Kitabı oku: «Северный сад. Сотворение чуда своими руками», sayfa 2
Сибирские непонятки, продолжение «рыночной» темы
Каждый год осенью я даю объявления в хакасских и красноярских газетах. Мол, ищу редкие сорта плодовых растений и прошу связаться со мной для обмена и т. д.
И ведь откликаются! И вот я еду (сильно волнуясь) пробовать невиданные в Сибири плоды: персики, черешню, грецкий орех и т. д.
Итог последних нескольких лет – ни одного открытия, ни одной новинки. Исключение – п. Черёмушки возле СШГЭС, где аномально тёплый климат несвойственный Сибири.
Персики всегда оказываются абрикосами, о чём их хозяева (коренные сибиряки) даже не догадываются. Им хватило клятв продавцов. Черешня (всегда!) – это даже не сортовая вишня, а её одичавшие сибирские родственники: вишня степная и вишня обыкновенная. Их плоды кислые и абсолютно несъедобные.
«Ничего, в компот сгодится», – утешаю я хозяев. Также обстоит дело с грецким орехом. Точнее никак не обстоит. Если не грядёт глобального потепления, его в Сибири будет не видать. Прочтя эти строки, тысячи наивных сибиряков воскликнут: «Ну и загнули вы, Валерий Константинович, у меня вон растёт огромное дерево уже 15 лет, вот-вот заплодоносит и не замерзает. Я уже и мешки для орехов приготовил».
Дождётся, получит первый урожай – «целое ведро» плодов огромного дерева с бронированной скорлупой (фото 18) (которую нужно разбивать чуть ли не кувалдой) и малюсеньким ядрышком.
Так вот, уважаемые садоводы, это всего лишь дикий орех маньчжурский. Он неприхотлив, но малоурожаен. Интерес представляет только как полезное лекарственное средство, кушать, к сожалению, почти нечего. А ещё он подавляет жизнедеятельность своих соседей (аллелопатия) и, если орех маньчжурский всё же вам зачем-то нужен, высаживайте его подальше от вашего плодового сада.
Вышеописанные примеры вовсе не означают, что шелковицы, персики, черешни и грецкий орех не могут жить в Сибири. Пусть немногочисленные примеры, но они у меня есть. Итак, начинаем превращаться в волшебников.
Прививка – сотворение райского сада
Для чего мы делаем прививки?
Во-первых, для того, чтобы приблизить плодоношение плодовых деревьев. Сеянцевые культуры (корнесобственные деревья) могут дать первый урожай на 5—10.. 15—20 год. Долго ждать, не правда ли?! А часть культурных сортов абрикосов и слив, например, привитые на 2—3-летние сеянцы (а тем более на взрослые деревья), закладывают цветочные почки уже в первый год жизни.
Во-вторых, чтобы продвинуть на север чисто южные культуры. Пока дела обстояли так. Прошу прощения за примитивное изложение. К примеру, скрещиваются 2 сорта – дикий с морозостойкостью -50ºС и культурный -30ºС. Получается нечто среднее – гибрид, выживающий в сорокаградусные морозы. Но плоды уже не сладкие, а кисло-сладкие, и одичание в холодном регионе наступает не через 50—60 лет, а в два раза быстрее.
В-третьих, чтобы сохранить качество плодов. Привитое дерево – тоже своеобразный гибрид, так как состоит из двух половинок: дикой подземной и культурной привитой. Это при условии, что прививка сделана не в скелет, а чуть выше корневой шейки. Получается – морозоустойчивость та же, что и у скрещенных гибридов, а качество плодов – почти как у тех же сортов, что растут в жарких странах.
Почему почти? Потому что короткое лето, недостаток тепла и солнца не позволяют «северным клонам» южных сортов накапливать сахара в плодах до уровня мировых стандартов. Но всё же они вкуснее привозных.
Где взять подвои?
Лучше вырастить самим. Главным условием жизнестойкости дерева (термин мой) является выращивание сеянца на постоянном месте – БЕЗ ПЕРЕСАДКИ. Только это обеспечивает целостность центрального корня – важнейшего органа, обеспечивающего «южную» крону незамерзающим раствором. Надо исключить пересадку и так называемую «прививку за столом».
