черепаховому пляжу есть вулканическая возвышенность, откуда можно окинуть взором почти весь городок. Но вид с этого пригорка на поселение меня особо не впечатлил.
На каждом углу размещены павильоны, где продаются экскурсионные туры на разные острова. Посмотрел на цены – для меня экстремум. Самая дешевая экскурсия на Fernandina стоила 85 S. Из чего она, собственно, состояла? Утром выезд на катере, осмотр острова с катера или c маленьких узких площадок, обед, осмотр живности и к вечеру обратно. Тогда я рассуждал, что отдавать столько за осмотр флоры и фауны – «деньги на ветер». Да и отваливать за эту забаву 85 S американцу и россиянину – две большие разницы. И вот тут я не выполнил очередную заповедь туриста – «Никогда не экономьте на том, что вы не сможете потом повторить». Только позже, по убытию с архипелага, дошло до меня, что надо было съездить хотя бы на одну экскурсию.
В некоторых местах острова есть возможность для посетителей спуститься под землю в лавовые трубы. Эти довольно жуткие образования позволяют заглянуть в вулканическое чрево. Лавовые трубы образовались, когда поверхностная лава остыла и затвердела, в то время как подземная горячая лава продолжала течь, в конечном итоге оставляя пустую пещеру. Некоторые из этих загадочных туннелей можно исследовать с факелом или налобным фонарем. Доступ к большинству лавовых труб осуществляется на частных землях, где взимается умеренная плата.
Отметил для себя состав и категории прибывавших туристов. Большая их часть делится на две группы: пенсионеры и глубокие пенсионеры из США, Канады, Германии, Австралии, Испании, Японии и т.п. Случайными вкраплениями были молодые пары и редкие бэкпекеры, которых на острове крайне мало, так как здесь вообще-то дорого. Все же основная категория гостей – возрастные американцы. Выглядят все они почти одинаково: седобородые крепкие старички в панамах цвета хаки, в рубашках с коротким рукавом, в жилетках, шортах и ботинках, а с ними не менее бодрые дамы в походном виде. Что-то очень схожее в них с портретами старины Hemingway и его подруг.
Вечером зашел в магазинчик, купил фруктов, сока и булочек. Кстати, выбор alimentos (продуктов питания) здесь был очень уж скудный. Видимо местные где-то оптом затовариваются, а туристы в массе своей прибывают в отели в составе туров, где их централизованно обеспечивают питанием. На таких же, как я, бродячих артистов, расчета тут особого нет. А мне все равно. Перекусил тем, что Бог послал, и после гигиенических процедур на хороших островных эмоциях мгновенно отправился в гости к «дядюшке Морфею».