Сибирские подвои – это яблоня ягодная сибирская (сибирка), слива уссурийская и слива китайская, алыча, абрикос сибирский, маньчжурский и обыкновенный, груша уссурийская и груша лесная, вишня домашняя и вишня сибирская, тёрны и терносливы… Европейские же (часто культурные) подвои не выдерживают экстремальных зим. Здесь мы, сибиряки, впереди планеты всей.
Начинать надо с посадки семечек и косточек. Высаживать густо и щедро. Главные экзаменаторы – это вы и морозы, которые уничтожают все больные и неполноценные саженцы и проредят посадки. Допустима пересадка однолетних сеянцев, выкопанных с большим комом земли, от соседей и из заброшенных садов и лесопосадок.
Если имеются уже в ваших садах взрослые деревья (с плодами мелкими и невкусными), прошедшие закалку, то это тоже великолепный подвой для скелетной прививки, но постепенной.
Где взять привои?
Только у известных садоводов, плодопитомников и сортоиспытательных станций. Например, в Сибири, на Дальнем Востоке, Урале… (имеют запас прочности к аномальным погодным условиям по сравнению с европейскими). Лучше не начинать с нуля, а отталкиваться от уже достигнутого.
Считаю ошибочным мнение, что нельзя восстановить (усилить) морозостойкость культурных сортов путём тщательного отбора веток после сильнейших морозов в течение 5—10 поколений. Иначе бы в моём регионе не росли тысячи крупноплодных абрикосов, чего нет больше нигде в остальной России.
Выбор места прививок
Многолетние наблюдения и практика показали, что самые лучшие, мощные, скороплодные деревья получаются, если они привиты на 1—2-летние сеянцы у самой земли. Примерно 2—5 см (рис. 1 и рис. 2).
Более взрослые 3—4-летние деревья прививаются выше, в «скелет», лишь бы ветки были по возможности вертикальными (рис. 3). Но принцип тот же – как можно ниже, то есть ближе к основанию скелетной ветки. Именно там находятся наибольшие запасы так называемых «пластических веществ». Эта часть ветки наиболее вызревшая, а значит, наиболее полноценная.
Прививка (перепрививка) взрослого дерева
Многочисленные издания печатают советы, фотографии и рисунки перепрививки взрослых (в возрасте 5—15 лет), и даже старых деревьев (15 и более лет), с помощью полной ампутации (уничтожения) кроны. При этом возможен только один способ прививки – под кору. Варварский способ. Корни, оставшись без работы – сгнивают, крона, не выдерживая ветровой нагрузки и урожая – ломается. Рис. 4 – прививка взрослого дерева в пень (под кору). Я её перечеркнул, чтобы избавить новичков от соблазна.
Надеюсь, вы со мной согласитесь и предпочтёте вариант постепенной перепрививки дерева. Суть в том, чтобы привить молодые вертикальные и почти вертикальные 1—3-летние побеги, так называемые «волчки» (в) (рис. 5), а старые ветки (а) постепенно, в течение нескольких лет, убрать по мере роста прививок. Следует учитывать, что омоложение дерева с помощью прививок носит временный характер. Дело в том, что возраст дерева в целом определяется возрастом корней.
Раньше я использовал схему 3-этажного дерева: 1-й этаж – суперморозостойкий дикий сорт (корни и корневая шейка); 2-й этаж – полукультурный сорт, хорошо зарекомендовавший себя именно в вашей местности (штамб и основание скелетных веток); 3-й этаж – перспективные южные сорта, уже плодоносящие в северном регионе. Но практика показала, что такие деревья менее жизнеспособны (привитое дерево – это уже калека). Хотите иметь здоровый сад? Прививайте не более одного сорта. Один привой – один подвой. Деревья с большим количеством прививок (сортов) долго не живут.
Выбор привоя
Привой – это однолетняя ветка, срезанная с так называемого «маточного» дерева, дающего устойчивые урожаи прекрасных плодов. Пока мировая общественность ведёт яростные споры морально или нет клонирование животных и человека, мы, садоводы, занимаемся этим уже тысячи лет. При семенном размножении удаётся сохранить материнские качества сорта в 5—7% случаев (И. В. Мичурин). А вот при прививке (клонировании) это удаётся в 98% случаев (мои наблюдения), и даже можно улучшить сорт. С солнечной стороны желательно молодого дерева (3—10 лет) срезаются хорошо развитые однолетние побеги.
Заготовка и хранение привоя
Время заготовки черенков с гарантированным качеством – ноябрь-декабрь, после первых сильных морозов (-10-15°С). К этому времени наступит период полного покоя. Погибают микробы и грибки, происходит полное обеззараживание материала, которому предстоит хранение при плюсовой температуре. Торцы обязательно обмазываются садовым варом. Идеальная сохранность при температуре 0—2°С. Секатор под углом 45° и чуть выше почки, чтобы не оставлять пеньки, а также оставляем 3—4 почки для развития дерева.
Привой можно хранить в снежном бурте высотой не менее 0,5 м. Проблемы возникают тогда, когда бурт начинает таять, а прививать ещё рано. Также можно хранить в холодном (0—2ºС) погребе в плотных герметичных полиэтиленовых пакетах. Категорически нельзя хранить в чёрных полиэтиленовых пакетах. Мыши их так любят, что съедают даже раньше овощей и черенков. А ещё нельзя хранить черенки в морозильных камерах. Отрезанные от дерева ветки теряют морозостойкость и замерзают.
Садоводам-испытателям приходится рисковать. То есть срезать ветки для прививки весной (март-апрель). Испытуемые сорта могут замёрзнуть или подмёрзнуть. Но это плата за возможный успех в селекции. Рискуют неторопливые или неопытные садоводы, не заготовив материал в ноябре. Им тоже приходится срезать черенки весной. ВНИМАНИЕ: черенки косточковых культур могут проснуться в марте.
Подготовка привоя к прививке
Чтобы подготовить привой к прививке, сначала срезаем концы торцов черенков (для того, чтобы освежить). Одни сутки выдерживаем в талой (снеговой) или дождевой воде в холодном тёмном помещении. Варианты из материалов других авторов: в подсахаренной воде, медовой воде с добавлением гетероауксина. Но тут я вам не советчик – не пробовал.
Выбор почек на срезанной ветке
Необходимо знать, что не каждая почка на черенке в случае перенесения её на молодой сеянец – это будущее здоровое дерево. Взгляните на любую 2-летнюю ветку. Видите на ней однолетние приросты, они все разной длины. А ведь годом раньше они все были абсолютно одинаковыми на вид почками. Но одни (в нижней трети) ветки родились ещё весной, другие (середина ветки) летом, ну а верхушечные почки, часто недозревшие, ближе к осени. Уже они-то точно для прививки не годятся.
Литературные источники предлагают вырезать черенок из середины ветки, но я советую, не задумываясь, вырезать черенок для прививки из нижней трети ветки. Справедливости ради отмечу, что нижние (толстые) ветки (диаметр от карандаша до пальца) труднее остругать в виде косого среза или клина, но результат может превзойти все ожидания. Это мощный рост (до 2 и более метров), скороплодность, здоровые деревья.
На рис. 6, а – лучшее место прививки; на рис. 6, б – лучший (вызревший) фрагмент ветки-привоя.
Главные условия:
1) Ветка сеянца и ветка привой должны быть одинаковой длины и диаметра.
2) «Спящие» (нижние) почки для прививки не годятся (например, на сеянце) – их роль вспомогательная.
3) Мы этим способом обеспечиваем совпадение возраста подвоя и привоя (закон соподчинения почек). Те же самые принципы я использую и при «скелетной» прививке.
Сроки прививки
У профессионалов свои излюбленные сроки. Это февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, то есть почти круглый год. А я предлагаю только один единственный срок – время весной (начало сокодвижения), когда земля оттает на 2 штыка лопаты (март-апрель). Не раньше и ни в коем случае не позже. Раньше – для вас рискованно, позже – за короткое лето не вызреют побеги и почки. Медвежью услугу оказывают бесчисленные календари-справочники и лунные календари, в которых называется точный срок прививки.
Собственный опыт сибирской прививки
Это третья декада марта – первая декада апреля. Откапываю 1—2-летний саженец-сеянец из снега, становлюсь на колени на подушечку, прививаю и накрываю светлой полиэтиленовой бутылкой (1,5—2—5 л) без дна (фото 16, 42). Торец бутылки делаю в виде мелкой звёздочки для лучшего сцепления со снегом, позже – с землёй. Ураганные ветры сносят бутылки, поэтому нужно дополнительное крепление. Я его делаю из битого кирпича.
Под бутылкой изувеченному мной саженцу очень комфортно: теплее, влажнее, нет иссушающего ветра, прогревается земля. И о чудо! Саженец всю весну находится как бы на юге Украины. Приживаемость под 100%. Гарантирован мощный рост и полное вызревание побегов и почек осенью. Главное – вовремя снять бутылки, в момент появления листьев. Иначе они сгорят.
Не совсем комфортно работать на морозе. Пальцы выдерживают для ювелирной работы температуру не ниже -6°С. Лучшие прививки семенных культур получаются от -5°С до 0°С, а косточковых от 0°С до +5°С.
От неудач никто не застрахован. В апрельские морозы (-20°С) 2005 г. у меня погибла половина накрытых абрикосовых прививок. Но это единственная неудача за 30 последних лет. Поэтому и рискнул поделиться личным (не книжным) опытом позднезимних прививок.
Способы прививки
Способов прививки много, но не все они эффективные. Для новичков главными критериями должны быть: простота исполнения и сопротивление ветровой нагрузке будущего дерева (фото 19—20). Самый эффективный способ (и бесхитростный) – это простая копулировка. Просто прикладываются друг к другу два косых среза одинакового размера и обматываются плёнкой (рис. 7, а). Точная копия рисунка из многих изданий.
Хотите верьте – хотите проверьте, но на практике трудно сделать ровный, гладкий, но короткий косой срез. Трудно и обматывать. Кроме того площадь сращивания мала. Видимо, тот, кто его впервые нарисовал, и те, кто затем в течение 150 лет перерисовывали, сами никогда не прививали.
Гораздо эффективнее, если сделать узкий длинный срез. Примерно такой: соотношение диаметра черенка и длины среза – от 1:4 до 1:6 (с небольшими вариациями) (рис. 7, б). Это и есть самый эффективный способ сращивания. Но у него есть большое достоинство, переходящее в недостаток. Даёт мощную тяжёлую крону, которая после снятия обвязки (иногда и до) обламывается под напором ветра или собственной тяжести. Необходима жёсткая фиксация к нескольким кольям, чтобы спасти деревце. Лучше работать вдвоём. Обвязка идёт снизу вверх.
После копулировки самая эффективная, а заодно и надёжная – это улучшенная копулировка (рис. 8).
Тут нужно не пожалеть место для разъяснения. Этот способ дискредитирован теми, кто сам делает срезы правильно, но рисует так, что лучше бы не рисовал. Неопытный садовод просто загубит прививки и, на этом всё закончится.
Готовя эту главу, я просмотрел три десятка различных изданий. Почти во всех из них были изображены косые срезы с вырезами. Изумило то, что рисунки современные авторы просто скопировали из книг XIX и начала XX века, а значит, никогда не брали в руки прививочный нож. Ну и как же им можно верить после этого?!
Почему же я назвал улучшенную копулировку надёжной и эффективной? Секрет прост. Не делайте вырез на косом срезе подвоя, а просто расщепите его на расстоянии 1/3 от кончика. Точно такой же расщеп на расстоянии 1/3 сделайте и на черенке привоя. Теперь состыкуйте и обмотайте очень сильно на пределе порыва плёночной ленточки (фото 20, в).
Не всегда удаётся подобрать подвой и привой одного диаметра. Поэтому предлагаю третий и последний эффективный способ прививки – прививка в пень (в расщеп). Почему последний? Другие я просто не применяю и новичкам не советую. Надо вначале добиться успеха, используя надёжные способы, а экспериментировать будете тогда, когда наберётесь опыта.
Вы видите часто в публикациях клин – короткий и тупой. Теперь посмотрите рис. 9, а. В этом и заключаются многочисленные неудачи садоводов. Никакими силами не удаётся сжать и состыковать внутреннюю и внешнюю поверхности. Отсюда ваша задача – научиться делать длинные, ровные клинья, которые заполнят внутренний объём расщепа (рис. 9, б).
Подручные материалы и инструмент
Это то, что вам будет необходимо:
1. Специальный прививочный нож заводского изготовления, лучше импортный.
2. Обмоточные ленточки шириной 1,5—2 см из плёнки (полипропиленовой или полихлорвиниловой). Допускается полихлорвиниловая изолента, но тогда обматывать надо не липкой стороной.
3. Талая «снеговая» или дождевая вода для смачивания срезов и клиньев.
4. Садовый вар заводского исполнения. Кстати, встречаются подделки – обычный пластилин или глина, которые не годятся для обмазывания ран на подвое и привое.
Прочие сведения
1. При копулировке (улучшенной копулировке) во время стыковки подвоя и привоя необходимо точное совпадение слоёв камбия всех сторон, а также с наружной стороны при прививке в пень (в расщеп).
2. Прививка даёт возможность на небольшом участке иметь количество сортов в десяток раз больше, чем растущих деревьев, а любознательным садоводам позволяет за несколько лет испытать сотни новых сортов.
3. Прививочный нож затачивается на мелкозернистом бруске, а затем на кожаном ремне.
4. Не научившись делать ровные, гладкие срезы и клинья, вы столкнётесь не с биологической несовместимостью, которую всегда обвиняют в причине неудач, а с банальной механической. Дерево развивается (питается) за счёт камбиального слоя, внешне выглядит полноценным, но со временем просто разламывается под собственной тяжестью.
5. При «скелетной» прививке комфортные условия можно обеспечить с помощью полиэтиленовых мешочков. Но и здесь, как в случае с полиэтиленовыми бутылками, мешочки нужно вовремя снять, когда раскроются почки.
6. Обвязочные ленточки необходимо снять в июне-июле после подвязки кроны к двум кольям. Варом больше ничего замазывать не нужно.
7. Одно из главнейших условий приживаемости черенков: сделав клин или срез, мгновенно смочите его водой.
8. Новое дерево должно начинаться снизу! К «семейным» деревьям, это когда много прививок разных сортов на одном дереве, отношусь отрицательно.
9. Успех прививки в первую очередь зависит от ножа как острейшего инструмента, а прививочный секатор сминает древесину, ткани, и это смятие настолько грубое, что образуется огромный слой каллуса, омертвевшей ткани.
Необходимое отступление
Я не затрагиваю теорию прививок, жизнь и внутреннее строение дерева. По-моему, для начала информации хватит. Обошёл стороной спорные вопросы, кроме явных нелепиц. Почему? Приведу один пример. Взял свежий номер крупнейшей в стране газеты, а в ней статья: «Прививайте – всё получится!» Выделяю в ней только одну фразу, но какую (!): «Лучший результат по приживаемости прививок получаю в том случае, когда черенки немного отстают по фазе развития от подвоя…»
Вот тебе на! А я-то, невежа, всю жизнь старался, чтобы привои по фазе развития не отставали от подвоя. Представьте себе жизненную ситуацию. Допустим, вам ампутировали один из органов (почку, сердце, руку и т.д.) и пришили другой. Захотели бы вы, чтобы пришитый орган «отставал в развитии»?
Биологическая и механическая несовместимость
Ничего сложного и заумного. У людей давно заведено правило: чем ближе родственные связи, тем лучше приживаемость органов-доноров. Это и есть биологическая совместимость.
В садоводстве перед нами стоит задача совместить, казалось бы, несовместимые вещи. Это чтобы корни и основание штамба были как можно более диких морозостойких сортов, а крона как можно культурнее. Но ведь множество публикаций утверждают, что в большинстве случаев это грозит отторжением тканей сразу (мёртвые прививки) или в течение ближайших лет. Уже когда вы предвкушаете урожай – дерево падает. Серьёзная проблема, но разрешимая.
Один пример. Первое поколение культурного абрикоса «Королевский» (Франция) на дикий дальневосточный абрикос маньчжурский – приживаемость 20%. Но и это уже кое-что. Для следующего поколения я беру веточки естественно с ЛУЧШИХ прижившихся саженцев, и приживаемость становится уже 50%. А через несколько поколений уже почти 90%. Главное условие – все саженцы (корнесобственные сеянцы) всех поколений выращены из косточек одного и того же маточного дерева и его потомков. Это мой метод «наслоение ментора» по ликвидации несовместимости за считанные годы.
Так и надо работать с каждым сортообразцом плодовых деревьев. И через 10—15 лет о биологической несовместимости можно будет забыть.
Если говорить о механической несовместимости, то тут всё совсем просто. Научитесь делать ровные и гладкие срезы одним движением ножа. Пока зима, нарезайте во дворе веники диких веток и тренируйтесь до посинения. Сотни, сотни, сотни попыток. Но конечно не тупым столовым или перочинным ножом, а специальным прививочным, заточенным на одну сторону. Прочтёте, к примеру, что большинство сортов яблонь не совместимы с дикой яблоней ягодной сибирской. Затем привьёте, и о чудо, ваши яблони не погибают!
